erik

Ok, also der alte Lader hat definitv Öl durch gelassen. Wieviel bist du jetzt gefahren mit dem neuen Lader? 2 Ideen: 1. Alle Leitungen / Schläuche ab Turbolader inkl. Ladeluftkühler ausbauen und innen RICHTIG sauber machen. Da kann sich einiges ansammeln. 2. Mal eine längere Strecke auf der Autobahn fahren, damit die ganzen Ölreste, die möglicherweise noch im Ansaugtrakt und Auspuff vorhanden sind, endgültig raus geblasen werden. (2. ersetzt nicht 1.) Wenn das nix bringt, wird es langsam echt unheimlich. Aber so wie der Lader aussieht, würde es mich nicht wundern, wenn davon noch Reste im System rumschwirren. Hatte vor 2 Jahren mal einen Laderschaden an einem 931. Da mußte ich für 2. ca. 200km fahren, bis nach 1. das gequalme endlich aufhörte. Ich drücke dir die Daumen.

Heute den Viggen für 100€ vollgetankt. Wäre ich zu einer Premium-Tanke gefahren, wären noch 2-4 Euro mehr möglich gewesen...

Bin mir ziemlich sicher, da das für Sicherheitsgurte ein genormtes Maß ist. Was hast du denn vor?

Liqui Moly Zentralhydrailiköl

Pff, was sollen die 3 Späne denn anrichten? Ich würde da auch Loch bohren, Hohlraum anständig versiegeln mit Produkt der Wahl. Stopfen rein und diesen dann alle paar Jahre, bei einer Nachbehandlung, einfach durch einen neuen Ersetzen, wenn er "zu alt" wird.

Müßte ein zölliges Feingewinde sein. 7/16 UNF meine ich.

Man kann auch einen DIN-Stecker da dran bauen, kein echtes Problem. Es sei denn man möchte sowieso so ein altes Radio verbauen, dann muß man es nur anschließen.

Wir wissen immer noch nicht, ob Zündfunken und Benzin da sind...

Ich hatte in meinem Viggen 261PS und 411Nm mit dem alten Motor. Da hat die Kupplung über 100t km mitgemacht. Jetzt mit dem neuen Motor auch komplett neue Kupplung (Viggen Serienteil) verbaut. Da hab ich bisher nicht gemessen, wieviel der neue Motor drückt.

War bei mir immer der Fall. Schon mehrere SIDs und Klimabedienteile dort reparieren lassen. Ich hatte aber auch vorher mit einem Edding-Lackstift meinen Namen gut sichtbar hinten drauf geschrieben. Vielleicht lag es daran.

Ggf. mal im örtlichen Autoteilehandel vorbei schauen. Wenn du ja schon die Bestellnummer und die Lieferbarkeit weißt, würde ich damit vorstellig werden und fragen, ob sie mir das bestellen können.

Ich empfehle weiterhin eine intakte Drosselklappe einzubauen. Könnte Zeit sparen. Neue Dichtungen verwenden!

Dann mal CE auslesen und schauen welchen Fehler er anzeigt. Alles andere ist Raten. Man kann lediglich checken, ob Benzin ankommt und ob Zündfunke da ist.

Rostumwandler wandelt wie der Name schon sagt Rost um. Auf blankem Blech bringts nix. Wenn man nicht später zum lackieren dran kommt (was bei Hohlräumen der Fall ist), bleibt nur eine sinnvolle Hohlraumversiegelung.

Genau so.

Nice, Sitges. Die Straße zwischen Casteldelfels und Sitges ist auch immer nett zu fahren. :)

Und dieses Auto soll mal mit Mike Sanders bearbeitet worden sein?? Vermutlich nicht an den Stellen, wo es wichtig gewesen wäre...

Ja, so hatte ich das bisher (3 oder 4 Mal) gelöst. Jetzt ging das nicht mehr. Habe jetzt funktionierenden Ersatz aus einem Schlachtfahrzeug verbaut. Thema erledigt.

Problem beim selbst machen ist, daß es in den meisten Fällen nicht klappt. Ausnahmen bestätigen die Regel. Kann man probieren. Es kann aber sein, daß die Reparatur, sollte sie mißlingen, danach von einer der Profi-Reparatur-Adressen abgelehnt wird. Sollte man im Hinterkopf haben.

Zur "Kompetenz" wurde genug gesagt. Zu den Dichtsätzen: Ich hatte auch schonmal welche (könnten von NK gewesen sein), da war es sehr schwierig die Staubschutzmanschetten zu montieren. Die wurden mit so Federdraht-Ringen fixiert, was an der Stelle eher murksig ist und ich befürchte, das wird nicht lange halten. Seitdem ich sowas in den Pfoten hatte habe ich nur noch die Dichtsätze von ATE verwendet. Da halten die Manschetten bestens. Und auch sonst sind die enthaltenen Dichtungen usw. bestens. Kostet kaum mehr und spart eine Menge Nerven. Und hält besser / länger. Zum vermurksten Gewinde: Ich habe auch keine Idee, wie man das "reparieren" könnte und halte es an der Stelle auch für kritisch. Von daher wäre mein Vorschlag, in den sauren Apfel zu beißen, die Aktion unter Lehrgeld zu verbuchen und ein intaktes Ersatzteil zu beschaffen. Wäre in dem Fall dann ein Ersatz-Federbein. Helicoil wäre die einzige mir bekannte Option. Da bin ich aber unsicher, wieviel Drehmoment man da drauf geben kann. Das müßte man aus sicherer Quelle klären lassen.

Ist original mit dem roten Kunststoffschlauch. Gab es so auch beim 95/96.

Bei Domhöfer bekommt man sein eingeschicktes repariert zurück.

Türen wachsen nicht mehr nach. Von daher schmeiße ich nichts weg, was rettbar ist. Sieht für mich so aus, daß es nur etwas Rost an der Unterkante hat, der sich beseitigen läßt. Von daher plädiere ich für nicht wegschmeißen!

Ja, sofern es noch gering ist und sowohl die AGW als auch die Stirnräder noch keinen Schaden genommen haben.

Ja, der AGW-Simmerring wird von innen eingesetzt. Stirnraddeckel muß also raus. Man kann es versuchen das bei eingebautem Motor zu machen. Aber besser geht es wenn der Motor draußen ist. Wäre auch zu prüfen, ob das AGW-Lager Spiel hat!