erik

Also ich kann da keinen wirklichen Unterschied zum Original-Emblem feststellen, was die Höhe angeht. Das Klebe-Emblem trägt auch nicht weiter auf wie der Teil des Original-Emblems, der irgendwann weg fliegt. Und klar, der Träger drunter bleibt.

Naja, die Werkstoleranzen sind aber ein guter Anhaltspunkt wie ein gut funktionierender Motor auszusehen hat. Wenn man zu den Maßen große Abweichungen hat und dazu noch ovalität, dann ist der Motor nach der Aktion auch nicht besser wie der verbrauchte vor der Aktion. Da wäre mein Rat entweder einmal richtig machen oder sein lassen, Alternativ einen besseren Gebrauchtmotor weg stellen, falls man den für den Zweck "mal schnell einbauen im Notfall" haben möchte, weil dann die Überholung eines finalen Ersatzmotors zu lange dauert. Also allenfalls zum temporären Zeit überbrücken.

Ich habe die an 2 Saabs vorne an der Haube im Einsatz. Ich entferne grundsätzlich die Reste vom alten, abgeplatzten blauen Emblem, so daß der silberne Grundträger möglichst frei von Resten ist. Mit einem kleinen Schraubendreher lässt sich das eigentlich ganz gut weg futzeln. Dann mit Silikonentferner gründlich reinigen, mit sauberem Tuch abwischen und gut ablüften lassen. Und dann das neue Emblem sorgfältig platziert anbringen und gut andrücken. Auf die Tour ging es bisher immer gut bei mir und hält. Allerdings ist einem Bekannten von mir schon 2x so eines weg geflogen kurz nachdem er es angebracht hat. Ich weiß aber nicht, wie sauber er gearbeitet hat.

Ich habe da die Erfahrung gemacht daß hauptsächliche die Stecker mit den Jahren nachgeben, dann für schlechten Kontakt sorgen. In der Folge dann Übergangswiderstand, der für Hitze sorgt. Da würde ich eher da ansetzen, diese Crimpkontakte im Auge zu behalten und rechtzeitig zu erneuern, als auf ein "hitzerobusteres" Gehäuse zu setzen. Kabelbrand ist nie geil... Man muß einfach akzeptieren, daß solche Stecker ab 20+ Jahren halt ihre urspünglich angedachte Lebensdauer überschritten haben und nicht ewig halten werden.

Ja gut, die diversen Rostloch-Wassereinbruch-Möglichkeiten im Heckbereich wurden hier ja schon öfters behandelt. Da sollte man natürlich auch nach schauen. Aber wenn es hinten rechts oder links nah am Kofferraumrand ist, dann sind meistens die Rückleuchten die heißesten Kandidaten.

Wobei die "originalen" Embleme, die man mittlerweile verkauft bekommt, auch wie Lottospielen sind. Da habe ich - trotz des hohen Preises bei den üblichen Verdächtigen für "Original" - mittlerweile auch schon alles gehabt von "ist okay" über "fällt nach 2 Jahren auseinander" bis "ist nach 1-2 Jahren bernsteinfarben verblichen"....

Hm, auch damit habe ich bisher keine Probleme. Der eine 9-3 steht eigentlich immer draußen, da ist das geklebte Emblem erst ca. 2,5 Jahre dran. Aber werde ich mal beobachten, danke für den Hinweis.

Bei mir ging das meistens innerhalb von 1-2 Wochen. Kam meistens per Brief. An meinem 900 I ist das kleine Emblem hinten am Kofferraumdeckel jetzt schon gut 10 Jahre drauf, und der fährt auch ab und zu durch die automatische Waschstraße.

Nach 20+ Jahren kann man da mal neue Crimpstecker und Gehäuse spendieren. Habe ich am 96 und 900 I schon mehrfach gemacht als es da Probleme gab. An einem 9-3 von 1998 mittlerweile auch. Seitdem ist da auch wieder besseres Licht was vorne raus kommt.

Oder man bestellt bei dem Laden in Atheen die Embleme zum aufkleben. Sind auch so Gel-Dings und von guter Qualität. Hält bei mir seit Jahren an Haube und Heck an mehreren Saabs. eu-decals.com https://www.eu-decals.com/cars/for-saab.html

Ich habe sowas immer als Gebrauchtteil gekauft. Halt drauf achten, daß die intakt sind. Habe aber in über 25 Jahren mit dem YS3D bisher nur einmal eine Leuchte gehabt, die ich wegen einer gerissenen Verklebung (Lampenglas zu Gehäuse) akut tauschen mußte. Die anderen waren eher wegen "Schönheitsfehlern". An sich sind die Dinger recht robust solange man da nichts dagegen ballert. Vor dem Einbau alles gut reinigen, Dreck und Moos entfernen sofern vorhanden. Und die Lichtscheiben kann man mit einer Schleifpolitur auch wieder auf Hochglanz bringen und etwaige Kratzer gut entfernen.

Riss im Gehäuse gehört da halt nicht hin. Wenn der nicht dicht ist, wird da Wasser eindringen, was so nicht vorgesehen ist. Da der Austausch ein no-brainer ist, würde ich mir eine intakte Ersatz-Rückleuchte besorgen und diese mit den neuen Dichtungen verbauen. Keine Dichtmasse. Wenn die Leuchte in Ordnung ist und auch sonst keine (Unfall-)Schäden vorhanden sind, dann wird das so wieder dicht. Ich hatte bei meinem Bruder am 9-3 auch mit Wassereinbruch zu kämpfen. Behoben hat es dann der Verbau der neuen Dichtungen. Mache ich jetzt an den anderen 3 Saab 9-3 im Familien-Fuhrpark ebenso.

Ja, sehe ich auch so.

Ja, ist ein T4.2 Sockel normalerweise. Da habe ich im 9-3 I schon teilweise auf LED umgebaut. Das funktioniert gut finde ich.

Wenn der Deckel ausgebaut wird kann man das auch gut auf einer glatten Oberfläche machen. Dichtring ansetzen, dann die Platte mit Ring nach unten auf die Fläche und dann kann man auf den Deckel drücken. So bekommt man den Ring gut und auch gerade da rein.

Ja, müßte der Anschluß für den Rücklaufschlauch sein.

Die KNIPEX Sicherungsringzange J4 geht gut. Nutze ich seit einigen Jahren.

Ja, man muß die "richtigen" kaufen, die den korrekten Aufdruck und die ABE haben. Genau genommen muß man die aber dann noch beim TÜV abnehmen lassen, da die ABE nur fürs Material, aber nicht generell für den Verbau gilt. Der TÜV muß sich das dann nochmal anschauen, da es da ein paar zusätzliche Punkte zu beachten gibt was Biegeradien und Befestigung angeht, die nicht mit den Stahlleitungen überein stimmt. Es gibt immer noch TÜV-Prüfer, die das nicht abnehmen oder bei der Prüfung durchfallen lassen...

Da hinten links im Kofferraum hinter der Teppich-Seite Verkleidung ist auch das Kabel mit Stecker für den CD-Wechsler. Wenn der feucht wird gibt es da auch nette Effekte durch Kriechstrom/Kurzschluß. Meistens gut zu erkennen an Kontakten mit Grünspan. Das macht auch gerne Mal lustige Sachen, die den CAN durcheinander bringen.

+1 Das gleiche Problem hatte ich auch mal, fällt mir jetzt wieder ein. Da war es eine noch relativ neue Lichtmaschine die einen weg hatte und nach ein paar Minuten 18V lieferte. Ging dann anfangs irgendwann wieder so weit runter, daß die Fehler teils verschwanden - bis zum nächsten Zündungslauf. Möglicherweise war ein abgerissenes Massekabel (vom Getriebe an die Karosserie) mit beteiligt, kann aber auch zufällig gewesen sein.

Gut, das ist eh klar. Mache ich auch immer so.

Gut zu wissen. Dann doch lieber das BASF Glysantin G64?

Zielführend ist hier zunächst den Fehlerspeicher auszulesen, um so konkrete Information dazu zu erhalten, was das System stilllegt. Spekulativ könnte es eben Radsensor-Fehler auch ein allgemeiner Ausfall des Steuergeräts sein. Kommt schonmal vor bei dem Alter. Aber wie gesagt, das ist nur Spekulation. Lass das Ding von jemandem mit geeignetem Diagnosegerät auslesen (Tech2 z.B.) und schreib die Fehlercodes mit Text auf, die dabei raus kommen. Nicht einfach nur löschen.

Ich habe zuletzt statt G48 ein Ersatzprodukt von Mannol verwendet, G11.

Kurzform: Bewährt haben sich Unterdruckschläuche aus Silikon von Samco. 4mm Innendurchmesser. Gibt es in schwarz, rot, blau - je nach Geschmack. Wenn du dabei bist tausche gleich alle Unterdruckschläuche, die da im Motorraum liegen. Immer nur einen ausbauen, neuen ablängen, einbauen. Dann den nächsten. Sonst weiß man nicht mehr, was wo hin gehört.