erik

Naja, mein erster Ansatz wäre jetzt nächstgrößeren Torxbit rein hämmern. Wenn die Schraube so verrostet ist, daß der "richtige" Torx da so durch dreht, dann geht erfahrungsgemäß meistens der nächstgrößere gut rein zu kloppen. Durch die Schläge bekommt auch das Gewinde noch ein bißchen was mit und die Schraube hat gute Chancen sich dann zu lösen.

Geht so. Unter dem Ansaugrohr kommt man halt schlecht dran. Ich war da immer nur dran wenn der Motor eh mal draußen war und auf dem Tisch stand. Kann sein daß das vorher von dir raus gesuchte Wasserrohr noch darüber im Weg ist.

Nein, das Kühlmittelrohr ist das etwas dickere Rohr daneben. Das Ölrohr ist die Nummer 8859480 - scheint nicht mehr neu lieferbar zu sein. Es gibt aber Ersatzlösungen aus Stahlflex. Oder man findet eine besser erhaltene / weniger verrostete Gebrauchtleitung und lässt diese vor dem Einbau noch neu verzinken.

Ah, Lüftermotor z.B. hier: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kuehlung/luefter/elektrischer-kuehlerluefter/1021255/ Müßte man gucken ob der passt, sieht optisch jedenfalls so aus wie auf deinem Foto. Auch wenn ein Spal-Lüfter vielleicht günstiger ist, würde ich persönlich da wegen Kompatibilität eher zu dem passenden Neuteil greifen.

Moin! Also ich hatte vor 2 Jahren mal einen defekten Lüftermotor an meinem '88er 900 Turbo. Ich hatte damals auch noch neuen Ersatz gefunden, weiß im Moment aber nicht mehr, wo das war. Kann Skandix oder Schwedenteile gewesen sein. Am Ende hatte ich aber doch noch einen guten gebrauchten Lüftermotor liegen und habe den eingebaut. Bei dir dürfte das auch schon der Stecker mit grauem Gehäuse und Rundsteckern sein? Die gibt es neu, z.B. bei Skandix und noch irgendwo anders. Werden unter dem Namen Volvo Penta auch hier und da angeboten, da sie auch bei Volvo verwendet wurden. Dazu gab es hier im Forum auch eine Quelle: [EMBED content=post-1615053]https://saab-cars.de/threads/vom-opel-zum-saab.67047/post-1615053[/EMBED] Bei älteren Baujahren hatte Saab dort aber noch die klassischen 6,3mm Flachstecker im Gehäuse verbaut. Da ich diese eh immer da habe, habe ich einfach diese Steckverbindung umgebaut. Hier als Beispiel die Steckergehäuse, die technisch identisch sind mit der Variante die Saab vor Umstellung auf die grauen Stecker verwendet hat: https://www.autoteile-plauen.de/artikel-1098.htm https://www.autoteile-plauen.de/artikel-1099.htm Gruß, Erik

Entweder es passt, oder man sucht sich eine Alternative.

Volvo 940 kaufen.

An meinem 9-3 Viggen kam vor paar Jahren ein neuer Kupplungsgeber rein. Aftermarket, weiß nicht mehr welcher Hersteller. Da bleibt auch ab und zu das Pedal unten und der Druckpunkt wandert ab und zu ein bißchen. Entlüften brachte kaum Besserung und nach kurzer Zeit geht der Spuk von vorne los. Werde jetzt den Geber nochmal gegen Neuteil tauschen. Ich gehe davon aus, daß die Dichtungen nicht mehr zuverlässig dichten. Das gleiche Verhalten kenne ich vom Kupplungsgeber im 901, wenn da die Dichtungen alt sind und keinen Bock mehr haben.

Genau, sofern schon ein H-Kennzeichen drauf ist, gilt diese Regelung.

So ein Seeger-Ring kann schonmal ausleiern. Ich würde zunächst einen neuen besorgen und mit geeigneter Zange montieren. Wenn er dann immer noch locker sitzt, weiß du daß es nicht (allein) am Ring liegt. Die Alternative hat hft ja schon genannt, vorderes Gehäuse tauschen.

Erneut der Hinweis: Es wäre gut das alles in einem Thread zu halten, der ja schon existiert und sich seit Monaten hinzieht...

Weil Bremsflüssigkeit hygroskopisch ist, also Wasser anzieht. Und die zieht sich das auch aus der Luft (Luftfeuchtigkeit). Daher sollte man auch in der Kupplungshydraulik die Flüssigkeit regelmäßig erneuern, um Rost im System zu vermeiden. Wäre ja doof wenn der Kolben oder Zylinder rostet...

Gestern Abend hatte ich noch kurz etwas Zeit und habe das Heckblech noch etwas besser ausgerichtet sowie ein paar Unebenheiten im Blech, die von der Bearbeitung kamen. Dazu habe ich das Blech mit der Rollenstreckmaschine geglättet. Ist ganz gut geworden. Evtl. werde ich morgen noch ein paar kleine Stellen an den Sicken nacharbeiten, wo mir das noch nicht gefällt. Heute habe ich das Blech eben nochmal kurz mit Grippzangen ins Auto geklemmt und den Heckbereich ein bißchen ausgemessen. Links wird auch noch im gleichen Zug die hintere Hälfte vom Radhaus ersetzt, die von einem Unfallschaden zerknittert war. Da muß ich mir morgen noch eine Lehre bauen, damit es einfacher wird alles gerade ausgerichtet einzusetzen. Ich messer längs und diagonal von mehreren Referenzpunkten die Kanten und Eckpunkte ein. Damit müßte es mir gelingen das Heck am Ende einigermaßen gerade wieder zusammen zu schweißen... 😅

Cabrio ist teuerer, weil Scheibe geklebt. Das sollte man mit bedenken. Äpfel und Birnen...

Nur mal als Denkanstoß, da gerade auch Thema an Bruders 9-3 von 1998. Vor paar Jahren kam neuer Gebläsemotor und neuer Regler rein, aber jetzt lief das wieder nicht. Nach längerem herum probieren und messen und probeweisen Teiletausch zeigte sich, daß der Steckkontakt für das dicke Plus-Kabel (4mm² soweit ich weiß), welches dem Gebläsemotor den Saft liefert, einen Wackler hat. Federzungen ermüdet. Ersatzstecker von genau dem Typ habe ich bisher nicht gefunden. Habe jetzt aber eine Ersatzlösung in Arbeit, mit der man das dann sauber instandsetzen kann.

Für unter 200€ hatte ich im Januar auch eine gefunden, war mein ich auch hier im Forum verlinkt. Aber die Quelle war nach kurzer Recherche doch ziemlich fragwürdig. Und außer Skandix und Schwedenteile hatten sonst alle Anbieter, die Saint-Gobain für ca. 200-250€ noch gelistet hatten, keine lieferbar. Nicht auf Lager, nicht bestellbar, ob Nachproduktion nochmal was wird war bei allen angefragten Quellen unbekannt. Ich habe dann eine bei Skandix gekauft und abgeholt, weil ich eh grad zufällig dort auf der Durchreise war.

Frontscheibe aktueller Neupreis bei Skandix ca. 325€ Seitenscheiben gibt es nicht mehr neu, da muß man mal den Gebrauchtmarkt befragen. Da würde ich irgendwas im Bereich 50-80€ vermuten für eine einzelne Scheibe. Rückspiegel gebraucht vermutlich auch irgendwas im Bereich 30-80€ / Stück je nachdem, ob manuell oder elektrisch. Wächst halt alles nicht mehr auf den Bäumen. Stundensatz und Dauer kann ich schlecht aus Werkstattsicht beurteilen, mache sowas ja üblicherweise selbst. Vielleicht kann [mention=151]hft[/mention] da was zu sagen.

Da würde ich auch empfehlen einfach einen gebrauchten als Ersatz zu besorgen. Neu gibt es das vermutlich nicht mehr und das geht auch nicht oft kaputt.

So mache ich das seit zig Jahren. Buchse mit passender Schraube mit Mutter und/oder Unterlagscheibe als Druckstück für die Buchse, und hinten dran dann passende Stecknuss. Schraubstock, zipp-zapp - raus das Zeuch. Und rein geht das genauso. Da schmiere ich die Buchsen ggf. noch mit Spülmittel, damit sie gut rein gehen. Auf keinen Fall mit Fett schmieren! Fett kann Gummi angreifen und das will man nicht.

Die untere Abkantung habe ich auch noch mit dem Apparat bearbeitet. Damit wären dann alle Kanten so wie Original.

So, das ging besser als ich erwartet habe nach den Vorversuchen gestern. Perfekt wird es nicht, trotz L-Winkel als Führung usw. - aber ich bin mit dem Ergebnis bis hier echt zufrieden. Ich muß das Blech noch ein bißchen richten hier und da und die unteren Kanten muß ich nochmal sauber nachkanten. Aber das bekomme ich jetzt auch noch hin. Probeweise mal an seinen zukünftigen Wohnort geklemmt, könnte was werden...

Die Dichtung ist normal so, die steht teils über. Mag "falsch" aussehen von außen betrachtet, ist aber richtig so. Der Stehbolzen ist abgebrochen, passiert öfters mal. Kann noch eine Weile trotzdem dicht bleiben, aber irgendwann wird dir da die Krümmer-Dichtung durch brennen. Dann muß man sich halt damit befassen. Und je nachdem, wie geschickt der Reparateur ist und auf welchem Weg er das versucht zu beheben, kann der Aufwand von klein bis groß variieren. Möglichkeiten: - Ausbohren, ohne Gewinde zu beschädigen - Ausbohren mit Gewinde beschädigen, dann muß man das Gewinde fachgerecht instand setzen (lassen) - Stehbolzen durch Aufschweißen einer Mutter heraus bekommen - Gewinde bleibt dabei üblicherweise intakt Wenn man Pech hat muß halt der Zylinderkopf herunter, damit man das gescheit beheben kann. Wenn man z.B. beim Ausbohren verkackt, dann kann man das mit Zylinderkopf im Fahrzeug oft nicht reparieren, ohne es noch schlimmer zu machen.

4 x 108

Naja, die Felge wird vermutlich nicht per Zuordnung / Gutachten für den alten 900 mit neuem Lochkreis gelistet werden. Aber falls es die Felge in Lochkreis 4x108 gibt (gab es z.B. bei Ford) könnte es sein, daß man eine findet die physisch passen würde. Das wichtigste wäre zunächst der Lochkreis, dann das Zentrumloch (anpassbar ggf. mit Zentrierringen) und dann noch die ET, damit es im Radhaus nirgendwo schleift. Das muß man halt alles abgleichen und das "passende" finden... Legal fahren dürfte dann nur über eine Einzelabnahme beim TÜV gehen.