erik

Tempomat geht ab 40 km/h soweit ich weiß. Ob umprogrammieren möglich ist, kann ich mir kaum vorstellen. Wenn dann ggf. über Trionic-Suite mit Motorsoftware-Anpassung.

Ich konnte eben die neu gepulverten Federn und den Getriebehalter abholen. Lecker.

Kommt drauf an, welche Variante verbaut ist, bzw. auch welche Felgen man fährt. Es gibt unterschiedliche für15", 16" und 17" soweit ich weiß. Ich suche mir da immer das passende raus. Ja, sind nicht "geschenkt", aber wenn sie fritte sind, muß das halt neu. Weiß nicht, ob es die woanders billiger gibt.

Wenn dann mach beide neu. Ist ja keine großer Aufwand gleich beide zu machen.

Nein, komplett falsch verstanden!! Wenn du einen Sitz mit Airbag ausbauen willst, dann solltest du den Stecker, der unten am Sitz für den Airbag ist, auf keinen Fall abziehen solange die Zündung an ist. Normalerweise sollte man vor jeglichen Arbeiten an Airbags auf jeden Fall die Batterie abklemmen. Das verhindert zum einen eine (unwahrscheinliche, aber nicht unmögliche) Auslösung des Airbags. Zum anderen verhindert man dadurch daß ein Fehlercode wegen abgeklemmtem Airbag bekommt. Fehlercodes im Airbag-System kann man nur mit einem Tech2 löschen.

Ja, das sind so die typischen Auflösungserscheinungen. Könnte man demnächst mal neu machen. Bei mir sieht das an einem 9-3 auch so aus. DerTÜV hat es zumindest mal angesprochen, daß ich die doch bitte bald mal neu machen soll. Kommt jetzt zusammen mit einer restaurierten Hinterachse spätestens zum Jahresende rein in den Wagen.

Ich stelle da gerne einen Wagenheber unter die Achse, reicht auf einer Seite. Dann löse ich die Stoßdämpferschraube an der Achse und lasse die Achse dann soweit runter, daß die Feder raus geht. Aber nicht mehr. Die kann noch viel weiter runter schwenken, aber wie beschrieben wegen Bremsleitung zu vermeiden.

Naja, aber nur aus Langeweile ersetzen? Was du als Aftermarket-Ersatzteile heutzutage noch bekommst muss nicht besser sein als die OEM-Dämpfer mit wenig Laufleistung. Ich würde die nur tauschen, wenn sie undicht sind oder sonst irgendwie auffällig / fragwürdig. Kann ich hier nicht erkennen.

Warum Stoßdämpfer wechseln? Wenn die nicht auffällig sind, lass sie drin. Bei der Laufleistung sind die sehr wahrscheinlich noch bestens. Ich würde die drin lassen. Sieht doch aus wie ein Jahreswagen von unten!

Ich würde mir die Puffer halt mal anschauen - ja, nur gesteckt, können aber etwas widerporstig sein beim raus / rein stecken. Schau dir auch die Gummis an die auf der Achse unter der Feder liegen. Gummi altert halt nicht nur durch Kilometer/Fahrleistung, sondern auch durch über Zeit. Federn klingt gut, dann lass die so wie sie sind. Falls irgendwo ein Lackschaden wäre, den einfach ausbessern und ab dafür!

Wie sehen die Federn denn optisch aus? Noch sauber im Lack, oder sind die schon rostig? Bei der Laufleistung würde ich nicht mal drüber nachdenken die Federn zu tauschen. Mach die Anschlagpuffer neu und gut. Ja, den Ausbau hast du soweit richtig erfasst. Es sei noch gesagt, daß man bei den Schraube am unteren Stoßdämpferlager aufpassen muß. Wenn die schon genug Zeit und Winter hatten, um da vor sich hin zu rosten, ist die Gefahr groß diese Schrauben abzureißen. Bei viel Korrosion gehe ich daher immer erstmal mit dem Brenner oder effizienter Lötlampe an die Mutter in der Achse und heize die richtig auf. Dann ggf, noch Rostlöser rein und dann hat man gute Karten, die Schraube ohne Abriss heraus zu drehen. Die Schrauben habe ich in so einem Fall dann meistens neu gemacht. Aber auf jeden Fall mit etwas Mike-Sanders-Fett auf der Schraube eingedreht, so daß diese nicht in der Mutter und der Hülse in der Gummibuchse vom Stoßdämpfer fest gammeln kann. Wenn dein Wagen so wenig Kilometer runter hat und vermutlich wenig bis kein Salz, dann wird es bei dir wahrscheinlich genügen nur mit Rostlöser einzusprühen und die Schraube dann entspannt raus zu drehen.

Sehe ich auch so und habe da auch Erfahrung mit "nur im Winter fahren wenn es trocken ist". Das Resultat sieht man dann nach 3 bis 5 Jahren. Salzstaub (trocken) verteilt sich dann trotzdem überall unterm Wagen und wenn der dann nass wird fängt das rostige nagen an. Sei es durch Regenwasser oder Luftfeuchtigkeit. Das einzige was wirklich dauerhaft hilft ist schlicht ab dem ersten Salzwurf im November/Dezember bis zum Frühjahr nicht fahren und erst dann die Saison zu starten, wenn das Salz von den Straßen gewaschen ist. Auspuffanlage würde ich bei dem Zustand ohne Frage nur Edelstahl drunter hängen.

Die KI hat das ziemlichen Bullshit gefaselt. Am besten ignorieren, weil wenig sinnvolles und wahres dabei ist.

Diese Frage wurde hier schon öfters in epischer Breite besprochen. Ggf. findet man die Themen dazu über die Suche. Kurzform: rot muß rot und schwarz muß schwarz! Nicht gegeneinander austauschen. Es gibt entscheidende Unterschiede zwischen beiden. Sonst hätte man sich das auch gleich gespart, wenn es egal wäre.

Dann fällt mir noch ein, nimm mal den Riemen runter und starte den Motor. Wenn das Geräusch dann weg ist, kann es nur von einem der vom Riemen angetriebenen Aggregate kommen.

Puh, kann ich aus dem Kopf gar nicht sicher sagen. Vermutlich 1-2 Dosen pro Schweller. Ich habe von dem Zeug immer genug da und greife einfach die nächste Dose wenn eine leer ist.

Du meinst Ölsieb unten in der Ölwanne, wo die Ölpumpe das Motoröl ansaugt?

Hast du den Stand jetzt nochmal geprüft? Ansonsten fällt mir aus der Ferne nichts weiter ein, was man da durch die Glaskugel sehen könnte...

Die beiden Leitungen am Anschluß zum Ölkühler waren ja auch undicht. Da habe ich neue O-Ringe eingebaut. Ich hoffe daß es dann ab jetzt wieder dicht ist und bleibt. Beim Ausbau des Getriebes hatte ich mir notiert, daß die Antriebswellenmanschette getriebeseitig auf der Beifahrerseite nicht mehr gut wäre. Aber als ich mir das jetzt angeschaut habe, sieht die einwandfrei aus. Da sehe ich keinen Grund, warum ich die tauschen sollte. Zur Sicherheit nochmal Fahrerseite angeschaut, aber auch da alles gut. Keine Ahnung was ich da gesehen haben will... Als nächstes habe ich mir noch die Situation mit dem größeren Ölfilter angeschaut, der hier im Forum empfohlen wurde (Mann W940/25). Aber ehrlich gesagt ist der Platz zumindest bei meinem Viggen da doch sehr grenzwertig, um den montieren zu können. Ich bekomme den gerade so nicht (oder nur mit Gewalt) zwischen den Gewindestutzen am Ölfiltergehäuse und den Stützbügel, an dem der Kat befestigt ist. Plus ich müßte noch den Steg am Ölfiltergehäuse weg schleifen, damit er überhaupt drauf geht. Da bin ich gerade eher nicht überzeugt, ob ich das machen soll. Insbesondere der Ein-/Ausbau beim Wechsel erscheint mir zu knapp vom Platz her und ich will da auch nicht mit Gewalt herum knurzen.

Hm, keine Ahnung. Vermutlich ja. Das ist nicht flüssig genug für eine Spritze. Oder es müßte halt eine große Spritze mit entsprechend großem Auslass sein. Ist aber überhaupt kein Problem das mit dem Spachtel da rein zu schieben.

Ich würde da zu dennoch zu Fett raten, weil es aus Hohlräumen eigentlich nicht raus läuft. Falls doch, ist da noch was anderes nicht in Ordnung, da die Hohlräume (abgesehen von den Bohrungen die zum Hohlraumschutz einbringen vorgesehen sind) komplett geschlossen ist. Meine Empfehlung wäre Fluid-Film, da es sich sehr einfach verarbeiten lässt. Sprühdose, wird mit einem "Rüssel" geliefert, Hohlraum-Rundum-Sonde. Wachs im Hohlraum ist wie schon gesagt eher naja, da es mit der Zeit rissig wird und halt auch gar nicht nachkriecht. Da ist Fett deutlich im Vorteil.

Ja, der Himmel muß dann raus oder mindestens gelöst und abgesenkt werden. Ich würde ihn dazu ganz raus nehmen. Der Schlauch ist durchgängig, also oben am Schiebedach am Stutzen aufgesteckt und mit Schlauchschelle gesichert und geht dann durch bis zum Abgang hinten.

Schau mal ob genug Servoflüssigkeit drin ist. Da du da ja gerade die Pumpe gewechselt hast, kann es sein daß noch Luft im System war und jetzt zu wenig Flüssigkeit drin ist. Das klingt so wie man es hier hört.

Die Schwellerverkleidungen sind mit Plastikmuttern geschraubt. Da muß man aber etwas aufpassen, da die Gewindestifte gerne durch Rost etwas aufblühen und dann abreißen, wenn man die Plastikmuttern einfach so versucht abzuschrauben. Man bekommt das aber in der Regel unfallfrei hin, wenn man zunächst die Plastikmuttern erhitzt. Mit Heißluftföhn, oder ggf. auch mit Flamme (aber so daß die Dinger nicht schmelzen!). Dann werden die Muttern weich und lassen sich besser herunter drehen. Falls die Plastikmuttern danach nicht mehr halten kann man neue kaufen. Gibt es für kleines Geld in eBay und Co. - sowas wird auch bei anderen Herstellern verbaut. Radhausschalen vorne ausbauen schadet auch nicht. Dort hat man die gleiche Thematik mit abgeriebenem Lack an den Anlageflächen wo es dann anfängt zu rosten.

Hallo, Beim Cabrio kenne ich mich nicht aus da noch nicht persönlich in den Fingern gehabt. Beim 3/5-Türer kommt man am besten dran, wenn man die Schwellerverkleidung abnimmt. An der Unterseite gibt es mehrere mit Gummistopfen verschlossene Bohrungen, durch die man sehr gut arbeiten kann. Ansonsten geht beim 3/5-Türer auch, die Einstiegsleisten (Plastikabdeckung mit Saab-Schriftzug) heraus zu nehmen. Auch von da kommt man ran. Ich gehe mal davon aus, daß mindestens die Bohrungen unten im Schweller auch beim Cabrio vorhanden sind. Es ist generell zu empfehlen, die Schwellerverkleidung einmal abzunehmen um zu schauen, wie es darunter aussieht. Denn dort rostet es gerne von außen am Schweller. Es lagert sich über die Jahre Dreck zwischen Plastik-Schwellerverkleidung und Anlagefläche an der Karosserie an und reibt dann dort den Lack durch. das fängt dann an zu rosten und wenn es lange genug Zeit hat, ist da dann auch "durch". Sollte man also so oder so mal nachschauen, auch bei "nur im Sommer gefahren".