erik

Er hat doch eine Trionic5 (rote DI), da fällt die Drosselklappe als Verdächtiger aus.

Schau doch mal nach, es sind ja nur 4 Stück TX30 Schrauben. Auf der Rückseite der DI müßte irgendwo SEM stehen, wenn es eine Originale ist.

Neue Original-DI oder eine No-Name? Ansonsten generell, eine sterbende DI wirft oft keine Fehlercodes, das ist ein bißchen fies zuweilen.

Könnte durchaus DI sein. Wenn die noch nie getauscht wurde, wäre es nicht verkehrt zumindest mal testweise eine einzubauen, die garantiert in Ordnung ist. Und neue Zündkerzen wenn deren Alter unbekannt ist, ist sowieso gut, wie Klaus schon angemerkt hat.

Ja, war eher eine "zeitwertgerechte" Reparatur. Ging mehr ums Prinzip. Besser geht immer.

Eine Fotostory zur Achswellentunnel-Reparatur gibts auch im gelben Forum. http://forum-auto.de/sites/default/files/page/technik/Wellentunnel/index.htm

Kann ich bestätigen, mache ich auch seit Jahren so. Kupferpaste o.ä. - es hat sich auch noch nie eine Schraube von selbst gelöst.

Du kannst auch einfach eine normale Senkkopfschraube (8056160) verbauen. Also wie im anderen Schraubenloch der Bremsscheibe. Dann hast du halt nicht mehr den Stift als Führungshilfe beim Rad ansetzen. Aber das hat keine Auswirkung auf die Felgenzentrierung.

Hm, ne. Serienfertigung wird es nicht geben. Aber das ist auch nicht so schwer selbst zu bewerkstelligen mit passenden Flacheisen. Verzinken wird es werden. Bin aber noch unschlüssig, ob ich danach einfach mit Chassislack eine zusätzliche Schutzschicht aufbringen werde. Oder doch noch Pulverbeschichtung. Mal sehen. Zwischenzeitlich habe ich noch ein paar Teile bestellt. Das meiste ist schon da. Demnächst kann ich dann z.B. anfangen die Hinterachse wieder zusammen zu bauen. Wird Zeit daß der Viggen wieder mit 4 Rädern auf den Boden kommt...

Drehen lassen sich die Einspritzdüsen meistens schon, aber sollte nicht leicht gehen. Wenn doch, dann sind die Dichtungsgummis fertig und sollten erneuert werden.

Ich werfe mal noch folgenden Thread in die Runde: https://www.saab-cars.de/threads/schwergaengigkeit-luftverteiltrommel.77861/

Mit Schaltplan ist das doch alles pillepalle. Und so gut kommt man selten dran.

Da ist ein Stopfen drin. Der wird aber gern mal undicht. Entweder neuen Ersatz bei Skandix und Co. beziehen. Oder es gab früher bei älteren Modellen einen Stopfen mit O-Ring, der von außen mit einem kleinen Halter befestigt wurde. Gibt es teils auch als Nachfertigung hin und wieder bei einem Anbieter über Ebay-Kleinanzeigen. Der Lochfraß ist ein typische Stelle. Da ist im Radhaus die Plastikverkleidung befestigt. Da kommt Dreck dazwischen und dann reibt es den Lack durch. Dann rostet es unter Zugabe von (Salz-) Wasser uns sieht dann so aus wie auf dem Foto. Wer mit Blech und Schweißgerät umgehen kann, bekommt das aber relativ einfach wieder hin. Ich würde empfehlen mal die Schwellerverkleidungen abzunehmen und auch sonst den Wagen auf einer Hebebühne von unten mal genauer zu beäugen. Da findet sich fast immer was an Rost.

Ich denke auch in die gleiche Richtung. Auch wenn der Kompressionstest mit gleichmäßig 14bar auf allen Pötten zunächst mal unverdächtig erscheint. Dennoch, genau die Vorgehensweise von patapaya wäre auch meine, um zumindest die ZKD ausschließen zu können. Wenn sonst tatsächlich kein Wasserverlust nach außen feststellbar ist (Drucktest), ist die ZKD ein heißer Kandidat.

Sehe ich auch so wie patapaya. Motorlager würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Zum einen mal darauf achten, ob sich bei Lastwechseln der Schaltknüppel bewegt. Zum anderen den klassichen Test: einer steht bei offener Haube neben dem Motorraum, während der zweite bei voll angezogener Handbremse im 1. Gang die Kupplung vorsichtig etwas kommen lässt (ggf. bissl Gas geben), damit sich der Motor in den Motorlagern verspannen kann. Der Motor sollte sich dabei nicht großartig sichtbar bewegen.

DI-900 ist hier auch nicht das Thema, es geht um die K-Jet.

Gestern und heute wieder ein paar Kleinigkeiten erledigt. Es gab noch weitere kleine Stellen am Unterboden, wo Eisenoxid gegen frisch eingeschweißtes Blech getauscht wurde. Wenn man meint, alles gefunden zu haben, hat man bestimmt noch eine unscheinbare Stelle übersehen. Außerdem habe ich heute eine neue Halterung für den Aktivkohlefilter neben dem Tank gebaut. Das Originalteil besteht zu 100% aus Eisenoxid und ein Neuteil gibt es nicht mehr zu kaufen. Daher habe ich mir aus Flachstahl in passender Breite eine neue Halterung angefertigt. Ich überlege jetzt noch, ob ich das Ding verzinken und/oder pulverbeschichten lasse.

Meistens liegt es am ABS/ESP-Steuergerät.

Okay, dann hatte ich das nicht richtig verstanden. Gut, wieder was gelernt.

Interessant wäre gewesen, ob es nur durch Steuergeräte-Tausch, also mit dem alten Hydraulikblock, auch fehlerfrei geblieben wäre. Ob es so ist, wissen wir nicht, da ja die ganze Einheit getauscht wurde. Von daher gehe ich nicht ganz mit bei der Schlußfolgerung, daß es am Hydraulik-Block gelegen hat. Aber jedenfalls schön, daß das Problem behoben ist. Und danke für die Rückmeldung. Weiterhin gute Fahrt.

Stimmt, guter Hinweis!

Beim 9000 kenne ich mich nicht so gut aus, aber der unterscheidet sich was das angeht nicht wirklich von den anderen Saabs aus der Bauzeit. Innendurchmesser der Unterdruckschläuche wird dort auch 4mm sein. Nimm welche aus Silikon, die von Samco sind z.B. gut und die gibt es in schwarz, rot, blau. Ich nehme immer schwarz, weil das dann nicht so nach Baumarkt-Tuning aussieht.

Das gehört ja alles zur Grundwartung. Das solltest du Schritt für Schritt alles machen, ja. Hast du schon die ganzen Unterdruckschläuche getauscht? Sind beim Sauger ja nicht viele, solltest du aber dennoch alle neu machen und eben schauen, daß da im Ansaugbereich alles sauber und dicht ist. Am Ventildeckel ist auch so ein Plastikstutzen in einer Gummibuchse eingesteckt, von dem aus ein dicker und ein dünner Schlauch abgehen sollten. Diese Gummibuchse solltest du auch wechseln, da sie mit den Jahren aufquillt und dann der Stutzen nicht mehr richtig sitzt und ggf. für Falschluft wegen Undichtigkeit sorgt. Die Gummibuchse gibt es bei Skandix und den anderen üblichen Verdächtigen. Das Teil hier: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motorinstandsetzung/kurbelgehaeuseentlueftung/dichtung-kurbelgehaeuseentlueftung/1003469/

Ja, das auch noch. Wenn man die Nockenwellen heraus nehmen würde, kann man den Motor nicht mit Anlasser drehen lassen. Die Steuerkette verklemmt sich auf jeden Fall. Been there, done that (damals hatte ich noch wenig bis keine Ahnung von Technik)...

Ich habe starke Zweifel daran, daß da "30cm hohe Springbrunnen" zu sehen sein werden, auch bei intaktem Motor. Man kann auf diese Weise aber durchaus prüfen, ob überall die gleiche Menge an Öl an den Austrittsstellen heraus kommt. Mehr aber auch nicht. Besser wäre auf jeden Fall, den Öldruck zu messen und halt wie schon beschrieben auch mal Ölwanne abnehmen. Auch beim ablassen des Motoröls kann man ggf. schon eine Prognosse stellen, sollten sich Partikel / Späne im Öl finden...