erik

Klingt nach einem Unterdruckschlauch. So einer verläuft dort wie beschrieben. Stichwort für die Suche im Forum ist "Unterdruckschlauch". Das ist wirklich Basiswissen und gehört zur Grundwartung. Und wurde hier im Forum schon wirklich oft immer wieder aufs neue besprochen.

Sollte man auf jeden Fall bei Skandix melden. Und wenn es so einfach umzubauen geht, ist es ärgerlich, aber keine große Sache. Wichtig wäre natürlich, daß jeder Käufer davon erfährt.

Das Massekabel geht vom Getriebe zur Karosserie, vorne rechts unten am Kühler / Querträger. Das ist ein Klassiker, der mit der Zeit durch Korrosion zu schlechtem Kontakt führt. Gleiches kann auch an der Verschraubung am Getriebe dazu führen, daß der Massekontakt schlechter wird. Ggf. ist auch mal das ganze Kabel rott und sollte dann erneuert werden.

Hi Christian, Technik ist fast komplett mit dem 96 identisch. Scheiben sind ab der B-Säule 95-spezfisch. Und Blech ist hinten auch unterschiedlich zum 96, klar. Erstzteil und Verschleißteile gibt es vieles bei Skandix und auch über den schwedischen Saab-Klubben sowie Onno Kempink in NL. Grundsätzlich ist auch ein 95 meiner Ansicht nach nicht schwieriger als ein 96. Man muß sich halt im klaren sein, daß man ggf. etwas suchen muß oder über Kontakte nach Schweden bestimmte Teile besorgen muß. An sich sehe ich da aber keine unlösbaren Probleme. Gruß, Erik

Weil der LPT eine höhere Verdichtung hat, ja.

Der Non-APC hat niedrigere Kompression. Kann schon hinhauen. Ich glaube da jedenfalls mal dem WHB, in dem Fall war es für "bis 1982, ohne APC". Und mit APC ab 1983 stand da dann 0,35bar +.0,05bar.

Dann stimmt da was nicht. APC Grundladedruck liegt immer so bei 0,35-0,40 bar. Und der Non-APC liegt bei 0,7bar laut WHB. Man weiß natürlich nicht, wer da dann ggf. schonmal herum gefummelt hat...

Hm, das ist mir tatsächlich auch schonmal passiert mit der gleichen Spätfolge. Immerhin ist bei mir die Spätfolge aber im Rahmen eines Getriebe-Ausbaus aufgefallen, bevor die Leitung dann endgültig durch gewesen wäre. Schwein gehabt!

Sehe ich auch so, wenn der Knauf mit Sack auf einem Schaltknüppel wäre. Aber sieht auf dem einen Foto nicht danach aus. Also scheidet kompletter Schaltknüppel aus, was ich auch für die sicherste, wenn auch aufwändigste, Variante halte.

Dann sollte man aber auch noch sicherstellen, prüfen, einstellen, daß die Druckdose auch beim Solldruck das Wastegate öffnet.

Der Knauf ist 2-teilig. Einmal ist der innere Teil drauf geblieben und der äußere Teil ging runter. Das innere Teil war so fest drauf daß ich es nur noch mit Zerstörung runter bekommen habe. Beim zweiten kam zwar alles am Stück runter, aber das innere Teil war teils weg gebrochen. In dem Fall wo es sich nochmal montieren lies, war das Innenteil zum Außenteil verdreht. Das konnte ich nochmal richten. War aber doof da der Knauf mit Leder neu bezogen wurde und nach der Montage erstmal verdreht saß.

Genau so hatte ich das noch im Kopf. Demontag nur zerstörerisch vorgesehen.

Ich habe bisher 2 auf diese Weise zerstört und einen runter bekommen, der dann aber nicht mehr gut hielt. Wenn ich mich recht erinnere hat der innen drin Rastnasen?

Achso - sorry, da habe ich dich falsche verstanden. Was hast du jetzt genau vor? Du hast einen Schaltknüppel mit Holzknauf drauf gekauft? Oder nur den Holzknauf? Leider ist es nicht vorgesehen, daß man den Schaltknauf zerstörungsfrei herunter bekommt. Kann manchmal klappen, aber danach hält er meistens nicht mehr richtig. Man bekommt den Knauf nur mit roher Gewalt, Zange, ziehen, Sägen etc. herunter.

Wenn du den ganzen Schaltknüppel wechseln möchtest, kommst du um den Ausbau der gesamten Konsole nicht herum. Also müßte man zunächst die ganze Mittelkonsole / Plastikverkleidung ausbauen. Und dann kann man die Metallkonsole ausbauen, nachdem man dann noch unten das Schaltgestänge vom Knüppel getrennt hat (da geht quer eine Schraube durch). Fotos einer ausgebauten Konsole anbei.

Super, das Ergebnis zählt! Dann wieder gute und problemlose Fahrt weiterhin!

Wird außerdem auch noch der O-Ring des Ölpumpendeckels sein. Kein großer Aufwand.

Da gehe ich vollumfänglich mit [mention=2503]Flemming[/mention] mit.

Idealerweise führt man halt einen kompletten Kühlmittelwechsel vor. Wird sowieso alle paar Jahre empfohlen, teils vorgeschrieben. Macht aber kaum jemand, schadet aber sicherlich nicht. Ich gehe im Zweifel immer hin und lasse das alte Kühlmittel komplett ab. Den Rest bekomme ich durch spülen raus. Einmal mit dem Gartenschlauch mit sauberem Leitungswasser solange den Motorblockm Kühler und Heizungskühler durch spülen, bis nur noch sauberes Wasser raus kommt. Dann Neubefüllung in passendem Mischungsverhältnis mit Wasser und Kühlerfrostschutz. Dann ist man sicher daß man keine Kompatibilitäts-Probleme bekommt.

Ja, war ursprünglich G34, aber mittlerweile gibt es das zumindest von BASF/Glysantin nicht mehr und wurde durch das G30 ersetzt. Freigabe entsprechend jetzt bei BASF/Glysantin für Saab ab 2001 ist G30. Vermutlich liegt das wieder an irgendeiner EU-Umweltverordnung? G48 ist ja für den Endkunden auch so gut wie nicht mehr zu bekommen...

Ab 2001 gehört G30 rein. Schnelles googlen besagt, daß G12+ dem G30 entspricht und mit diesem mischbar ist.

Ich arbeite über 20 Jahre an genau solchen Systemen. Glaub mir, da hat sich seitdem noch einiges getan. Das heißt nicht, daß die ersten Generationen, wie sie auch im 9000 drin stecken, nix können. Aber es gibt in allen Bereichen deutliche Verbesserungen.

Ok, und darauf verlässt du dich? Oder hast du tatsächlich mal selbst nachgeschaut? Falls nicht, solltest du es tun.

Das wäre ein kleines Wunder. Aber Wunder gibt es immer wieder.

Der "Hightechmüll" hilft auch guten Fahrern, weil auch die nicht perfekt sind und auch schonmal von einer Notsituation überrascht werden können. Und das ABS in 901 und 9k ist halt auch nur ne Dampflok im Vergleich zu den heutigen ICE-Systemen mit ABS und ESP usw. ..