erik

Ja, das gab es bei den 901 und alten 9000ern vor Trionic5. Aber beim 902 und 931 gab es nur den Seilzug (Trionic5 und Motronic) und dann später per E-Gas (Trionic7). Und hier sind wir ja im 902/931-Bereich.

Optisch könnte das von der Schnittkante her auch mit dem Plasmaschneider ausgeschnitten sein.

Ich habe dort noch nichts Laserschweißen lassen. Aber das was ich habe machen lassen, war leider enttäuschend. Man zeigt halt nur das vor der Kamera was klappt.

Nein, gemeint ist, daß der Schaltknüppel in Neutrallage gezogen wird, wenn man den Hebel los lässt wenn man keinen Gang eingelegt hat. Das war bis ca. 1985 mit einer externen Feder, die kurz vor dem Schaltknüppel an der Konsole, in der der Schaltknüppel steckt, verbaut war. Ab ca. 1986 wurde das dann geändert und die Feder saß im Getriebe innen drin, die am Schaltknüppel entfiel dann. Ggf. müßtest du dann also die passende Schaltstange mit der externen Feder nachrüsten, falls deiner schon die interne Feder hätte und das Ersatzgetriebe noch die externe braucht.

Du meinst den in Troisdorf?

Auf dem Foto in #1 kann man doch schon Kegel-Tellerrad im Hintergrund sehen. Das vermurkste Gewinde ist vom Diff-Deckel, ergo ist der schon ab und man kann da schon gut rein schauen.

Pedalschalter richtig eingestellt? Die sollten korrekt schalten und nicht schon bei Pedal-Nullstellung auslösen. Das kann man ja recht einfach mal durch messen. Der Gaszug lässt sich meiner Erinnerung nach auch noch mit einer Spannvorrichtung einstellen. Auch das sollte man gewissenhaft machen.

Kommt halt drauf an wie der Rest vom Auto ist? Mit rein wirtschaftlicher Denkweise kann man hier eigentlich eh nicht heran gehen, oder man hat einfach eine falsche Vorstellung von dem Hobby. Die genannten Preis kommen ganz gut hin. Was das selbst machen angeht, da weiß ich nicht, was du bisher schon so gemacht hast. Getriebe ist eher keine "ach ich guck mal wie das geht" Aktion. Da sollte man schon schrauberisch etwas versierter sein. Beide genannten Quellen würde ich ohne weiteres empfehlen.

Ich sehe nur zu, daß ich regelmäßig an neuralgischen Stellen rechtzeitig Dreck entferne und wo nötig halt Rostansatz beseitige und dann mit neuem Unterbodenschutz (meistens Wachsprodukte) wieder konserviere. Und ich fahre seit zig Jahren im Winter hin und wieder durch die Waschstraße, wenn es nach einer Kalt-und-Salz-Phase mal wieder etwas wärmer ist, inkl. Unterbodenwäsche. Da ich nur wenig mit Fett arbeite habe ich da keine Bedenken, daß ich mir was weg wasche. Lieber so hin und wieder den gröbsten Salzdreck abwaschen lassen und dann im Frühjahr nochmal nach dem rechten sehen. Hat bisher bei allen Autos im Fuhrpark so ganz gut funktioniert und ich kann nicht feststellen, daß sie deswegen schneller rosten. Eher das Gegenteil, seit ich das konsequent so durch ziehe. Ich denke da kommen wir aber in Diskussionsbereiche wie bei denen mit dem richtigen Öl u.ä. ...

Vor allem muß man dann auch noch bedenken daß diejenigen, die sowas revidieren können, keinen schon zerlegten, abgebrochenen Revisionsversuch angehen mögen.

Selbst revidieren, wenn man es kann und weiß wie es geht. Wenn das so läuft wie mit dem Schraube ausbohren... 😅 Wenn du ein Ersatzgetriebe brauchst, dann entweder eines welches man noch Probefahre kann. Oder eines das man im Rahmen der Möglichkeiten aufarbeitet oder aufarbeiten lässt. Wenn du wie vorgeschlagen ein zweites mit der gleichen GM-Nummer auftreiben kannst sind die Chancen nicht schlecht, daß man dann aus deinem und dem zweiten wieder ein gutes zusammen stecken kann.

Ich denke das Getriebe ist jetzt ein Teilespender. Ich würde das - auch bei einem 8Vi - nicht mehr einbauen.

Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. In ca. 20 Jahren mit Trionic7 ist mir sowas extremes wie es hier beschrieben wird immer nur in Verbindung mit irgendeinem "Defekt" in der Motorsteuerungs-Peripherie unter gekommen. Nur vom Tanken kommt sowas nicht. Die Trionic adaptiert ja fortlaufend, und so groß ist der Unterschied zwischen E10 und SuperPlus (inkl. Ultimate und Shell-VPower) nicht.

Ja, aber erst wenn der ganze Schnee und das Eis hier wieder weg ist... Übrigens, heute ist es auf den Tag genau 11 Jahre her, daß ich den Wagen gekauft und nach Hause gebracht habe...

Heute keine Fotos, da es nicht wirklich was zu sehen gibt. Aber, heute konnte ich den Zulaufschlauch vom oben liegenden Bremsflüssigkeitsbehälter zum (überholten) Hauptbremszylinder verlegen, ablängen und anschließen. Dabei auch gleich die selbe Nummer für den Kupplungsgeber durch gezogen. Um das Bremssystem zu entlüften habe ich wieder, wie immer, einen alten Flüssigkeitsbehälterdeckel mit einem alten Fahrrad-Ventil bestückt und mit einem O-Ring innen auf dem Gewinde bestückt. Damit konnte ich dann das Bremssystem mit der Fahrrad-Luftpumpe mit ca. 1,5-2bar unter Druck setzen. Dann einmal von hinten nach vorne mit der Entlüfterflasche ums Auto geturnt und entlüftet. Da sich das Bremspedal dann nur etwa mittelfest anfühlte habe ich noch einen zweiten Durchgang gemacht. Und nach Justierung der Druckstange vom Pedal zum Hauptbremszylinder habe ich jetzt ein exzellentes Bremspedal-Gefühl beim treten und alles ist auf Anhieb dicht. So gefällt mir das. Ich habe dann auch noch die Räder montiert und wenn ich dann noch drum herum die nötigen "Aufräumarbeiten" durchgeführt habe kann ich den Wagen zum ersten Mal seit August 2023 wieder auf die eigenen 4 "Füße" stellen.

9-5 aus den gleichen Baujahren haben soweit mir bekannt ist die gleichen Lenkräder. Also z.B. 9-5 Aero passt auch in 9-3(I). Im Grunde gibt es 3 Lenkräder: - das einfache mit Gummi- bzw. Kunststoffbezug, komplett glatt - das einfache mit Leder, komplett glatt - das Aero-Lederlenkrad, mit teils gelochtem Leder und Daumenauflagen Das Aero-Lenkrad fasst sich am schönsten an finde ich.

Gibt es in Schweden.

Wischwasserpumpe kann ja auch der Motor am Ende sein und zieht daher Strom wie verrückt.

Am Vergaser?

Gut, einen Fehler haben wir dann schon: Ich habe die Teile nach dem Passivieren nicht mehr abgespült, sondern nur mit einem blauen Papierputztuch abgetupft, und auch nicht trocken geblasen. Also fehlt bei mir noch das Spülen nach dem Passivieren plus trocken blasen.

Hm, ich habe das schon recht gewissenhaft gemacht. Aber kann ich dann ja nochmal drauf achten. Mir scheint es eher daran zu liegen, wo sich noch Tropfen bilden auf dem Werkstück, wenn man es raus holt.

Heute habe ich eine kleine Gegenhalte-Platte für die Montage der Benzinpumpe gebaut. Stückchen Blech, 2 Muttern angeschweißt und dann noch verzinkt. Dann 2 Löcher in die Spritzwand und die Pumpe an ihrem neuen Wohnort montiert.

Naja, man will aber Stöße abfangen, die sonst in den Aufbau gehen. Daher Druckstufe / Einfedern soft, damit das Rad schnell ausweichen kann. Wenn man dann aber nicht ordentlich gegen hält, also in der Zugstufe / Ausfedern deutlich härter, würde sonst die ganze aufgenommene Energie über die Feder in den Aufbau geleitet und die ganze Kiste hebt ab. Durch das Gewicht der Karosserie, die dem langsam ausfedernden Rad nachfolgt, passiert da effektiv kaum eine Entlastung der Räder.

Hm, Entfetter braucht man doch nur vorher? Dafür nehme ich Silikonentferner oder Bremsenreiniger. Nach dem Verzinken wird nur mit Wasser abgespült und dann rein in die Passivierung.

Es gibt auch Online-Rechner für sowas. Da kann man die Fläche grob angeben und das Tool schlägt einem was vor. Habe ich bisher aber noch nicht benutzt und nur mal so probiert... 😇 Da sollte ich dann nochmal rein schauen.