erik

Es gibt beidseitiges Klebenband mit einer dünnen Schaumschicht. Ich empfehle die von 3M, die sind qualitativ sehr gut und halten wirklich bombenfest und das auch über viele Jahre. Ab Werk wurde auch 3M verwendet.

Also der zitierte Beitrag ist sowas von vollumfänglich und erklärt es wirklich erschöpfend, wo der Verstärker hin kommt. Wenn das als Info nicht reicht, solltest du diese Arbeiten von einer geeigneten Werkstatt durchführen lassen. Und nochmal: dieses ständige, wiederholte crossposten ist hier nicht "beliebt" um das mal vorsichtig auszudrücken. Bleib bitte in einem Thread, stell die gleiche Frage nicht kurz hintereinander in mehreren Threads und bring ein wenig Geduld mit, wenn nicht nach 10 Minuten eine Antwort da ist...

Dreck entfernen ging immer ganz gut mit Verdünnung, Silikonentferner oder Kaltreiniger. Muß man probieren, je nachdem, was man da hat.

Jo, wenn es da nur um die Innenkante geht, dann geht das auch mit 1k. Das ist da drin nicht weiter anfällig. Von daher, wie oben geschrieben. Habe ich an Winterfelgen in den letzten Jahren auch paar Fälle gehabt, die ich auf diese Weise auch mal quick&dirty wieder dicht bekommen habe. Nach meiner Erfahrung ist der kritische Punkt so spätestens bei ca. 20 Jahren Felgenalter / Felgennutzung erreicht. Winterbetrieb ist das eine. Das andere ist daß mit den Jahren durch multiple Reifen-Wechsel (Reifen abziehen, Reifen aufziehen) sowie wohl auch durch "Abrieb" während des Betriebs sich eine Schicht aus Gummirubbeln innen am Flansch bildet. Kein Reifenmonteur kümmert sich darum, da mal sauber zu machen. Bei 2 Felgen hat es gereicht, diesen akkumulierten Gummiabrieb durch akribisches Flansch-Putzen zu entfernen und danach war wieder dicht. Von daher, Reifen abziehen, und dann erstmal den Flansch innen an der Felge augenscheinlich kontrollieren, ob nur verschmutze oder doch schon Krater durch Korossion entstanden sind. Und dann entsprechend handeln.

Ach ja, noch eine Ergänzung: Nachdem in den letzten Jahren 1k Klarlack immer reudiger wird und schon nach kurzer Zeit echt mies aussieht nehme ich nur noch 2k Klarlack. Sonst kann man die ganze Arbeit nach spätestens 2-2,5 Jahren wiederholen. Da ich einen Kompressor, Lackierpistolen usw. habe, ist das auch kein großer Extra-Aufwand. 2k Sprühdose geht auch. Die sind aber relativ teuer und es lohnt sich nur dann so eine anzustechen, wenn man gleich 4 Felgen auf einmal lackier. Sonst schmeißt man nachher eine halbvolle Dose weg. Daher auch mittlerweile Kompressor-Variante bevorzugt.

Man kann sich auch ein Schwungrad Arretierwerkzeug, z.B. von KS-Tools kaufen. Kostet ca. 6-7 Euro. Da kann man dann, falls es nicht direkt so passt, noch einen kleinen Halter dran bauen. Wenig Aufwand.

Hi, ich habe das jetzt schon mehrfach erfolgreich durch exerziert. Erstmal Felgenhorn abschleifen. Dann zunächst Alu-Grundierung. Dann ein Spritzspachtel / Filler. Mittlerweile nehme ich da meistens den 1k High-Build Primer von Mipa, ggf. auch mal Epoxy. Was gerade greifbar ist. Dann schleifen, damit es gleichmäßig glatt wird. Und dann kommt 1k Basislack Felgensilber und danach 2k Klarlack drauf. Alle Felgen die ich in den letzten 5 Jahren so aufgearbeitet habe sind dicht und der Lack hält.

Der hat garantiert keinen Ölstandssensor. Wenn man den Thread von Anfang an liest, ist es auch schon erschöpfend erklärt.

Ach ja, und zu der nicht mehr richtig ein- / ausfahrenden Antenne: Da ist vermutlich innen drin die gezahnte "Seele" gebrochen oder abgenutzt. Da hilft der Austausch gegen einen neuen Antennenstab. Wie man das macht ist hier im Forum schon öfters beschrieben worden. Evtl. gibt es dazu sogar einen Beitrag in der Knowledgebase.

Ich verbaue seit Jahren meistens Varta. Für den Saab 9-3 nehme ich entweder die Blue D24 oder Silver D15. Die sind jeweils passend.

902 und 931 unterscheiden sich da aber. Steuergerät ist nicht kompatibel zwischen den beiden.

10V ist zu wenig. 6V ist erst recht zu wenig. Alles unterhalb ca. 11,5V Unterspannung und führt zu Problemen. Wie vorher schon gesagt. Erstmal Batterie laden, oder mit Starthilfe arbeiten. Sofern der Wagen dann startet und Motor läuft, kann man mal die Ladespannung prüfen. Das gibt dann noch Aufschluß über die Funktion der Lichtmaschine.

Wenn das noch gut ist und keinen Anlass für Zweifel gibt: lass so. Never change a running system! Nachher tauschst du den Simmerring und der pisst dann, warum auch immer. Einbau-Position schief oder schlecht getroffen, Material"qualität", etc. Und wenn die Kupplung gut ist, würde ich die auch lassen.

Ich handhabe das an meinem 900 über den Winter immer so, daß ich die Batterie zum Saisonende (31.10. - Saisonkennzeichen 04-10) abklemme und über den Winter ggf. mal zum aufladen mit nach Hause nehme. Vor Saisonstart dann auch nochmal kurz ans Ladegerät, aber in der Regel wird da nichts groß nachgeladen. Somit überlebt so eine Autobatterie bei mir über ein paar Jahre.

Das ist Kurzstrecke. Da wird das Motoröl nicht mal halbwarm üblicherweise. Entweder öfters auch mal längere Fahrtstrecke von min. 50km einplanen. Oder das Motoröl öfters wechseln. Verbrauch erscheint mir bei dem Einsatzprofil trotz Automatik (dafür aber plattes Land) auch etwas zu hoch.

Die ganz frühen 99 (bis 1974 einschließlich soweit ich weiß) haben eine Trommelbremse als Handbremse in der vorderen Bremsscheibe. Also nicht die späteren, auch von den 901 (alte Achse) bekannten mit Sattel mit integrierter Handbremsfunktion. Mir fällt dazu erstmal auch nix genaues ein. Halt Mechanik prüfen, daß links und rechts alles genau gleich zieht ohne Seil.

Da steht: 1002DDauernd (2d) Elektrozünder 1, Widerstand zu hoch.

Okay, altes Foto, verstanden. Dann zum einen wie René sagt, wäre eine Möglichkeit mal das System mit so einem Werkzeug unter Druck zu setzen. Dann kann man schauen wo es raus kommt. Da aber gerade Do88-Schläuche (aus Silikon) rein kamen, kann ich aus mehrfacher Erfahrung dazu sagen: Wenn man die Schellen beim Einbau nicht fest genug angezogen hat, dann wird es da schnell irgendwo undicht. Und selbst wenn man das getan hat, so "setzen" sich solche Silikonschläuche nach einer Weile nochmal, und man muß die Schlauchschellen nochmal nachziehen. Meine Empfehlung wäre daher, erstmal ALLE Schlauchschellen zu prüfen und nachzuziehen.

Ach ja, falls ein Ölwechsel vorgenommen werden soll: Mtf063 ist das Getriebeöl der 1. Wahl. Also das Original-GM-Öl, Art.-Nr. 93165290. Bin aber nicht auf Stand ob man das aktuell noch kaufen kann.

Lass das mit "Wundermitteln" sein! Viggen-Getriebe sind keine Standard 9-3 Getriebe und es gibt mittlerweile kaum noch Neuteile dafür. Der letzte 5. Gang den man bei Orio auf Lager hatte kam vor 6 Jahren in meine Viggen-Getriebe. Wenn du es erstmal low-level probieren möchtest, lass die Nahtstelle mit Bremsenreiniger o.ä. entfetten und schmier halt Dichtpampe von außen drauf. Mag noch eine Weile Karenzzeit erkaufen. Aber die saubere Lösung ist ausbauen und neu abdichten. Das sollte ein Viggen einem wert sein! Gruß, Erik

Ja, sieht nicht nach Do88 aus! Das sieht nach alten Standard-Schläuchen aus.

Ich hatte sowas an 2 Saab 9-3 I - aber die haben im Grunde das gleiche ABS-System wie der 9-5. Ich hatte keine Fehlereinträge wegen den gebrochenen Sensorringen. Aber es kann ja auch noch zusätzlich ein Fehler an einem Radsensor auftreten. Kein direkter kausaler Zusammenhang, aber Doppelfehler. Hatte ich in einem Fall. Nach Tausch des ABS-Sensors und Sensorhalter (Positioniernase war abgebrochen) war der Fehler zwar raus aus dem Steuergerät und kam nicht wieder, aber das oben beschriebene Fehlverhalten war noch da. Wurde dann durch Tausch des gebrochenen Encoder-Rings behoben. Zum Fehler auslesen braucht man ein Tech2, genau.

Wenn es insbesondere bei niedriger Fahrgeschwindigkeit und leichtem bis mittlerem Bremsdruck teils im Pedal rattert, ohne daß das angemessen wäre, ist es zu 99% gebrochener ABS-Encoderring. Aber vorher Fehler auslesen sollte man dennoch, falls noch was anderes anliegt.

Das mit der Nummerierung vermisse ich auch etwas. Fände ich gut wenn das wieder rein kommen würde. Was anderes, abgesehen von den immer noch offenen, bereits gemeldeten Punkten. Habe jetzt mal dann und wann die Suche versucht zu benutzen. Ich hätte nicht gedacht, daß ich das mal sage, aber ich fand die alte Suche deutlich besser. War von überall aus universell anwendebar und eingrenzbar. Vielleicht bin ich auch noch zu blöd die neue richtig zu verstehen und zu verwenden. Aber man muß anscheinend erst in das Unterforum gehen, in dem man suchen möchte, und kann dann da suchen. Das ging vorher von überall aus, inkl. der Auswahl-Möglichkeiten bezüglich Unterforum usw. Ich finde es jedenfalls jetzt viel umständlicher und eingeschränkter in der Anwendbarkeit.

Klingt gut, ja.