erik

Da das ja schon bekannt war: Warum hast du das nicht vorher geprüft?

Ich spare mir das trennen der Welle eigentlich immer und ziehe die Manschette über das T auf der Getriebeseite. Lässt sich normalerweise ohne probleme so weit dehnen ohne was kaputt zu machen.

Hallo, kann schon Deadlock sein, sofern du 2x auf den Knopf der Fernbedienung gedrückt hast. Dann kann man auch mit dem Schlüssel die Fahrertür nicht mehr öffnen, das ist so gewollt. Wenn du aber den Kofferraum auf bekommst, dann könntest du ggf. von da in den Innenraum kommen? Oder ist es ein Cabrio, da weiß ich nicht ob man dann überhaupt "durch" käme. Ansonsten könntest du noch probieren das Glas der Kennzeichenbeleuchtung abzuschrauben und da dann Strom drauf geben. Dabei müßte man dann aber noch beachten, daß man auf der richtigen Seite 12V plus und Masse anlegt. Aber auf die Weise haben das schon Leute hin bekommen, den Wagen wieder aufzuschließen. Die Fernbedienung muß dann aber min. 5x gedrückt werden, bis das Signal dann wieder durch kommt. Nach Batterie ab muß die erst wieder angelernt werden. Gruß, Erik

Allein vom räumlichen her habe ich starke Zweifel, daß es mit der gezeigten Konstruktion gelingt. Man wird diesen "Kasten" nicht am vorstehenden umlaufenden Käfig der Druckplatte ins Zentrum herein bugsieren können. Ich verstehe immer noch nicht, warum man es nicht einfach so macht, wie es vorgesehen ist.

Diesel ist ein anderer Motor. Anderer Klimakompressor an ggf. auch räumlich anderer Position. Eigentlich logisch, oder? Ich hatte schon 2x gebrochene Klimaleitung bzw. Lochfrass. Und einmal Verpressung von Schlauch auf Klimaleitung geplatzt. Gibt es schonmal.

Da hilft nur Fehler auslesen und löschen mit Tech2. Regel Nr. 1 bei Sitztausch: Batterie abklemmen wegen Sitz-Airbag.

Puh, das ist schon ziemlicher Pfusch, sehe ich auch so. Auch das Schaltgestänge findet das überhaupt nicht gut... Aber wenn man es so möchte, darf jeder tun was er für richtig hält. Ich würde es niemandem empfehlen es so wie in#30 beschrieben zu machen.

Der Ministerpräsident von Hessen?

Ich würde, wenn es mein Wagen / Motor wäre jetzt folgendes machen: 1. Leerlauf mal auf min. 800 U/min stellen und gucken was passiert. Sollte man dann irgendwo über 0,5bar liegen wäre das schonmal ein guter Indikator. 2. Es würde dann auch bestimmt nicht schaden, den Öldruck mal zu messen. Nicht mit dem Instrument, sondern mit einem Öldruckmessgerät aus so einem entsprechenden Werkzeugkoffer. Falls das Instrument und/oder Geber irgendwie in den Verdacht kommen, nicht mehr genau zu arbeiten, kann man das auch mal verifizieren. Die korrekten Parameter für die Instrumente lassen sich bestimmt irgendwo auftreiben. Ist ja am Ende nur ein sich ändernder Widestand im Geber, der dann das Instrument zu entsprechendem Ausschlag bewegt.

Ja, hatte ich in #19 schon angemerkt. Aber sie wollen lieber niedriger und mit weniger Öldruck.

So, damit ihr mir endlich meine Ruhe mit der Uhr lasst, es kam was aus Schweden aus einem Tradera-Kauf: Ist die VDO-Variante der Uhr, das gab es nämlich auch, sogar in mehreren Versionen mit leicht voneinander abweichenden Ziffernblättern. Mal stand "VDO" oben und "Saab" unten, mal umgekehrt. Mal stand statt "VDO" nur "Made in Germany" drauf. Jedenfalls funktioniert die Uhr. Birnchen für Beleuchtung ist keine drin, aber sowas habe ich noch da. Innen drin ist de Gummidichtung zum Glas zerbröselt. Daher werde ich die Uhr bei Gelegenheit auch noch bei dem Tachometerdienst abgeben der schon die anderen Instrumente aufgearbeitet hat. Ein weiteres Paket kam quasi zeitlich vom Sonett-Club. Inhalt zwei neue Stoßgummis für die Front, ein Endschalldämpfer und ein Kühlerschlauchsatz für Motor und Heizung.

Oder so. Ein revidierter Kühler oder Wärmetauscher ist einem Neuteil jedenfalls ebenbürtig.

Okay. Hast du noch den ersten, undichten Wärmetauscher liegen? Dann könntest du den zu einem Kühlerbauer geben und dort revidieren lassen. Das könnte günstiger werden als der Neupreis bei Skandix. Dir Firma AKD-Dommermuth in Mülheim-Kärlich bei Koblenz kann ich für sowas wärmstens empfehlen.

Ah, du hast Bj. 1995. Ich hatte jetzt mit Saab 9-3 gesucht, was ab 1996 wohl mit 900-II identisch ist. Bei dir vermutlich dann noch die Nr. 8605495?

Ich habe gerade mal neben Skandix noch bei Daparto.de und bei Ebay mit der Saab-Nr. 7495625 gesucht. Da findet man Van Wezel, Mahle, Valeo. Da hätte ich bei keinem der genannten Hersteller vorab pauschale Bedenken.

Ja, von Kühlerdichtmittel würde ich auch abraten. Das bekommst du nicht mehr aus dem System raus und es treibt dann auch an anderen Stellen sein Unwesen. Falls es Wärmetauscher von bekannten Herstellern gibt, z.B. Nissens, würde ich die ohne weitere Bedenken verbauen. Oder halt Originalteil, das könnte so aus dem Kopf von Valeo gewesen sein. Am Ende entscheidet, was es überhaupt noch neu gibt.

Die Info, daß ein Gebrauchtteil verbaut wurde, erschloß sich mir aus dem ersten Beitrag nicht. Ich hatte es so verstanden, als wäre es ggf. ein neuer aus dem Zubehör und die Frage zielte in die Richtung, ob das "Original-Teil" da besser / haltbarer wäre. Etwas umfänglichere Info wäre hilfreich gewesen. Ich habe dazu bisher nur folgende Erfahrung: An meinem 9-3 war minimaler Kühlflüssigkeitsverlust am Heizungs-Wäremetauscher. Zeigte sich nur durch minimalen, schleichenden Flüssigkeitsverlust, da ich von Zeit zu Zeit einen kleinen Schluck nachkippen mußte am Kühler-Ausgleichsbehälter. Im Innenraum war es aber dann insb. in der kalten Jahreszeit immer leicht feucht. Daher habe ich dann den Wärmetauscher gegen ein Original-Neuteil getauscht, nach gut 20 Jahren Fahrzeugalter. Kühler halten nicht ewig und bei dem Arbeitsaufwand würde ich da immer zu einem Neuteil greifen. Meiner ist seitdem jedenfalls inkl. der Anschlüsse dicht.

Mal so zum Verständnis, um was für eine Art Dichtung geht es denn da?

Okay, da kann ich schon eher mitgehen. Werkstatthandbuch sagt 800-900 U/min bis 1975 und ab 1975b (Umstellung auf Registervergaser) dann 850-900 U/min. Und ich kenne es auch nur so, daß ein V4 unter 850 U/min selten gescheiten Leerlauf hat.

Dann Leerlauf 500 U/min? Da läuft doch kein V4 mehr ohne auszugehen?

Hm, dann wäre dennoch der Wert anzunehmen, den die Warnleuchte sonst hätte.

Laut Werkstatthandbuch: Öldruckwarnleuchte schaltet bei 0,3-0,6bar Ölpumpe Überdruckventil öffnet bei 3,3-3,9bar Da könnte man jetzt argumentieren - sofern die Warnleuchte nicht an geht - daß man dann noch innerhalb der Spezifikationen ist?

Ballistol ist genau richtig.

Sehe ich auch so. Motorfehler gehen ja mit so gut wie jedem OBD-Universaltester.

Ich frag mich ja schon, wie der Drogie das so gezielt geschafft hat den Wagen zu knacken? Da gehört ja schon ein bißchen "Insider-Wissen" oder gezielte Vorbereitung dazu...