erik

Danke für den Erfahrungsbericht. Verstehe ich das richtig, die Anlageflächen des Ausrücklagers haben sich an den Lamellen um 2mm Materialstärke verschlissen / abgenutzt?

Klingt nach einem einfachen, marketingmäßigen Spruch. Hausmarke ist meistens mehr oder weniger Budget, also nicht unbedingt Premium-Qualität. Die abgefetzte Verschlußmutter in dieser Bauart kenne ich. Die waren damals bei den KYB-Dämpfern auch mir dabei, die ich in den Saab 9-3 meines Bruders vor ein paar Jahren eingebaut habe. Bis jetzt keinerlei Probleme. Habe nicht mehr genau in Erinnerung, ob bei den Sachs-Dämpfern (Aftermarket) für Mutterns 9-3 Aero die gleichen dabei waren oder ob die anders gefertigt waren. Ob die "Economy" was besseres als günstige Aftermarket-"Qualität" sind, weiß man nicht genau, solange nicht klar ist was da genau drin steckt. Einen Erfahrungsbericht haben wir. Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der diese Teile auch schon verbaut hat. Ich persönlich würde mir die Teile selbst zusammen stellen von dann mir bekannten Marken. Wird wahrscheinlich preislich auch nicht groß anders raus kommen. Man muß es dann halt noch selbst montieren.

Hm. Klingt mir irgendwie zu günstig dafür, daß das komplett ist. Da wäre die Frage, was "drin" steckt. Und welche Feder verbaut ist. Man müßte also auch mal prüfen, welchen Federcode man im Fahrzeug verbaut hat und ob das dann zusammen passt.

Da würde ich aber erstmal nachfragen, ob das wirklich ein komplett montiertes Federbein ist? Die Teilenummer und Bezeichnung ist nur das Gehäuse, also ohne Radlager, Radnabe, Dämpfer, Feder usw. Der Preis ist auch das, was ich für ein solches nacktes Federbeingehäuse so im Kopf habe.

Hallo, Beim 9-3 I ist das über alle Baujahre (1998-2002 / Cabrio bis 2003) gleich. Man muß nur unterscheiden, daß es wirklich Federbeine vom 9-3 I sind und nicht vom 900-II. Der 900-II ist da nämlich am Domlager anders und nicht kompatibel. Gruß, Erik

Wenn man von Doppel auf Einfach umrüstet. braucht man halt auch noch das Ansaugrohr und ggf. Gashebelmechanik. Preislich liegt ein DGV auch nicht groß anders als der 34ICH. Was bei beiden Varianten bleibt ist daß man den Vergaser am besten nochmal vom Vergaser-Profi einstellen und bedüsen lässt. Meistens laufen die Kisten ja mit der Standardbedüsung, aber es geht fast immer noch etwas besser. Muss dann jeder selbst entscheiden, welchen Weg er gehen möchte.

Naja, das gleiche ist auch mit dem Weber 32/36DGV möglich. Also mir erschließt sich noch nicht, warum man gleich das ganze Ansaugrohr von Doppel auf Einfach umrüsten soll, wenn es im Grunde reicht nur den Vergaser zu wechseln.

Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Der TE hat hier im 1. Beitrag nach einer Umrüstung des Solex 32TDID Registervergasers auf manuellen Choke gefragt. Hier ging es bis jetzt eigentlich nicht um eine Alternative für den Einfach-Vergaser.

Es geht um den Register, ja.

Und wie kommt da dann der Weber Registervergaser drauf? Frage für einen Freund...

Kann ggf. der Zündschloßschalter noch sowas verursachen? Die geben ja auch gerne mal mit (teilweisem) Kontaktausfall auf.

Daß die ganzen Kontrollleuchten bei Zündung an, aber noch nicht starten, leuchten, ist normal. Das dient der grundsätzlichen Funktionskontrolle der ganzen Warnleuchten. Wenn dabei die CE anbleibt, heißt das nicht automatisch, daß was faul ist oder ein Fehler anliegt. Wenn CE auch nach Motorstart und Motor läuft an bleibt, dann ist da ein Fehler vorliegend.

Naja, die Stecker vertauschen sich ja nicht von selbst. Da muß also mal irgendwann jemand dran gewesen sein und hat es (unbewusst) falsch gemacht. Sollte nicht passieren. Aber hinterher ist man immer schlauer.

Normalerweise schon verpolungssicher. Aber wenn da ggf. mal jemand dran war, kann man die 2 Kabel auch vertauscht ins Steckergehäuse packen...

Den Stecker hatte ich auch schonmal ab und kann keinerlei Grund erdenken, was grundsätzlich dagegen spricht. Vielleicht wollte man dadurch verhindern, daß im 902/931 dann dieses kurze Adapterkabel fehlt und die Werkstatt dann kopfkratzend davor steht, weil der fahrzeugseitige Stecker nicht passt.

Vielleicht ist es auch noch baujahrabhängig? Ich hatte mir was gemerkt mit identisch mit einem Sensor der am Motor sitzt. Aber kann mich auch irren, habe es nicht mehr genau parat.

Also ich bin mir ziemlich sicher, daß am Tank selbst ein Tankdrucksensor sitzt. Wenn ich mich recht erinnere identisches Teil mit dem Drucksensor im Ansaugrohr. Irgendwas war da. Hatte das mal recherchiert bei gleichem (sporadisch auftretendem) Fehler P0453.

Das Problem besteht weiterhin. Ist dafür eine Lösung in Aussicht?

Hm, kann man probieren. Aber ich denke das wird nichts bringen. Die Schraube rostet in der inneren Stahlhülse der Gummibuchse fest. Entweder ist die vulkanisierte Verbindung der Hülse zum Gummi noch intakt. Dann dämpft das elastische Gummi die Kräfte. Oder man "trennt" die Hülse im Zuge des Löseversuchs vom Gummi und dann hat man eh verloren.

Genau genommen ist die Schraube in dem Fall hier in der Stahlhülse der Gummi-Lagerbuchse des Federtellers fest gerostet. "Viel Spaß dabei" wie Robert schon anmerkt. Das ist eine ziemlich blöde Geschichte. Man muß die Schraube da raus bekommen, was oft nicht gelingt, da fest gerostet wie verschweißt. Dann bleibt nur die Schraube samt Mutter abzuschneiden, ebenso den Schraubenkopf. Dann den Federteller da aus dem Querlenker heraus würgen. Neue Gummibuchse in den Querlenker einpressen und mit neuer Schraube und Mutter den Federteller wieder einbauen. Es empfiehlt sich dazu die Feder auszubauen, damit man den oberen Querlenker für die Aktion ausbauen kann. Falls ein gebrauchter Ersatzquerlenker vorhanden ist, würde ich diesen zunächst herrichten. Am besten entrosten, neu lackieren, neue Querlenkerlagerbuchsen sowie die Federtellerbuchse erneuern. Dann kann man "fliegenden Wechsel" vornehmen.

Scheint irgendwo an der Motorrückseite raus zu kommen. Müßte man doch dann auch oben bei offender Motorhaueb sehen müssen, wo es her kommt, bei der Menge? Da hinten wären Wasserpumpe und ggf. das Heizungs-Bypassventil heißte Kandidaten (letzteres falls vorhanden - hat nicht jedes Baujahr).

Hallo Giulia, und zunächst herzlich willkommen! Wo bildete sich denn die Pfütze? Mit einer genaueren Verortung kann man die Ursache ggf. einkreisen. Ansonsten muß man sich halt alles anschauen, wo Wasser austreten könnte. Schläuche, Anschlüsse, Kühler, Motorblock, Kopfdichtung etc. ... Man kann auch das Kühlsystem unter Druck setzen und abdrücken. Dann kann man es vielleicht finden, wo das Wasser raus kommt. Dafür gibt es Werkzeugsets mit passenden Deckeln für den Ausgleichsbehälter, Druckpumpe usw. ...

Klingt mit den Zusatzinfos sehr nach KWS (Kurbelwellensensor). Falls es der ist und du ihn tauschen willst: am besten von Bosch kaufen! Gibt es für moderaten Preis uns ist aus Erfahrung deutlich zuverlässiger als welche von NoName oder anderen -Herstellern.

Ja, da darf gar nichts raus kommen an der Pedalseite!

Falls es Bremsflüssigkeit ist, kann es eigentlich nur vom Kupplungsgeberzylinder kommen. Das Bremspedal drückt auf eine Druckstange, die im Bremskraftverstärker (BKV) verbaut ist, und erst der BKV drückt dann auf den Hauptbremszylinder. Da kann eigentlich keine Bremsflüssigkeit vom Hauptbremszylinder bis an die Pedalanbindung durch kommen. Die weitere Möglichkeit neben Kupplungsgeber wurden benannt, Kühlflüssigkeit vom Heizungswärmetauscher und da insb. einem undichten Heizungsventil.