erik

Bei der Gelegenheit würde ich sowieso neue Bremsschläuche einbauen, falls der schon was länger drin ist. So oder so, brauchts trotzdem die Dichtringe.

Ich schaue immer wer gerade Sättel günstig im Angebot hat. Zuletzt war es meistens Lott.de - der Sattel ist ja auch in vielen Opelz verbaut. Hatte mit diversen Sätteln (A.B.S. u.a.) noch nie Probleme und schaue daher vornehmlich nach Preis und Verfügbarkeit. Der Dichtring ist Kupfer. Hohlschrauben-Durchmesser meine ich 10mm?

Auf jeden Fall auf das Thema Rost achten! Oben sehen sie oft noch ganz gut aus, während es unten drunter teils echt übel sein kann. Hier gibts eine Auflistung (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) der neuralgischen Roststellen am 9-3(I): https://www.saab-cars.de/threads/rost-am-900-ii.48898/page-4#post-1573513

Hm, ärgerlich. Und unerwartet irgendwie. Ich hätte auch gedacht, das passt. Aber wenn es eine Position gibt, in der es passen würde, dann mit zweitem "passenden" Ausschnitt, würde ich die entsprechend modifizieren und montieren.

Das Castrol EP 80 gibt es glaub ich gar nicht mehr, oder? Ich bin immer mit Freilauf gefahren. Sofern der in Ordnung ist habe ich da mit unterschiedlichen Ölen keinen Unterschied feststellen können. Und defekte Freiläufe habe ich auch nie mit Öl reparieren können. ;-)

Das kann auch andere Gründe haben. Feder zu schwach. Gabel abgenutzt, Muffe eingelaufen. Müßte man mal sehen wie diese Teile aussehen.

Da vorne wird "angedockt", daher ist dort der Bereich der am meisten verschleißt.

Ich bin mir sogar ziemlich sicher daß ein TÜV-Prüfer das gar nicht bemerkt, sofern man ihn nicht darauf hinweist. Wie oft bekommen die meisten Prüfer einen 900 zu Gesicht?

Ich habe das immer so dicht bekommen mit Papierdichtung. Wenn da aber wirklich der Flansch nicht in Ordnung ist, würde ich versuchen entweder die Fläche zu planen, oder ggf. ein gutes Ersatzteil besorgen und verbauen. Tausch der Ansaugbrücke ist keine Raketenwissenschaft, aber es gelingt nach meiner Erfahrung nur, wenn man die Anzugs-Drehmomente in den vorgeschriebenen Stufen mit einem Drehmomentschlüssel peinlichst genau einhält. Natürlich kann man da auch einen Versuch mit Dichtmasse starten. Finde ich nicht so schön, aber wenn es funktioniert. Versuch macht kluch!

Es gibt (auch für solche Zwecke) Kühlsystem Entfetter und Entkalker. Erhältlich z.B. bei AKS Dommermuth in Mülheim-Kärlich. Wurde auch schon mehrfach in der Oldtimer-Markt drüber berichtet. Würde ich in so einem Fall wohl anwenden.

Naja, was soll "besser" sein. Wir wissen ja nichts über den sonstigen Zustand der beiden Fahrzeuge. Wir wissen auch nicht, was du selbst kannst (ne Ahnung haben wir jetzt) und was du bereit bist, da rein zu stecken. Damit steht und fällt es. Der eine macht ne Kopfdichtung halt an einem Samstag (oder Sonntag) mal eben schnell. Der andere bekommt vielleicht noch den Kopf runter und ist danach heillos überfordert. Letzterer Spezies kann aber geholfen werden. Es gibt Leute, die sowas beruflich machen und gegen Bezahlung wieder reparieren können.

Hochbocken, Auffang-Behälter drunter, Ablassschraube vom Getriebe öffnen und kurz laufen lassen. Wäre auch eine Möglichkeit. Ansonsten sollte man ggf. auch am Peilstab was sehen, ob es da auch Mayo hat.

Wenn tatsächlich Kühlwasser und Getriebeöl gemischt werden, würde ich den nicht mehr laufen lassen wollen...

Deckel Ausgleichsbehälter öffnet bei 1,4-1,5bar Überdruck. Da käme man dann auf ca. 125°C Siedetemperatur.

Sofern da keine Tuning-Software drauf ist wäre maximaler Ladedruck bei Grenze gelb-rot normal.

Simons ist Normalstahl. Allenfalls Endrohre aus Edelstahl.

War bei mir auch bisher so. Habe mir jetzt aber noch eine kleine Lackierpistole gekauft, mit der man auch kleine Flächen gut beilackieren kann. Alternativ auch mal die kleine Airbrush vom Modellbau.

Nö, Pelox geht auch recht schnell, zumindest wenn es warm genug ist. Und 2K gibts bei mir aus der Pistole mit Kompressor. 2K-Sprühdoesen nur selten, und dann muß es genug geben, damit es sich lohnt. Aber den Rostio kannte ich noch nicht. Merke ich mir mal.

Kovermi habe ich auch eine Weile gerne genutzt. Ist für mich der "legitime Nachfolger" für Fertan. Letzteres ist mittlerweile ziemlich untauglich. Ich bevorzuge aber mittlerweile Pelox RE, sofern ich mir die Zeit für eine intensive Mehrfach-Behandelung nehmen kann. Sonst nehme ich noch weiterhin Kovermi, wo es schnell gehen soll. Das hält dann auf jeden Fall eine Weile. Ansonsten setze ich allgemein wo möglich auf möglichst vollständige Rostbeseitigung und dann regulären Lackaufbau, gerne mit 2K-Lacken. 1K ist nicht so beständig und eher was für temporäre Anwendung nach meiner Erfahrung. Chassislack OH nehme ich weiterhin ganz gerne für Fahrwerksteile u.ä., und halt auch für die etwas anspruchsvolleren Stellen am Unterboden.

Bei Schrägschnauzer, die Anschlußstücke zur Stoßstange? Schienen sind da gleich, ja. Die Seitenteile sind aber optisch unterschiedlich.

Heute habe ich den Kühler ausgebaut, damit ich den Querträger unterhalb auch auf der Oberseite entrosten und neu lackieren kann. Das hatte ich zwar teilweise Ende 2016 schonmal gemacht, als der neue Motor rein kam. Damals aber nur mit Drahtbürste grob entrostet und dann mit Owatrol und Chassislack gestrichen. Hat offenbar nicht lange gehalten. Sah jetzt wieder fast so schlecht aus wie vor der Behandelung. Dieses Mal richtig mit Bohrmaschine und Drahtbürstenvorsatz entrostet. Dann Pelox RE Rostumwandler in mehreren Durchgängen drauf. Ziel ist den Rost soweit es geht zu eliminieren. Dann wie an der Unterseite des Querträgers mit Chassislack OH 4 Gänge streichen. Ggf. kommt auch noch eine Schicht Unterbodenschutzwachs drauf. Dann hoffe ich, daß es etwas länger hält und nicht gleich wieder anfängt zu rosten. Bei der Gelegenheit auch noch die Bodenplatte des Batterie-Halters ausgebaut und darunter ebenso entrostet. Eine rostfreie Bodenplatte habe ich auch noch, die kommt dann rein. Und last but not least die Leitung vom Servo-Flüssigkeitsbehälter zur Pumpe ausgebaut. Die war schon übel rostig an dem Rohrstück, da kommt ein Neuteil rein.

Serie ist mit Bosch beim Turbo 2,5bar Druckregler, Bosch Sauger 16V mit 3,0bar, und Turbo mit Lucas auch 3,0bar. Die Benzindruckerhöhung bei roter APC-Box soll für höhere Einspritzmenge sorgen. Turbo mit Bosch wurde üblicherweise auf 3bar angehoben, Turbo mit Lucas auf 3,3bar.

Hm, ich habe das schon an mindestens 4 verschiedenen Getrieben am 9-3(I) gemacht und hatte nie Probleme damit, die Inbus-Schrauben auf zu bekommen. 1/2"-Ratsche, Verlängerung und Stecknuss mit passendem Inbus (ist ein 8er so aus dem Kopf?) - war dann mit teils etwas mehr Armschmalz immer auf zu bekommen.

Nimm dir Zeit und nicht das Leben!

Ah, du hast recht. Die 2,4L-Motoren gibt es in Schweden nämlich wie gesagt auch, mit entsprechenden Zahlen. Aber die haben dann eine andere / bearbeitete Kurbelwelle. Davon steht zumindest nix in der Anzeige. Müßte man sich wenn dann paar mehr Details vom Verkäufer erfragen.