erik

Ja, wie schon gesagt - der im von mir verlinkten Beitrag genannte Nippel Saab-Teilenummer 55557389 passt. Bzw. man muß aus dem dann den roten Clip heraus nehmen und an der Cobrapipe einsetzen. Teil leider teuer, aber so habe ich das in 2 Fällen bei mir gelöst.

Ja, ist gleich mit dem:

Lief bei mir immer gut. Einmal hat es aber auch gut 3 Wochen gedauert. Ans Telefon geht keiner? Schon komisch. Das tut mir leid. Und es wäre schade, wenn die jetzt nicht mehr zuverlässig wären. Ich habe da mindestens 5 oder 6 Mal was machen lassen in den letzten ca. 10 Jahren.

Also was für mich noch nicht zusammen fasst sind die gegensätzlichen Aussagen "Nach dem Öffnen des Motorraums kam mir das Servoöl entgegen." und "Keine Defekte am Behälter und den Schläuchen soweit festgestellt." Ja was denn nun? Offenbar ist der Motorraum ordentlich mit Servoöl zugesaut - das kam dann irgendwo raus! Auf den Fotos sieht es so aus als wäre insbesondere der Bereich links hinten im Motorraum das Epizentrum. Ein heißer Kandidat ist dort der Rücklaufschlauch vom Lenkgetriebe zum Behälter. Der kommt fahrerseitig am Lenkgetriebe raus, geht an der Spritzwand hinter dem Bremskraftverstärler nach oben und biegt dann nach vorne ab, über den Bremskrafterstärker hinweg, übers ABS-Aggregat zum Servo-Flüssigkeitsbehälter. Der ist ein absoluter Klassiker. Wird porös und reißt dann. Ist auf den Fotos auch nass und daher würde ich erstmal da anfangen zu suchen.

Wenn man ran geht und innen frei räumt, würde ich empfehlen Achse und Tank raus zu nehmen. Ist jetzt auch kein großer Zusatzaufwand, wenn man auch innen eh schon alles aus räumt. Dann kommt man nämlich auch gut an die Bremsleitungen, die hinterm Tank versteckt schlecht zugänglich verbaut sind und meistens auch schon sehr rostig und daher austauschwürdig sind. Außerdem rostet es auch hinter dem Tank hier und da gerne, das kann man dann gleich mit erledigen. Ich denke so wie die Achse aussieht bekommt man die noch gut entrostet. Ich sandstrahle die mittlerweile immer (habe eine Möglichkeit wo man selbst strahlen kann) und lackiere sie anschließend entweder mit Chassislack O.H. oder einem 2k Lackaufbau. Branhto-Korrux 3in1 dürfte auch gut gehen, habe ich an einer Achse bisher noch nicht gemacht. Die Ablauflöcher im Bodenblech und Reserveradmulde schweiße ich immer zu. Aber die Variante von patapaya ist sicherlich genau so gut. Ist dann eher Geschmacksache.

Tagfahrlicht mein ich Sicherung 15? Beim 9-3 I jedenfalls so... Ansonsten übliche Stellen was Rost angeht. Man sollte sich aber im klaren sein, daß man immer nur die Spitze des Eisbergs sieht. Das was jetzt schon erkennbar ist geht in der Regel noch deutlich weiter. Der Unterbodenschutz ist zäh und darunter rostet es dann auch schön im verborgenen weiter. Ich habe so ziemlich alles, was man jetzt schon sehen kann, an meinem 9-3 Viggen gemacht. Das findest du in meinem Thread im Bereich "Hallo". Da mal die letzen 10 Seiten oder so, mit Fotos usw. Ich denke, das dürfte bei deinem ähnlich sein vom Ausmaß. Wenn es zutrifft was ich annehme, so kannst du damit rechnen daß die Innenausstattung inkl. Kofferraum, Sitzen und Teppichen raus muß damit du da gescheit ran kommst. Außerdem Radhausschalen vorne und Schwellerverkleidungen ausbauen, damit man auch darunter sieht was los ist. Die Hinterachse ist jetzt noch absehbar zu retten. Wenn man nix macht, kann die bald eine weitere Achse mit Durchrostung sein. Ich würde sie, sofern du den Wagen tatsächlich erhalten willst, jetzt angehen. Rost aufhalten wie schon vorgeschlagen oder halt Achse raus, sandstrahlen und neu lackieren. Da muß man selbst entscheiden, welchen Aufwand man bereit ist zu investieren...

Ja, die Zuordnung muss stimmen, sonst wird das falsche Rad geregelt. Kenne die Zuordnung beim 9000 nicht, aber das kann sicher jemand zuordnen und dir mitteilen.

Scheint jetzt in beiden Fällen groß zu werden, wenn ich drauf klicke. Im letzten Beitrag ist die Vorschau kleiner, draufklickken macht es groß. Im vorherigen Beitrag ist es schon groß im Beitrag und bleibt anscheinend auf gleicher Größe, wenn ich drauf klicke.

Hier das gleiche. Mir scheint, Fotos werden nur so groß im Forum abgespeichert wie sie beim einstellen "klein gezogen" werden. Manchmal wird es beim Klick aufs Foto etwas größer als im Beitrag. Aber eine durchgängige Systematik kann ich noch nicht erkennen. Nur Tendenz "klein".

Ist bei mir (zumindest teilweise?) auch so. Früher gab es kleine Vorschau im Thread, bei Klick dann groß. Wäre schön wenn das wieder so wäre, da stimme ich zu.

Genau wie Klaus es beschrieben hat. Ist vorne und hinte geschweißt - raus trennen und später wieder einschweißen.

Stimmt, guter und wichtiger Hinweis. Sollte man bei der Gelegenheit auch gleich mit erneuern. Gute Erfahrung habe ich bei den Stabi-Koppelstangen mit Teilen von Lemförder und Meyle gemacht. Andere hatten meist schon nach kurzer Laufleistung mindestens aufgelöste Gummis (Febi z.B.).

Bekommt man nur raus, wenn man den Längsträger raus nimmt. Habe ich mal so gemacht bei einer Achswellentunnel-Instandsetzung. Und nachdem das neue Achswellentunnel-Bodenblech wieder drin war, alles wieder retour.

Danke für die Ergänzung @patapaya - ich hatte vorhin überlegt ob ich das auch noch alles mit dazu schreibe. Was auch noch sinnvoll sein kann, wenn man da dran geht, wären noch die Schrauben an die man ran muß. Da hinten am Hilfsrahmen, wo diese 2 Stützhülsen sitzen, kann es sein daß die Schraube die da durch geht durch Rost geschwächt ist. Dann sollte man diese erneuern. Saab Nummer 11100011 https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/din-montageteile/befestigung/schraube/1024591/ Außerdem kann es sein, daß man die Schraube, die den Stützarm am Querlenker am bemängelten Gummilager befestigt, ersetzt werden muß. Die hat die Nummer 4645156. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/aufhaengung/achslenker/schraube-querlenkerlagerung/1024592/

Hallo Marc, das bemängelte Gummilager ist Bestandteil des Querlenkers. Man sollte daher mindestens die Querlenker tauschen. Teilenummer bei Saab 32019548 und 32019549. Meine Empfehlung ist diese Querlenker nur in der Ausführung von Meyle HD zu verbauen. Die sind deutlich haltbarer als alles, was sonst angeboten wird. Das wären die Meyle-Teilenummern 816 050 9005/HD und 816 050 9006/HD Wenn man schon dabei ist, wäre es sinnvoll auch gleich die Stützstreben, die dort am Querlenker an dem ausgeschlagenen Gummilager angeschraubt werden mit zu ersetzen. Saab Teilenummer 4647004 und 4647012 Oder nur die Gummibuchse dieser Strebe ersetzen, das geht auch. Ist dann billiger was Teilepreis angeht, kostet aber entsprechend zusätzliche Arbeitszeit falls man das nicht selbst kann. Teilenummer Gummibuchse, Empfehlung auch von Meyle Nr. 814 448 0001. Falls noch weiter Fragen sind, nur zu.

So, leider auch dieses Wochenende nur begrenzt Zeit (und Lust) gehabt um weiter zu machen. Ging aber dann doch ganz gut voran. Eine kleine Stelle im linken Radkasten habe ich noch geschweißt. Da war ich vor einigen Jahren schonmal dran, aber das war nicht gut gemacht. Daher nochmal neu. Die Federbeine sind drin. Antriebswellen ebenso. Die rechte Antriebswelle hat doch noch eine neue Manschette getriebeseitig erhalten. Hatte ich ja beim Ausbau schon notiert, im ausgebauten Zustand aber erstmal den Grund dafür nicht mehr gefunden. Als ich die Welle wieder in den Mitnehmertopf gesteckt habe, sah man die Risse in der Oberfläche dann doch wieder sehr gut. Also nochmal raus und neue Manschette drauf. Die aufgearbeiteten Bremsenschutzbleche und Bremssattelhalter montiert, Bremsscheiben und Beläge waren noch zu gut um sie jetzt auszutauschen. Kamen also wieder rein. Bremssättel ebenso. Links mußte ich noch einen neuen ABS-Sensor-Halter verbauen. Dem alten war die Positioniernase beim Ausbau aus dem alten Federbein abgebrochen. Dem großen Ölfilter wurde dann doch noch der nötige Platz am Ölfilterflansch verschafft. Bin gespannt ob ich den dann beim nächsten Ölwechsel wieder raus bekomme... Jetzt fehlen noch Motoröl, Getriebeöl sowiewie Schaltgestänge und die diversen Verkleidungen am Unterboden zur Stoßstange. Dann müßte ich eigentlich wieder alles zusammen haben und könnte mich dann auch bald mal um den TÜV kümmern. Fotos habe ich leider keine gemacht. Hole ich vielleicht bei der nächsten Session noch nach.

Ja, wenn der Freilauf immer gesperrt ist, drücken die Rollen immer auf die gleiche Stelle. Das arbeitet sich mit der Zeit in die Fläche ein und man bekommt ein Wellenmuster. Irgendwann springt der dann über und der Kraftschluß ist weg. Man kann das verhindern, indem man den Freilauf benutzt.

Ja, da sind an der Tür und Seitenteilen halt so Aluschienen angeschraubt, in diese Plastikpinökel. Um die Verkleidungsteile abzubauen muß man erst die Nieten unten an der Türdichtung ausbohren, und wo Schrauben sind im Radkasten diese raus drehen. Dann kann man die Planken heraus ziehen. Schon ein bißchen her bei mir. Die Türplanke wird nach hinten hin abgezogen wenn ich mich recht erinnere. Und die anderen jeweils zum angrenzenden Radlauf / Radkasten hin mein ich ich.

Die Empfehlung, den Freilauf zu blockieren / sperren ist halt genau das Gegenteil von dem, was empfohlen wird.

Schließe mich der Einschätzung der Vorschreiber an. Zum einen mit Tech2 auslesen, weil normale OBD-Universalgeräte nur Motor auslesen können. Zum anderen hatte ich jetzt schon mehrfach ähnliche Effekte durch gebrochene ABS-Sensorringe. Vorne sind die auf den Antriebswellen mit drauf. Ringe gibt es einzeln nachzukaufen und sind recht einfach zu wechseln. Hinten sind die ABS-Sensorringe und Sensoren in der Radnabe inkl. Radlager in einer Einheit mit eingebaut und lassen sich nicht separat wechseln. Da muß man dann halt gleich die komplette Einheit wechseln, was aber auch kein Drama ist.

Ich schweiße in so Fällen immer eine Mutter auf. Viel Saft / hohe Stromstärke, damit gut Hitze rein kommt die die Oxidschicht dann aufbricht. Etwas abkühlen lassen, dann erst noch Kriechöl dran sprühen. Und dann probieren. Falls es sich bewegt und die aufgeschweißte Mutter nicht gleich wieder abschert, immer nur ein Stück weit drehen, wieder Kriechöl und etwas zurück drehen. Und so immer weiter vor und zurück, bis es gut raus dreht. Falls die Mutter nicht hält oder abreißt, neuer Versuch. Kann schon ein paar Muttern "kosten", bis es klappt. Auf die Tour habe ich bis jetzt fast immer abgerissene Schrauben raus bekommen.

Teilenummer 4670352, gibt es z.B. bei Skandix für aktuell 3,18€. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/din-montageteile/befestigung/clip-ladeluftrohr-klemme-bypassventil-turbolader/1046128/

Ich gehe hier nur vom Hauptbremszylinder aus. Der ist am Bremskraftverstärker angeschraubt und austauschbar.

Ich würde das zum Fahrzeug gehörende Getriebe verbauen. Und ein Wechsel ist auch im ausgebauten Zustand problemlos möglich. Man kann den Motor ja auch im ausgebauten Zustand durch drehen, um an die Schrauben vom Wandler zu kommen.

Klingt so als wäre der Hauptbremszylinder intern undicht. Da würde ich entweder nochmal von jemand, der weiß was er tut, einen kompletten(!) neuen Dichtsatz verbauen lassen, sofern der Zylinder innen ansonsten unauffällig ist. Also keine Riefen oder Rost hat. Und sonst halt einen neuen oder anderen guten, gebrauchten einbauen. Falls du mit der Pedal-Pumpen-Methode entlüftet hast, kann das die Dichtungen auch zerstört haben. Man kommt dabei ggf. in Bereiche im Zylinder, wo die Dichtungen normalerweise im Normalbetrieb nicht hin kommen und die mögen das dann nicht. Am besten immer mit Druck auf dem Behälter entlüften.