erik

Bläuen beim Kaltstart hatte ich auch schon im Zusammenhang mit einem sterbenden Garrett Lader. Oder halt Ventilschaftdichtungen. Ich würde aber aus Erfahrung eher den Lader verdächtigen, die Garretts sind da nicht so haltbar wie die Mitsus. Probleme mit dem KWS gibt es üblicherweise nur beim Warmstart, nicht beim Kaltstart. Kalt funktionieren die sterbdenen KWS, wenn sie warm werden setzen sie irgendwann aus. Dann muß der KWS zunächst abkühlen und funktioniert dann temporär wieder bis er erneut zu warm wird. Ich würde ansonsten erstmal sicherstellen, daß der Motor nirgendwo Falschluft zieht. Also daß alle Unterdruckschläuche dicht sind und alle da aufgesteckt sind, wo sie hin gehören. Auch das Ventil Nr.3 der Kurbelgehäuseentlüftung (KGE) prüfen, ob es funktioniert (weißes Rückschlagventil im Unterdruckschlauch zwischen Ventildeckel und Drosselklappe). Dichtheit der Membran im Blowoff-Ventil ebenfalls prüfen.

Sehe ich auch so. Erstmal die Mischklappe prüfen und reparieren. Dann kann man weiter schauen.

Ja, die Platte, die jetzt raus kommt, kann ich mal zum "spielen" nehmen. Die erste Ersatz-Platte (die mit dem kleinen Riss auf dem Foto) schicke ich zurück. Wenn man es weiß und genauer die Fotos in Ebay angeschaut hätte, hätte man den Riss erahnen können. Und die 2. Platte, die jetzt kommt, die zumindest auf den Fotos rissfrei aussieht, baue ich ein.

Da habe ich auch drüber nachgedacht. Aber erstens habe ich noch keine Erfahrung mit Alu schweißen mit WIG. Und dann kommt halt auch wieder eine Gefügeveränderung mit rein und kann auch wieder Spannung im Teil geben usw. Ist alles nicht so trivial wie es auf den ersten Blick erscheint. Und da es noch recht problemlos intakten Ersatz gibt, greife ich lieber darauf zurück als hier Experimente zu starten ohne Not.

Ja, vermutlich in diesem Fall. Bei meinem originalen Deckel denke ich eher, daß es an zu hohem Anzugsmoment lag. Mein Motor kam ja Ende 2016 neu rein - werksneuer Motor, 0km. Der ist also sowohl vom Alter als auch von der Laufleistung her noch recht frisch. Der Deckel, den ich jetzt als Ersatz besorgt hatte, ist angeblich aus einem 9-5 aus 2007 (EZ 12/2006). Laufleistung unbekannt.

Noch ein kleiner Dämpfer - der gebraucht erworbene Ersatz-Stirndeckel für den Motor hat leider auch schon einen beginnenden Riss. Ich halte den zwar für unkritisch, aber ich konnte jetzt nochmal für kleines Geld einen weiteren Deckel auftreiben, der optisch in Ordnung erscheint. Hier ein Foto des beginnenden Risses. Scheint mir dann irgendwie eine Schwachstelle an dem Teil zu sein.

Nein, die passen nicht plug&play. Habe mir diese Bleche mal auf Verdacht bestellt. Die sind eigentlich für die 314mm Bremsanlage (ab ca. 2005?). Man könnte das Blech denke ich passend machen. Man müßte den rundumlaufenden Steg an der Seite zum Sattel aufschneiden. Das Mittenloch ist etwas zu klein und geht nicht auf den Stumpf vom Radlager da zu klein. Und man müßte die Löcher für die 3 Halteschrauben neu bohren. Alles machbar denke ich, aber auch schon etwas Arbeit. Ich habe es jetzt noch nicht gemacht, da meine vorhandenen Bleche noch recht gut sind und ich die jetzt so instand setzen konnte. Die Bleche und die Bremssattelhalter habe ich heute morgen zum verzinken abgegeben. Und die Teile die ich letzte Woche abgegeben habe, waren schon fertig und ich konnte sie mitnehmen.

So, heute noch ne Spätschicht eingelegt und die beiden Bleche geschweißt wo es nötig war. Wollte erst mit WIG arbeiten, aber nach dem ersten Blech wurde mir das dann zu langwierig, soll ja auch mal fertig werden. Es mußte an mehreren Stellen etwas großzügiger weg geschnitten werden. Wenn man ein oder mehrere Löchlein hat, wo es beim sandstrahlen durch geschossen wurde, dann kann man vom letzten Loch am Randbereich min. 1,5cm weg gehen bevor man im gesunden Blech ist. Sonst schweißt man sich gleich noch ein paar neue Löcher rein beim Versuch einen Flicken einzusetzen. Naja, hat am Ende aber ganz gut geklappt. Gewinnt keinen Schönheitspreis, aber muß es auch nicht. Ist jetzt wieder überall stabil. Ich habe dafür knapp 1,5 Stunden gebraucht inkl. Bleche anfertigen und Kante umfalzen usw. .

"Kabel dran" hatte ich auch - war dann aber doch schlechter Kontakt in der Crimpung, weil Kupferlitze schon grün-schwarz plus Crimpung etwas locker. Konnte man dann mit leichtem Zug raus ziehen. Bemerkt aber erst, als ich die (vermeintlich?) defekte LiMa schon ausgebaut in der Hand hatte und plötzlich das Kabel aus dem Stecker rutschte. War vorher in eingebautem Zustand scheinbar noch dran, aber offenbar doch nicht mehr in Ordnung. Von daher lieber mal genauer schauen und auch am Kabel ziehen an beiden Steckern.

Ich hatte in den letzten Jahren 2x (unterschiedliche 900er) abgefallenes Massekabel an der Lima. Jeweils Crimpkontakt abgerissen wegen Kabel und Crimpkontakt alt und brüchig. Daher routinemäßig neue Kabel verbaut wenn ich mal da dran bin.

Dort wo die Löchlein sind, ist das Blech ja an mehreren Stellen durch. Das was noch da ist ist teils dann auch papierdünn. Da muß ich jeweils den Bereich identifizieren, wo das der Fall ist, und dann bis zum "gesunden" Blech ausschneiden. Passendes Stück Blech zuschneiden und dann dort auf Stoß einschweißen. Da es die Bleche neu nicht mehr gibt, arbeite ich die auf. Habe ich auf gleiche Weise auch schon für 901 (alte Achse) gemacht, wo auch keine neuen Teile mehr verfügbar sind.

Ja, das wäre natürlich auch denkbar. Da ich aber mit Löten nicht so firm bin und die Bleche außerdem neu verzinkt werden sollen, will ich da, wo es nötig ist, die originale Blechstärke wieder herstellen. Wenn man nur lackieren will, wäre das mit Zinn eine gute Alternative.

Hallo? Wortwahl!!?! Wenn überhaupt, dann schweiße ich das. Mal gucken, wie ich drauf bin an dem Tag. Entweder WIG oder MIG. Kommt auch drauf an wie ich den Flicken setzen muß und wie die Nähte dann liegen.

Heute die Spritzschutzbleche und Bremssattelhalter sauber gestrahlt. Bleche leider doch schon ein paar kleine Löchlein. Das hätte ich vorher nicht gedacht, daß die doch schon so weit verrostet sind. Aber kann ich retten. Muß ein paar kleine Stellen schweißen, dann ist das wieder solide. Dementsprechend dauert das bei den Blechen noch ein paar Tage, bis die zum verzinken weg gehen können.

Für vorne hatte ich mal vor Jahren was aus England bekommen. Ein gefräster Aluträger, auf den dann ein Silentlager wie bei den alten Saab 96 geschraubt wird. Kann sein daß ich das noch zu Hause habe. Könnte davon am WE Fotos machen.

90Hallo, um welches der 3 Lager / Halterungen geht es? Vorne ist soweit ich mich erinnere ein Lager im Käfig, welches mit 2 Schrauben links und rechts auf den Träger geschraubt wird und oben einen Gewindezapfen, der dann in den Halter am Getriebegehäuse greift. Seitlich habe ich die optisch gerade nicht ganz auf dem Schirm. Ich habe aber schon einen Saab 99 dort auf die Lagerungen vom Saab 900 umgebaut. Da müßte ich mal im Hirn kramen, was ich dazu an Teilen umbauen mußte. So aus der Erinnerung waren das neben den Lagern, die links und rechts an die Karosserie geschraubt werden, noch die Stützen / Halterungen die an den Motor geschraubt werden. Die hatte ich noch von einem Schlachtmotor aus einem 900i 8V.

Und hier eine Anleitung:

Hier ist schonmal der Hinweis zu einem passenden Simmerring.

Ja, ist ein Simmerring. Anleitung zur Überholung gibt es irgendwo hier im Forum. Ggf. unter Knowledgebase zu finden.

Zu lang? Inwiefern? Die kann nicht zu lang laufen. Alles was an gefördertem Sprit nicht vorne "abgenommen" wird geht durch die Rücklaufleitung zurück in den Tank. Hast du mittlerweile die Benzinfördermenge überprüft?

P0420 ist üblicherweise Kat hinüber. Die Lambdasonden-Funktion könnte man aber vorher mal überprüfen.

In der Zwischenzeit bin ich jetzt an den Federbeinen dran. Ich hatte ja 2012 mal neue Federbeine eingebaut. Aber die sind mittlerweile auch schon wieder rostig. Nicht schlimm, teils auch in einigen Bereichen noch Farbe drauf, aber so richtig gut ist das nicht mehr. Ich hatte aber vor paar Jahren hier im Forum die Gelegenheit genutzt und habe noch einen weiteren Satz gute Gebrauchtteile gekauft. Die hatte ich schon vor 2 Jahren sandgestrahlt und mit Brantho-Korux aus der Sprühdose schwarz lackiert. Heute dann mal die Radlager raus gedrückt (Naben waren schon raus). Parallel die alten Federbeine aus dem Viggen ausgebaut, da ich ein paar Teile von dort übernehme. Federn, Domlager, Spritzschutzbleche, Bremssattelhalter. Die Spritzschutzbleche hatte ich auch irgendwann mal neu verbaut. Vermutlich auch 2012 mit den neuen Federbeinen. Die sind noch recht gut, aber Farbe runter und schon oberflächlich angerostet. Die werde ich daher jetzt sandstrahlen und ggf. neu verzinken lassen. Sattelhalter waren damals auch neu rein gekommen, die könnten das gleiche Programm vertragen. Paar Schrauben dann ebenfalls wenn ich sowieso gerade dabei bin. Radlager und Radnaben habe ich als Neuteil. Die sind ja problemlos in guter Qualität als Neuteil erhältlich da Opel-Gleichteile. Da überlege ich, ob ich die Radnaben auch gleich noch verzinken lasse. Sind neu, aber die kommen blank (Stahl). Hm.

Also das klingt dann schon sehr merkwürdig, wenn da so viel Platz zwischen Belag und Scheibe ist. Was passiert denn, wenn man auf die Bremse tritt? Werden die Beläge an der Hinterachsbremse dann angelegt und bremsen auch tatsächlich? Ansonsten, mach mal ein Foto wie die Feder außen eingehängt ist. Wenn man das falsch macht, gibt es auch so komische Effekte inkl. Klappern.

Getriebe wieder raus. Kupplung und Schwungrad ausgebaut. Jetzt sieht man das ganze Ausmaß...

Heute habe ich zunächst den Rest der abgerissenen Schraube M7 heraus operiert. Große Unterlegscheibe M6 auf den Stumpf geschweißt und da drauf dann eine Mutter M10, MIG mit viel "Power". Beim 5. Versuch kam der Schraubenrest dann raus. Gewinde einmal mit Gewindebohrer "gereinigt". Habe dann vorhin das Getriebe wieder eingebaut. Leider muß ich es wieder ausbauen. Mir war beim Ausbau des Anlassers der untere Befestigungsbolzen quasi entgegen gefallen. Ich hatte mir das leider nicht weiter angeschaut und dachte, wird nicht richtig angezogen gewesen sein. Bei genauerem Blick dann gesehen, daß das Gewinde gestript ist. Bei noch genauerem hinsehen dann auch noch einen Riss quer durch das Gewindeloch bis zum Rand der Platte entdeckt. Ich unterstelle mal, daß das dem Mechaniker passiert ist, der beim Getriebeeinbau auch die ganzen anderen Schrauben, die das Getriebe am Motor fest halten, mit viel zu viel Kraft angezogen hat. Was sich am Stahlguss-Motorblock noch ausgeht, geht am Alugewinde nicht mehr aus. Die 2 kläglichen Restwindungen reichten dann wohl, um den Stehbolzen noch unauffällig rein zu drehen. Naja, es ist wie es ist. Ich habe jetzt eine gute, gebrauchte Platte geordert und muß die dann austauschen.