erik

Bei mir ging das meistens innerhalb von 1-2 Wochen. Kam meistens per Brief. An meinem 900 I ist das kleine Emblem hinten am Kofferraumdeckel jetzt schon gut 10 Jahre drauf, und der fährt auch ab und zu durch die automatische Waschstraße.

Nach 20+ Jahren kann man da mal neue Crimpstecker und Gehäuse spendieren. Habe ich am 96 und 900 I schon mehrfach gemacht als es da Probleme gab. An einem 9-3 von 1998 mittlerweile auch. Seitdem ist da auch wieder besseres Licht was vorne raus kommt.

Oder man bestellt bei dem Laden in Atheen die Embleme zum aufkleben. Sind auch so Gel-Dings und von guter Qualität. Hält bei mir seit Jahren an Haube und Heck an mehreren Saabs. eu-decals.com https://www.eu-decals.com/cars/for-saab.html

Ich habe sowas immer als Gebrauchtteil gekauft. Halt drauf achten, daß die intakt sind. Habe aber in über 25 Jahren mit dem YS3D bisher nur einmal eine Leuchte gehabt, die ich wegen einer gerissenen Verklebung (Lampenglas zu Gehäuse) akut tauschen mußte. Die anderen waren eher wegen "Schönheitsfehlern". An sich sind die Dinger recht robust solange man da nichts dagegen ballert. Vor dem Einbau alles gut reinigen, Dreck und Moos entfernen sofern vorhanden. Und die Lichtscheiben kann man mit einer Schleifpolitur auch wieder auf Hochglanz bringen und etwaige Kratzer gut entfernen.

Riss im Gehäuse gehört da halt nicht hin. Wenn der nicht dicht ist, wird da Wasser eindringen, was so nicht vorgesehen ist. Da der Austausch ein no-brainer ist, würde ich mir eine intakte Ersatz-Rückleuchte besorgen und diese mit den neuen Dichtungen verbauen. Keine Dichtmasse. Wenn die Leuchte in Ordnung ist und auch sonst keine (Unfall-)Schäden vorhanden sind, dann wird das so wieder dicht. Ich hatte bei meinem Bruder am 9-3 auch mit Wassereinbruch zu kämpfen. Behoben hat es dann der Verbau der neuen Dichtungen. Mache ich jetzt an den anderen 3 Saab 9-3 im Familien-Fuhrpark ebenso.

Ja, sehe ich auch so.

Ja, ist ein T4.2 Sockel normalerweise. Da habe ich im 9-3 I schon teilweise auf LED umgebaut. Das funktioniert gut finde ich.

Wenn der Deckel ausgebaut wird kann man das auch gut auf einer glatten Oberfläche machen. Dichtring ansetzen, dann die Platte mit Ring nach unten auf die Fläche und dann kann man auf den Deckel drücken. So bekommt man den Ring gut und auch gerade da rein.

Ja, müßte der Anschluß für den Rücklaufschlauch sein.

Die KNIPEX Sicherungsringzange J4 geht gut. Nutze ich seit einigen Jahren.

Ja, man muß die "richtigen" kaufen, die den korrekten Aufdruck und die ABE haben. Genau genommen muß man die aber dann noch beim TÜV abnehmen lassen, da die ABE nur fürs Material, aber nicht generell für den Verbau gilt. Der TÜV muß sich das dann nochmal anschauen, da es da ein paar zusätzliche Punkte zu beachten gibt was Biegeradien und Befestigung angeht, die nicht mit den Stahlleitungen überein stimmt. Es gibt immer noch TÜV-Prüfer, die das nicht abnehmen oder bei der Prüfung durchfallen lassen...

Da hinten links im Kofferraum hinter der Teppich-Seite Verkleidung ist auch das Kabel mit Stecker für den CD-Wechsler. Wenn der feucht wird gibt es da auch nette Effekte durch Kriechstrom/Kurzschluß. Meistens gut zu erkennen an Kontakten mit Grünspan. Das macht auch gerne Mal lustige Sachen, die den CAN durcheinander bringen.

+1 Das gleiche Problem hatte ich auch mal, fällt mir jetzt wieder ein. Da war es eine noch relativ neue Lichtmaschine die einen weg hatte und nach ein paar Minuten 18V lieferte. Ging dann anfangs irgendwann wieder so weit runter, daß die Fehler teils verschwanden - bis zum nächsten Zündungslauf. Möglicherweise war ein abgerissenes Massekabel (vom Getriebe an die Karosserie) mit beteiligt, kann aber auch zufällig gewesen sein.

Gut, das ist eh klar. Mache ich auch immer so.

Gut zu wissen. Dann doch lieber das BASF Glysantin G64?

Zielführend ist hier zunächst den Fehlerspeicher auszulesen, um so konkrete Information dazu zu erhalten, was das System stilllegt. Spekulativ könnte es eben Radsensor-Fehler auch ein allgemeiner Ausfall des Steuergeräts sein. Kommt schonmal vor bei dem Alter. Aber wie gesagt, das ist nur Spekulation. Lass das Ding von jemandem mit geeignetem Diagnosegerät auslesen (Tech2 z.B.) und schreib die Fehlercodes mit Text auf, die dabei raus kommen. Nicht einfach nur löschen.

Ich habe zuletzt statt G48 ein Ersatzprodukt von Mannol verwendet, G11.

Kurzform: Bewährt haben sich Unterdruckschläuche aus Silikon von Samco. 4mm Innendurchmesser. Gibt es in schwarz, rot, blau - je nach Geschmack. Wenn du dabei bist tausche gleich alle Unterdruckschläuche, die da im Motorraum liegen. Immer nur einen ausbauen, neuen ablängen, einbauen. Dann den nächsten. Sonst weiß man nicht mehr, was wo hin gehört.

Klingt nach einem Unterdruckschlauch. So einer verläuft dort wie beschrieben. Stichwort für die Suche im Forum ist "Unterdruckschlauch". Das ist wirklich Basiswissen und gehört zur Grundwartung. Und wurde hier im Forum schon wirklich oft immer wieder aufs neue besprochen.

Sollte man auf jeden Fall bei Skandix melden. Und wenn es so einfach umzubauen geht, ist es ärgerlich, aber keine große Sache. Wichtig wäre natürlich, daß jeder Käufer davon erfährt.

Das Massekabel geht vom Getriebe zur Karosserie, vorne rechts unten am Kühler / Querträger. Das ist ein Klassiker, der mit der Zeit durch Korrosion zu schlechtem Kontakt führt. Gleiches kann auch an der Verschraubung am Getriebe dazu führen, daß der Massekontakt schlechter wird. Ggf. ist auch mal das ganze Kabel rott und sollte dann erneuert werden.

Hi Christian, Technik ist fast komplett mit dem 96 identisch. Scheiben sind ab der B-Säule 95-spezfisch. Und Blech ist hinten auch unterschiedlich zum 96, klar. Erstzteil und Verschleißteile gibt es vieles bei Skandix und auch über den schwedischen Saab-Klubben sowie Onno Kempink in NL. Grundsätzlich ist auch ein 95 meiner Ansicht nach nicht schwieriger als ein 96. Man muß sich halt im klaren sein, daß man ggf. etwas suchen muß oder über Kontakte nach Schweden bestimmte Teile besorgen muß. An sich sehe ich da aber keine unlösbaren Probleme. Gruß, Erik

Weil der LPT eine höhere Verdichtung hat, ja.

Der Non-APC hat niedrigere Kompression. Kann schon hinhauen. Ich glaube da jedenfalls mal dem WHB, in dem Fall war es für "bis 1982, ohne APC". Und mit APC ab 1983 stand da dann 0,35bar +.0,05bar.

Dann stimmt da was nicht. APC Grundladedruck liegt immer so bei 0,35-0,40 bar. Und der Non-APC liegt bei 0,7bar laut WHB. Man weiß natürlich nicht, wer da dann ggf. schonmal herum gefummelt hat...