erik

Den hatte ich neulich auch gesehen, die Anzeige. Mein Papa hatte früher mal so einen, MY '75 denke ich mal? Noch kleine Blinker und die kleinen Chrom-Rückspiegel, aber eben schon CC. Und hinten die Bremssättel gab es mein ich auch nur ein oder zwei Jahre. Kann sein daß wir da noch Bremsenteile und Dichtsätze liegen haben... Ich denke die Bremssattel-Schrauben vorne sind was zölliges. Genaues Maß weiß ich leider nicht, vielleich 1/2 UNC? Das wäre ungefähr 12mm. Auf jeden Fall ein tolles Projekt. Bin gespannt wie es weiter geht.

Finde ich jetzt etwas viel.

Puh, das sieht echt nicht mehr gut aus. Am besten ein gutes Gebrauchtteil beschaffen und verbauen. Stell doch mal eine Suche-Anzeige hier in den Marktplatz. Hat bestimmt jemand was übrig. Dann mußt du im besten Fall einfach nur den kompletten Schaltknüppel reinstecken und die 3 Schrauben anziehen.

Man kann da hinten unter der Rückbank (ja, 902 = 931 an der Stelle, wie fast alles an der Karosserie und Großteil Technik) sowohl messen ob Spannung anliegt, als auch die Pumpe direkt bestromen um zu gucken, ob sie prinzipiell tut. Ich gehe üblicherweise immer zuerst den Weg, die Pumpe direkt zu bestromen. Das ist der wahrscheinlichste Fehler. Erst danach mache ich mir graue Haare mit der weiteren Verkabelung.

Ja, schon - aber das ist dann meiner Ansicht nach eine nochmal andere Baustelle. Danach war nicht gefragt.

Unter der Rückbank-Sitzfläche, die kreisrunde Abdeckung raus, Kabel herausfischen bis du den 4-poligen Stecker in der Hand hast. Da kann man trennen und auf die beiden dickeren Kabel (Pumpenseite versteht sich) dann bestromen. Schwarz ist Masse, erklärt sich als eigentlich von selbst. Die beiden dünneren Kabel sind für den Tankgeber, die bitte nicht.

Opel-Regal? Wie man's nimmt. Die Hinterachse ist seit Kadett E in diversen Opels und Saabs verbaut worden. Der Hinterachs-Stabi wurde unter Saab gelistet, ist aber sicherlich auch unter Opel zu finden. Und den 26mm an der Vorderachse gab es wohl beim 9-3 Diesel und ggf. auch Cabrio. Den Stabi hinten habe ich schon seit ein paar Jahren verbaut, der hat sich sehr positiv bemerkbar gemacht. Mal sehen was die +2mm vorne noch bringen. Es wird aber so oder so ein schwieriger Vergleich, da ich jetzt auch die Stoßdämpfer auf Bilstein B6 wechsele.

Ja, das versteht sich von selbst.

In Holland genau hinschauen. Die Reparaturmethoden dort sind teilweise nicht TÜV-fähig in Deutschland... Aber es gibt in Holland durchaus Topp-Exemplare.

Ja, nochmal nachgemessen, Original war 24mm drin, aber schon etwas "dünn gerostet". Habe halt geschaut, was der Gebrauchtteilemarkt so anbietet und da war ein neuwertiger, rostfreier 26mm-Stabi für vorne mit dabei. Die Halterung und die Gummis habe ich neu gekauft. Und Stabi hinten wie schon weiter vorne mal geschrieben einer aus England, als es noch keinen Brexit gab. BNC-Racing heißt der Anbieter glaub ich. Dürfte man auch heute noch in Ebay finden.

Ein ziemlich umfassender Überblick über die Problemstellen des 96 findet man auch in den beiden Oldtimer-Markt Sonderhefte "Restaurieren 1 und 2". Da wurde ein 2-Takt Kurznase-96 restauriert. Das allermeiste lässt sich auch auf den Langnase / V4 übertragen, zumindest was Blech und der Technik abgesehen vom Motor angeht. Rost gibt es üblichweise genug. Antriebswellen-Tunnel, Durchführung der Bremsleitung vorne links und rechts zum Radkasten, Schweller, Türunterkanten, Windschutzscheiben-Rahmen, Heckbereich vor allem die Stoßdämpfer-Aufnahmen. Beim V4-Motor sollte man auf das Ausgleichswellenlager und die Stirnräder achten. Sonst ist der raue Geselle ziemlich robust. Getriebe kann der Freilauf faxen machen, ebenso die Getriebelager. Ist aber am Ende alles recht einfache Technik und eine Instandsetzung kein unüberwindbares Hinderniss.

Die Servoleitung war ein Neuteil von Polar-Parts meine ich. Skandix liefert aber das gleiche soweit ich das mal verglichen habe. Sieht neu ordentlich aus, ist verzinkt. Aber die Verzinkung ist wohl so hauchdünn, daß sie bei weitem nicht den Schutz bietet, den man erwarten würde. Ich werde jetzt wohl nochmal eine neue Leitung verbauen und diese vor dem Einbau noch mit Brantho-Korrux aus der Sprühdose lackieren. In den Bereichen wo sie in die Halterungen geclipst wird könnte ich dann noch mit Fett konservieren.

Ja, eigentlich kann man da gar nichts falsch machen, wenn man nur den Schalthebel tauscht. Nur der Überstand des Pins der Rückwärtsgangsperre muß man kontrollieren und ggf. auf das korrekte Maß einstellen.

Bin ich seit 2007 bis 2020, ja. Und bevor ich den Wagen in Trollhättan gekauft habe wurde er offenbar dort auch im Winter intensiv genutzt. Leider ist die Gegend dort eine der schlimmsten in Schweden was Salznutzung auf den Straßen angeht.

Ok. Dann hat sich der Haltepin verabschiedet, der die Kugel mit der Stange / Schalthebel verbindet. Wenn du die 3 Schrauben da auf der Kugel oben drauf mal abschraubst, kannst du die Kugel heraus nehmen. Vorsicht, die besteht aus 2 Hälften, mit einer Feder dazwischen. Diese Kugel muß man von unten her auf den Hebel aufschieben und da ist in der Stange relativ weit unten ein Querloch. Da gehört ein Sicherungs-Federstift rein. Der ist bei dir vermutlich zerbrochen. Aber vielleicht kannst du da einen Schalthebel aus einer Schlachtung irgendwo her beschaffen und dann den Schalthebel tauschen bzw. instandsetzen.

Und bei manchen Dingen ist es für die Katz'... Den Querträger unterhalb vom Kühler hatte ich Ende 2016 anlässlich des Motortauschs entrostet. Der sah jetzt schon wieder aus, als hätte ich nix gemacht. Und die Anfang 2016 als Neuteil verbaute Servolenkungs-Leitung, die da unterhalb vom Kühler quer rüber zur Pumpe verläuft, sieht auch schon wieder so aus, daß ich sie jetzt wohl gleich mit erneuern muß...

Wenn der Schalthebel "am Stück" raus gekommen ist, inkl. der genannten Kugel unten dran, dann reicht es, nur die Schalthebel-Manschette abzunehmen. Der Schalthebel hat unten eine Metallklammer, mit 3 Laschen, mit der sie unten am Gehäuse fest geschraubt wird. Sofern diese Klammer noch intakt ist und einfach nur die 3 Schrauben raus sind, muß man nur diese finden und den Schalthebel wieder festschrauben. Ggf. mal ein Foto vom aktuellen Zustand hier hochladen, dann können wir da mehr zu sagen...

Vielleicht macht Skandix da wieder einen heimlichen Lieferantenwechsel. War ja neulich Thema mit der Benzinpumpe die als "BOSCH" angepriesen wurde aber keine Bosch war. Mittlerweile nachdem es jemand moniert hat als "System BOSCH" betitelt...

Ich hatte schon welche die genau so aussahen, die waren von Scantech. Elring war immer rot und es stand auch Elring drauf.

Ich weiß. Mein Beitrag war ironisch gemeint. Hätte noch einen Smiley dazu packen sollen.

Aber es ist doch Sommer. Da macht Corona doch Pause?!

Gestern Abend noch den Motor an die Traverse gehängt und den vorderen Hilfsrahmen ausgebaut. Leider ist ein Haltebolzen des hinteren Motorlagers abgerissen, das muß neu, obwohl das Ding noch nicht lange da verbaut ist. Der Stabi wird von 24mm auf 26mm umgebaut. Außerdem war eine der beiden Bremsleitungen (die für hinten rechts) ungefähr unterm Fahrersitz stark angerostet. Genau da wo sie im Halteclip sitzt. Bevor mir da was schief geht kommt die neu. Der Unterboden ist jetzt "zwischen den Achsen" größtenteils entrostet und neu lackiert plus Unterbodenschutz. Langsam ist Land in Sicht daß ich wieder Teile anschrauben kann und der Wagen endlich wieder auf eigenen Füßen stehen / rollen kann.

Liest sich aber deutlich anders.

Nicht böse gemeint? Dann lies dir nochmal durch, was du da gerade so geschrieben hast.

Interessant. Einer meiner 2 an der Hinterachse verbauten Neu-Teile macht das ab und zu auch. Man löst die Handbremse, aber einer scheint dann nicht aufzumachen. Ziehe ich dann nochmal den Handbremshebel mit gedrücktem Verriegelungsknopf erneut kurz an und lasse sofort wieder los, ist die Handbremse dann aber auf.