erik

Naja, wenn man in der Stadt fährt, auch mit öfters Ampel / Stop&Go, dann ist es normal und richtig, daß der Lüfter anspringt. Fehlt ja der Fahrtwind, der sonst für den Luftdurchsatz im Kühler sorgt. Die Temperaturen und das Verhalten (auch der Anzeige) klingt für mich jetzt normal und ich würde mir da keine Sorgen / weiteren Gedanken zu machen. Was nie schadet ist mal den Massepunkt unten rechts am Kühler reinigen sowie die Steckverbindungen zum Kühlerlüfter, Thermoschalter oben links im Kühler sowie vom Temperaturgeber fürs Instrument (am Zylinderkopf Thermostatgehäuse) zu reinigen und mit Kontaktspray zu behandeln.

Ja, bin ich auch dabei. Ich neige ja auch dazu, gleich volles Programm zu machen wenn ich eh mal da ran muß und das Alter der Teile es rechtfertigt. Aber ich hatte absichtlich auch oben ein Minimum vorgeschlagen (Sattel gangbar machen) und der Rest wäre dann noch zu klären, ob es ggf. Sinn macht da gleich konsequent mehr zu machen. Muß halt jeder selbst wissen, wieiviel Aufwand er treiben kann und mag.

Zu 1: Kennste Google? Zu 2: Dazu gibt es hier im Forum schon Beiträg bis zum erbrechen, die man über die Suche auch findet. Wenn wirklich alle 10-12.000km das Öl gewechselt wurde und nicht ausgesprochen Kurzstrecke gefahren wurde, ist da in erster Näherung normalerweise nichts zu befürchten. Aber genau weiß man es nur, wenn man die Ölwanne abnimmt und nachschaut.

Kann an einem Standschaden liegen. Bremssattel fest, also Bremskolbenklemmer oder das Satteljoch klemmt, oder Bremsbelag klemmt in der Führung fest. Am besten wäre einmal rundum (mindestens an der auffälligen Vorderachse) jetzt einmal die Bremsen soweit zu zerlegen, daß man die Beläge raus nimmt un die Sättel abnimmt. Führungsbolzen neu schmieren, Bremskolben auf Gängigkeit prüfen, ggf. gangbar machen. Bremsbeläge mit Bremsenpaste geschmiert wieder einbauen. Ansonsten auch mal die Bremsschläuche prüfen. Wie alt sind die? Wie alt ist die Bremsflüssigkeit? Letztendlich kommt es darauf an, wieviel Arbeit man bereit ist reinzustecken. Minimum wäre aus meiner Sicht den betreffenden Sattel mal abzunehmen und gangbar machen.

Anschlußstücke kann man wiederverwenden. Aber wenn sie wie z.B. am Benzinfilter unterm Auto verbaut und daher schon stark verrostet sind, mache ich die immer neu (Banjo und Holschrauben). Kosten sind klein und wenn man eh dabei ist eine neue Leitung zu bauen...

Gerade mal bei Skandix geschaut, da wird ein Gummiring gelistet: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kraftuebertragung/getriebe/automatikgetriebe/dichtungen/dichtung-automatikgetriebe-oelablassschraube-getriebe/1042191/ Aber so aus der Erinnerung heraus meinte ich einen normalen Kupferdichtring gespeichert zu haben.

Hm, wenn ich mich recht entsinne ist das ein einfacher Kupferring? Wald- und Wiesen-Ware.

Genau, ne Dose Bremsenreiniger oder zwei sollten reichen zum sauber machen. Ansonsten schließe ich mich der vorgeschlagenen Vorgehensweise an. Das oben von mir war auch eher ein "von bis" Aufwand, der alle Eventuallitäten beinhaltete. Rantasten mit erstmal kleinem Aufwand ist sicherlich sinnvoller als gleich volles Programm und am Ende war die Hälfte unnötig.

Gut, dann kümmere dich mal als nächstes um die Ölfalle und die ganzen Leitungen.

Naja, die Chance daß ein gebrauchter Verteiler das gleiche Problem hat, ist bei dem Alter der Teile recht hoch. Ich würde den vorhandenen aufbereiten. Infos und Anleitung gibt es irgendwo hier im Forum.

Ja, dann besser auf Leasing-Schüssel umsteigen.

Ja, absolut! Ich war vor ein paar Jahren auf einem Konzert in der Jahrhunderthalle Frankfurt! Einfach mega!

Jetzt mal ehrlich. Wenn das für dich jetzt schon alles unmöglich erscheint. Es gibt auch sog. Werkstätten, die machen sowas jeden Tag und verdienen damit ihre Brötchen. Das ist zugegeben keine supereinfache und angenehme Aktion, aber für einen routinierten Schrauber halt eine normale Arbeit die ggf. gemacht werden muß. Vielleicht solltest du das einfach von jemandem machen lassen und deine Nerven schonen.

Ölfilter: Ölfiltergehäuse und ggf. auch der Öldruckgeber undicht. Am besten wäre den ganzen Flansch auszubauen, neue Dichtung zwischen Ölfilterflanschgehäuse und Motorblock und halt einen neuen Öldruckgeber verbauen. Verteiler: Neue Dichtung zwischen Ventildeckel und Verteiler. Und sehr wahrscheinlich ist auch der Simmerring der Verteilerwelle undicht. Den kann man tauschen, dazu muß man aber den Verteiler zerlegen und neu abdichten. Ventildeckeldichtung tauschen ist einfach. Wenn du Pech hast kommt es aber zwischen Zylinderkopf und Motorblock raus, also Zylinderkopfdichtung.

Ja. Auswechseln. Alte raus. Neue rein.

Ja, dann einfach so lassen.

Mimimi... Man muß halt ggf. den Auspuff / Kat aus dem Weg räumen, dann geht das schon. Stell dich nicht so an!

Sieht für mich nicht nach Öldrucksensor aus, auch wenn man auf den Fotos nicht sooo viel erkennen kann. Es sieht für mich so aus daß z.B. an der Stelle wo die Ölfalle in das Loch im Block für den Rücklauf mündet undicht ist. Da ist soweit ich mich erinnere ein O-Ring an der Stelle. Könnte also einen Versuch wert sein die Ölfalle auszubauen, O-Ring zu wechseln und halt alle angeschlossenen Leitungen kritisch zu prüfen. Da müssten auch O-Ringe sein. Wäre jedenfalls mein Ansatz.

Naja, kommt man halt von unten dran, auf ner Hebebühne. Dann kann man das schon austauschen. Möglicherweise ist einer der Anschlüsse undicht oder O-Ring wo die Ölfalle in den Block geht. Oder halt doch im Motor ordentlich Druck auf dem Kurbelgehäuse durch Blow-By oder so.

Ja, diesen Verbinder habe ich schon verwendet und eine Leitung damit wieder verlängert / angestückelt. Interessant der Hinweis, aber das "vorsichtig" kann man nicht genug betonen. Mehr wie in warmes Wasser tunken oder mit dem Föhn leicht anhauchen würde ich nicht machen. Wie patapaya schon sagt, der Punkt wo es dann "drüber" ist, ist schwer zu kontrollieren und man ist schnell darüber wo es dann vorbei ist.

Man kann die Leitung auch sehr gut mit einer Haltevorrichtung halten, die man sonst fürs Bremsleitungen bördeln verwendet. Bei den Gripzangen zum halten steht bei Autoteile Plauen daß man ohne Wärmezufuhr arbeiten soll. Und aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, daß die Leitungen nicht dicht werden, wenn man es mit Wärme versucht. Das wurde mir mittlerweile auch von Fachleuten immer wieder bestätigt, daß man auf keinen Fall mit Wärme arbeiten soll. Ja, es braucht schon etwas Krafteinsatz. Ich habe es anfangs aus Unwissenheit mit Wärme versucht, wurde nicht dicht. Ringnippel hatte ich da mit Schutzbacken im Schraubstock eingespannt, das ging oft schief, da das Polyamid-Rohr auch gerne ausknickt und das war es dann. Mittlerweile arbeite ich mit 2 so billigen China-Bremsenbördelwerkzeug-Sets. Die sind für den eigentlichen Zweck nicht zu gebrauchen, aber die Halterungen sind gut um die Polyamid-Rohre fest einzuspannen. Dann kann man sehr gut und gleichmäßig axial Kraft ausüben und bekommt das Rohr dann doch recht einfach auf die Anschlußnippel gedrückt. Seit ich das so mache, hatte ich keinerlei Probleme mehr bei der Montage.

Auf keinen Fall erwärmen! Die Polyamid-Leitungen müssen ohne Erwärmung aufgeschoben werden, sonst werden sie nicht dicht! Meterware Polyamid-Kunststoffleitung gibt es z.B. bei Autoteile Plauen, die dazu gehörigen Anschlüsse ebenso.

Ja, Block ist gleich. Den Unterschied macht die Kurbelwelle mit mehr Hub, bei gleichem Bohrungsdurchmesser haben die Kolben dann halt eine andere Deckhöhe (Abstand Kolbenbolzenmitte zu Kolbendach).

124PS bei angegebenen 1815ccm (1,7l Kurbelwelle mit 93mm Kolben) kann schon hinkommen, wenn der Motor entsprechend bearbeitet wurde. Ganz original ist das dann nicht.