erik

Wie sehen die Federn denn optisch aus? Noch sauber im Lack, oder sind die schon rostig? Bei der Laufleistung würde ich nicht mal drüber nachdenken die Federn zu tauschen. Mach die Anschlagpuffer neu und gut. Ja, den Ausbau hast du soweit richtig erfasst. Es sei noch gesagt, daß man bei den Schraube am unteren Stoßdämpferlager aufpassen muß. Wenn die schon genug Zeit und Winter hatten, um da vor sich hin zu rosten, ist die Gefahr groß diese Schrauben abzureißen. Bei viel Korrosion gehe ich daher immer erstmal mit dem Brenner oder effizienter Lötlampe an die Mutter in der Achse und heize die richtig auf. Dann ggf, noch Rostlöser rein und dann hat man gute Karten, die Schraube ohne Abriss heraus zu drehen. Die Schrauben habe ich in so einem Fall dann meistens neu gemacht. Aber auf jeden Fall mit etwas Mike-Sanders-Fett auf der Schraube eingedreht, so daß diese nicht in der Mutter und der Hülse in der Gummibuchse vom Stoßdämpfer fest gammeln kann. Wenn dein Wagen so wenig Kilometer runter hat und vermutlich wenig bis kein Salz, dann wird es bei dir wahrscheinlich genügen nur mit Rostlöser einzusprühen und die Schraube dann entspannt raus zu drehen.

Sehe ich auch so und habe da auch Erfahrung mit "nur im Winter fahren wenn es trocken ist". Das Resultat sieht man dann nach 3 bis 5 Jahren. Salzstaub (trocken) verteilt sich dann trotzdem überall unterm Wagen und wenn der dann nass wird fängt das rostige nagen an. Sei es durch Regenwasser oder Luftfeuchtigkeit. Das einzige was wirklich dauerhaft hilft ist schlicht ab dem ersten Salzwurf im November/Dezember bis zum Frühjahr nicht fahren und erst dann die Saison zu starten, wenn das Salz von den Straßen gewaschen ist. Auspuffanlage würde ich bei dem Zustand ohne Frage nur Edelstahl drunter hängen.

Die KI hat das ziemlichen Bullshit gefaselt. Am besten ignorieren, weil wenig sinnvolles und wahres dabei ist.

Diese Frage wurde hier schon öfters in epischer Breite besprochen. Ggf. findet man die Themen dazu über die Suche. Kurzform: rot muß rot und schwarz muß schwarz! Nicht gegeneinander austauschen. Es gibt entscheidende Unterschiede zwischen beiden. Sonst hätte man sich das auch gleich gespart, wenn es egal wäre.

Dann fällt mir noch ein, nimm mal den Riemen runter und starte den Motor. Wenn das Geräusch dann weg ist, kann es nur von einem der vom Riemen angetriebenen Aggregate kommen.

Puh, kann ich aus dem Kopf gar nicht sicher sagen. Vermutlich 1-2 Dosen pro Schweller. Ich habe von dem Zeug immer genug da und greife einfach die nächste Dose wenn eine leer ist.

Du meinst Ölsieb unten in der Ölwanne, wo die Ölpumpe das Motoröl ansaugt?

Hast du den Stand jetzt nochmal geprüft? Ansonsten fällt mir aus der Ferne nichts weiter ein, was man da durch die Glaskugel sehen könnte...

Die beiden Leitungen am Anschluß zum Ölkühler waren ja auch undicht. Da habe ich neue O-Ringe eingebaut. Ich hoffe daß es dann ab jetzt wieder dicht ist und bleibt. Beim Ausbau des Getriebes hatte ich mir notiert, daß die Antriebswellenmanschette getriebeseitig auf der Beifahrerseite nicht mehr gut wäre. Aber als ich mir das jetzt angeschaut habe, sieht die einwandfrei aus. Da sehe ich keinen Grund, warum ich die tauschen sollte. Zur Sicherheit nochmal Fahrerseite angeschaut, aber auch da alles gut. Keine Ahnung was ich da gesehen haben will... Als nächstes habe ich mir noch die Situation mit dem größeren Ölfilter angeschaut, der hier im Forum empfohlen wurde (Mann W940/25). Aber ehrlich gesagt ist der Platz zumindest bei meinem Viggen da doch sehr grenzwertig, um den montieren zu können. Ich bekomme den gerade so nicht (oder nur mit Gewalt) zwischen den Gewindestutzen am Ölfiltergehäuse und den Stützbügel, an dem der Kat befestigt ist. Plus ich müßte noch den Steg am Ölfiltergehäuse weg schleifen, damit er überhaupt drauf geht. Da bin ich gerade eher nicht überzeugt, ob ich das machen soll. Insbesondere der Ein-/Ausbau beim Wechsel erscheint mir zu knapp vom Platz her und ich will da auch nicht mit Gewalt herum knurzen.

Hm, keine Ahnung. Vermutlich ja. Das ist nicht flüssig genug für eine Spritze. Oder es müßte halt eine große Spritze mit entsprechend großem Auslass sein. Ist aber überhaupt kein Problem das mit dem Spachtel da rein zu schieben.

Ich würde da zu dennoch zu Fett raten, weil es aus Hohlräumen eigentlich nicht raus läuft. Falls doch, ist da noch was anderes nicht in Ordnung, da die Hohlräume (abgesehen von den Bohrungen die zum Hohlraumschutz einbringen vorgesehen sind) komplett geschlossen ist. Meine Empfehlung wäre Fluid-Film, da es sich sehr einfach verarbeiten lässt. Sprühdose, wird mit einem "Rüssel" geliefert, Hohlraum-Rundum-Sonde. Wachs im Hohlraum ist wie schon gesagt eher naja, da es mit der Zeit rissig wird und halt auch gar nicht nachkriecht. Da ist Fett deutlich im Vorteil.

Ja, der Himmel muß dann raus oder mindestens gelöst und abgesenkt werden. Ich würde ihn dazu ganz raus nehmen. Der Schlauch ist durchgängig, also oben am Schiebedach am Stutzen aufgesteckt und mit Schlauchschelle gesichert und geht dann durch bis zum Abgang hinten.

Schau mal ob genug Servoflüssigkeit drin ist. Da du da ja gerade die Pumpe gewechselt hast, kann es sein daß noch Luft im System war und jetzt zu wenig Flüssigkeit drin ist. Das klingt so wie man es hier hört.

Die Schwellerverkleidungen sind mit Plastikmuttern geschraubt. Da muß man aber etwas aufpassen, da die Gewindestifte gerne durch Rost etwas aufblühen und dann abreißen, wenn man die Plastikmuttern einfach so versucht abzuschrauben. Man bekommt das aber in der Regel unfallfrei hin, wenn man zunächst die Plastikmuttern erhitzt. Mit Heißluftföhn, oder ggf. auch mit Flamme (aber so daß die Dinger nicht schmelzen!). Dann werden die Muttern weich und lassen sich besser herunter drehen. Falls die Plastikmuttern danach nicht mehr halten kann man neue kaufen. Gibt es für kleines Geld in eBay und Co. - sowas wird auch bei anderen Herstellern verbaut. Radhausschalen vorne ausbauen schadet auch nicht. Dort hat man die gleiche Thematik mit abgeriebenem Lack an den Anlageflächen wo es dann anfängt zu rosten.

Hallo, Beim Cabrio kenne ich mich nicht aus da noch nicht persönlich in den Fingern gehabt. Beim 3/5-Türer kommt man am besten dran, wenn man die Schwellerverkleidung abnimmt. An der Unterseite gibt es mehrere mit Gummistopfen verschlossene Bohrungen, durch die man sehr gut arbeiten kann. Ansonsten geht beim 3/5-Türer auch, die Einstiegsleisten (Plastikabdeckung mit Saab-Schriftzug) heraus zu nehmen. Auch von da kommt man ran. Ich gehe mal davon aus, daß mindestens die Bohrungen unten im Schweller auch beim Cabrio vorhanden sind. Es ist generell zu empfehlen, die Schwellerverkleidung einmal abzunehmen um zu schauen, wie es darunter aussieht. Denn dort rostet es gerne von außen am Schweller. Es lagert sich über die Jahre Dreck zwischen Plastik-Schwellerverkleidung und Anlagefläche an der Karosserie an und reibt dann dort den Lack durch. das fängt dann an zu rosten und wenn es lange genug Zeit hat, ist da dann auch "durch". Sollte man also so oder so mal nachschauen, auch bei "nur im Sommer gefahren".

Das Gummi hat eher einen vibrationsdämmenden Charakter. Also Durchmesser ist bei deinem an der neuen Achse der gleiche wie in der alten Achse? Das wäre dann ja perfekt!

Da an meinem Viggen (Ersatzmotor Version ab 2004) auch die Ölfalle am ölen war, habe ich mir den hier genannten O-Ring bestellt. NBR 24x3x30mm - passt perfekt! Der alte Ring war hart wie Stein, fühlte sich an wie Plastik und ist einfach "durch gebrochen" wie Plastik, als ich ihn heraus gehebelt habe. Kein Wunder daß der undicht war.

Heute hatte ich noch etwas Zeit neben den Arbeiten an Papas 900 (neue Radlaufleisten und sowas) gefunden um am Viggen weiter zu machen. Schwungrad ist wieder drin, Kupplung ebenfalls. Und eben habe ich noch den O-Ring der Ölfalle erneuert. Der war tatsächlich steinhart, als wäre er aus Plastik... Neuer O-Ring aus NBR in Abmessung Innen 24mm / außen 30mm / 3mm Schnurstärke, wie hier im Forum irgendwo schonmal genannt. Passt perfekt. Diese Ölquelle sollte somit beseitigt sein.

Solange du den Motor sanft abstellst und sicher gegen Umfallen verkeilt hinstellst, spricht da nach meiner Erfahrung nichts dagegen.

So, ich habe dann heute mal angefangen die Radlaufleisten an Papas 900 zur verbauen. Fahrerseite vorne und hinten sind jetzt dran. Ich habe Fluid-Film Gel BN rein geschmiert bevor ich die Leisten aufgesteckt habe. Immer eine spachtelbreit rein geschmiert, dann mit einem Schlitzschraubendreher mittlerer Größe in etwas mehr als Spachtelbreite Abstand die Leiste etwas aufgehebelt / Schraubendreher quer zum Schlitz rein geklemmt und den nächsten Abschnitt mit Fett gefüllt. Ging so sehr einfach. Es war dann auch sehr einfach die Leisten, an einem Ende des Radlaufs beginnend, Stück für Stück aufzudrücken. Überquellendes Fett abgewischt. Leiste noch am Ende abgelängt (Schrägschnauzer Bj.1988) und fertig ist die Laube. Beifahrerseite machen wir dann morgen, da es jetzt schon dunkel ist.

Ja, kann ja sein daß der Astra den gleichen drin hat. Aber bei Saab gibt es soweit ich es im Kopf habe 2 verschiedene.

Sehr gut, danke für die Bestätigung. Damit hat man im Zweifel mehr Auswahl bei der Suche. Wo hast du jetzt gekauft? Man sollte aber auf jeden Fall auch noch den Torsionsstab beachten, der innen im Achsrohr verbaut ist! Auch da gibt es verschieden dicke Versionen. Im Zweifel einfach aus der alten Achse in die neue umbauen. Ist links und rechts jeweils mit einer Schraube befestigt und steckt im Achsrohr drin. Das Ding ist wichtig, da es über die Torsionssteifigkeit der Achse direkt die Fahreigenschaften beeinflusst. Da hat man nicht aus Langeweile unterschiedliche Varianten verbaut.

Heute konnte ich die frisch verzinkten Teile für die Bremse vorne abholen. Schutzbleche, Bremssattelhalter und die Schrauben dazu. Die lackiere ich morgen dann noch, als zusätzlicher Schutz, damit das möglichst lange hält.

Guck mal unter deine Haube... Du hast nen Verteiler und keine Zündkassette. Von daher ist das bei deinem kein Thema.

Alle Modelle, die die DI-Zündkassette (rot oder schwarz) drauf haben. Also das gab es beim Saab 9000, 902, 9-3 I, 9-5. Beim 9000 gab es das auch beim Sauger ab bestimmtem Baujahr, sonst nur beim Turbo.