erik

Die Dinger kommen halt heutzutage alle aus China. Die Qualität schwankt oder ist gar nicht erst vorhanden. Ist in den letzten Jahren leider zum Glücksspiel geworden.

Ne, die sehen beide anders aus. Das hier ist ja eine Gewindeschraube. Die von dir genannten sind Blechschrauben mit groberem Gewinde.

Da braucht man eigentlich keine Bilder. Ja, das Steuergerät sitzt im Beifahrerfußraum rechts seitlich, hinter dem Teppich versteckt. Man kommt dran indem man die schwarze Blechleiste abschraubt, die senkrecht am Türausschnitt vorne unten sitzt. Die ist mit 3 oder 4 Schrauben fest geschraubt. Abschrauben, Leiste weg nehmen und dann kann man den Teppich zur Seite klappen. Tadda - und man sieht das Motorsteuergerät.

Ich hatte das gleiche Problem. Ich vermute mittlerweile daß der Stecker vom Original-Erstausrüster-Teil irgendwie spezifisch war und mittlerweile ein Teil verkauft wird, daß bei mehreren Fahrzeugen passt. Der Sensor und die Kabellänge sowie Steckercodierung sind gleich. Die "Codierung" des Steckergehäuses zum Halter passt nicht.

Topp! Sollte klappen. Da muß / darf / soll ja nicht viel Druck drauf. Ca. 1 - 1,5bar reichen völlig zum entlüften.

Wie wäre es mit TPU? Habe schon diverse Gummiteile damit nachgedruckt. Ansonsten gibt es auch Gummi als Gussmasse in allen möglichen Shore-Härten.

Ach ja, Wagenheber war auch gefragt. Ich nutze seit ein paar Jahren einen Bahco BH12000. Der kann bis zu 2 Tonnen und ist um Welten besser als die üblichen kleinen Baumarkt-Rangierheber. Ist zwar schwer, aber lässt sich dennoch gut rangieren und Fahrzeuge werden viel sicherer angehoben.

Meine Kollegen aus dem ADAS-Bereich, die sich (auch) mit dem autonomen Fahren beschäftigen, stöhnen nur und sehen es noch nicht, daß das jemals kommt. Einige sprechen von mindestens 30 Jahren bis es evtl. so weit sein könnte. Das sind die Optmisiten. Warten wir mal ab, was noch kommt. Es gibt noch einige ungelöste Probleme. Technische. Rechtliche. Ethische.

Genau die habe ich auch zusätzlich zu den klassischen, steilen Auffahrrampen. Funktioniert sehr gut und sicher. 9-3 I geht dann damit auch, ohne sich die Stoßstange unten zu verkratzen.

Wird ziemlich sicher das Teil aus dem Satz sein, welches gebrochen ist. Von daher ja, der Reparatursatz wird mit hoher Wahrscheinlichkeit benötigt. Ich habe ihn bisher immer via Ebay bezogen. Türverkleidung ausbauen, dann kommt man dran. Der Fensterheber ist mit Nieten befestigt. Diese muß man ausbohren um den Mechanismus aus der Tür heraus zu bekommen. Nietzange und neue Nieten werden dann natürlich auch gebraucht, um ihn später wieder zu montieren.

Siehe #1: https://www.saab-cars.de/threads/der41kater-nicht-mehr-hier.82777/

Und Eezibleed?

Vorne ist nur gesteckt.

Wenn es denn zu einem autonomenn Fahren ohne die Verantwortung eines Menschen kommen würde, wären die Hersteller in der Produkthaftung. Wenn da nur 1x was schief geht, hat der Hersteller ein richtig großes Problem. Von daher sehe ich das auch so, das wird erstmal so nicht (absehbar) kommen.

Autohaus Roth hat jetzt einen neuen Eigentümer und Namen. Einige der "alten" Mechaniker sind aber übernommen worden. Kann einen Versuch wert sein, ist aber nicht mehr vornehmlich Saab.

Es wäre denkbar daß ein Ersatz-SID rein kam (ggf. beim Vorbesitzer) welches aus einem Diesel stammt. Soweit ich weiß muß man das SID ja noch per Tech2 programmieren und ihm sagen, ob Cabrio oder Limo usw. - evtl. gibt es da auch noch einen Punkt zu Diesel vs. Benziner?

Es gab in letzter Zeit wohl vermehrt Probleme mit solchen Keramik-Brüchen bei NGK, sowie immer wieder Fälschungen mit ähnlichen Problemen. Steckste nich' drin...

Hatte genau das am 9-3 meines Bruders, gleiche Symptomatik. War auch nicht auf den ersten Blick feststellbar. Nachgucken kostet ja nix.

Gebrochener ABS-Encoder-Ring kommt auch noch in Betracht.

Wenn man einen Lack haben möchte, der mit Owatrol gut harmoniert, empfiehlt sich der Chassislack O.H. (Owatrol Haltig). Aber auch der hat wie vorgenannt eine längere Durchtrocknungszeit von mehreren Tagen bis 2 Wochen je nach Rahmenbedingungen. Mit dem Chassislack habe ich bisher relativ gute Erfahrungen gemacht. Mit Owatrol leider nicht die allseits gepriesene "Superpower" erlebt. Am besten bewährt hat sich immer noch Rost nachhaltig zu entfernen. Um Rost bis auf weiteres in Schach zu halten, kann man mit Owatrol oder Chassislack oder Brantho-Korux durchaus etwas Zeit gewinnen, wenn man die Stellen im Auge behält und auch immer mal nachbehandelt.

Evtl. hängt es auch mit deiner Unterspannung zusammen. Bring erstmal das in Ordnung, dann sieht man weiter.

Moin! Du könntest erstmal messen, ob sie wirklich nicht mehr lädt. Regler gibt es, schau mal bei Skandix. Man kann so eine Lima auch überholen (lassen). Ansonsten hat Skandix auch neue, die eine etwas modernere Bauart ist und etwas mehr "Reserve" hat.

Üblicher Schaden ist die Servoleitung vorne unterhalb vom Kühler. Da rostet die gerne einfach mal durch.

Wollte ich auch gerade vorschlagen. Mal den Zweit-Schlüssel probieren. Wenn jahrelang nur ein Schlüssel benutzt wird nutzt der sich ab. In gewissem Maße trifft das zwar auch auf die Schließplättchen im Schloß zu. Aber oft funktioniert es mit einem "jungräulichen" Ersatzschlüssel dann doch so wie es soll. Das würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren neben der Reinigung und Schmierung wie schon vorgeschlagen (und offenbar auch schon durchgeführt).

Evtl. mal eine mit diffusem Licht probieren. Hatte auch beides probiert (9-3 I) und fand die mit diffuser Lichtverteilung besser geeignet. Ist dann auch weniger (punktuell) grell.