Flemming

Ein Automatik ist das aber nicht? ICM Reset durch ziehen von F14?

Hm,, die Motorinc sollte an Pin 43 die Drehzahl an den Drehzahlmesser weiter reichen. Motronic bin ich nicht sicher, aber ich war der Meinung, dass der Zeiger sich zumindest etwas bewegen sollte. Eben diese Wechselspannung sollte sich messen lassen. Und mit dem nach Sprit riechen, da würde ich mich nicht drauf verlassen. Zieh ein Zündkerzenkabel ab, steck eine Kerze rein und verbinde das Gewinde mit Masse. Kommt ein Funken? Wenn nein und keine Drehzahl, dann deutet das doch auf ein fehlendes Drehzahlsignal hin. Wie sich ein falsches Signal vom NWS auswirkt bei der Motronic weiß ich nicht, auch nicht ob man den Verteiler diesbezüglich um 180° verdreht einbauen könnte. Das dürfte aber auch dann immer ein Problem sein. Hast du mal probiert ohne Lambdasonde zu fahren? Also Abgesteckt?

Womit liest du aus? Mit Tech 2, also mit Subcodes? Welcher Fehlercode kommt denn? Die Texte sind nur begrenzt hilfreich um aus der Ferne was sagen zu können.

Na gut, versuchen wir Mal System rein zu bringen. Was macht er denn wenn er nicht anspringt? Dreht der Anlasser? Automatik oder Schalter Wenn der Anlasser drehen sollte, zeigt der Drehzahlmesser eine Drehzahl an? Was kannst du / hast du an Messequipment?

Welches Kabel steckst du denn? Alles was Abgas und Verbrennungsrelevant ist.

Noch so eins. Mögen die Prüfer bei der HU gar nicht bei uns. Ich hab langsam Übung die zu reparieren. Munteres Plätchen-Tauschen. Ein Zylinder als Plättchen-Spender ist allerdings hilfreich.

Und davon mal abgesehen, wenn die DI falsche Werte liefert und die T7 darauf hin die Motor runter regelt, dann hilft auch auslesen nichts. Denn die T7 ist ja glücklich. PS: Die Anzeige ist keine echte Ladedruckanzeige. Eher so eine Art eine Leistungs- oder Drehmomentanzeige. Wenn du den LD haben willst, dann hilft nur auslesen oder ein Manometer anschließen.

Sonne, schwarze Wolken, blauer Himmel, Starkregen, Hagel, Sturmböen, nahezu windstill, Regen aus zwei Richtungen gleichzeitig, ... Ganz schön unterhaltsam hier. Schnee fehlt noch.

Interessant. Und kein Fehlercode? Ich würde jetzt P0118 (oder P0116, P0117) erwarten. Ohne Fehler hieße das, dass der Sensor nicht ganz hochohmig wird sondern noch ein Rest an Leitfähigkeit übrig bleibt so dass das Steuergerät noch einen gültigen Temperaturwert ermittelt. So in der Art habe ich das bei der Trionic5 mit der Ansauglufttemperatur gehabt. Also neuer Sensor.

Ich hatte man die Google Bildersuche bemüht und das Teil immer mit gefunden. In einem Bild erschien es mir auch so, als wenn das nachträglich nicht über den Knubbel ginge, mag aber täuschen. Such mal selber, ist hier am Phone gerade schwierig.

So sehe ich vor lauter Dreck nicht viel.

Sensoren, die erst oben rum falsch anzeigen oder sogar gar nicht mehr, kommen vor. Von daher passt dein Vorgehen. Kannst mir dem Thermometer direkt neben dem Sensor messen. Ausgleichsbehälter ist zu weit weg.

Siehe Link oben in #41 unter Abschnitt Automatic regeneration. Nur verstehe ich das so, dass durch die zusätzliche Einspritzung beim Starten des Vorgangs die Temperatur am Sensor 1 auf über 550⁰C angehoben wird. Wenn das nicht klappt, dann wird der Vorgang abgebrochen. Somit sind die 550⁰C keine VOR-Bedingung. Aber vielleicht verstehe ich das auch falsch.

Beim 902 habe ich letztere drin gelassen und durch die Kontrolbohrung befüllt. Ging auf der Bühne ganz gut.

Doch! Fernlicht ist kein Abblendlicht. So gesehen ist es eher interessant, dass bei all meinen Wagen die Nebelscheinwerfer auch mit Standlicht funktionieren. Aber das soll dir erstmal egal sein.

Danke für die Rückmeldung. Gute Fahrt Flemming

Eben. [mention=10776]Oben_Ohne[/mention], dein Denkfehler wird sein, dass du von 2 oder je Seite einer Gelben ausgehst. Mechanisch ja, aber elektrisch sind das 4 oder je Seite 2. Momentan in einem Leuchtmittel (aka Birne). Du musst jetzt nur vor dem Scheinwerfer den Draht für das Standlicht finden und auftrennen. Zum Scheinwerfer bleibt das Ende offen, der Glühdraht bleibt ohne Funktion. Allerdings muss weiterhin bei Defekt eine 2-Faden-Birne rein damit das im Sockel passt. Ist die gleiche Konstruktion wie bei den Rückleuchten für kombinierte Rücklicht-Bremslicht Birnen. Und der Draht vom Fahrzeug muss dann nur neuen Leuchte verlängert werden. Ob du die Masse direkt von einem Massepunkt holst oder an der Leitung zum Scheinwerfer abzweigst, musst du wissen. Ich würde direkt zum nächsten Massepunkt gehen um möglichst wenig Adern am Scheinwerfer anpacken zu müssen.

Wenn das eine 21W ist, die für Standlicht gedimmt wird, dann wird es schwieriger.

Ich wundere mich nur gerade, dass das hoch genug über der Fahrbahn ist. Aber die Maße habe ich gerade nicht parat, würde ich aber vorher nochmal prüfen. Kommt drauf an was da jetzt verbaut ist. Eine Zweifadenbirne, die mit 5W für Standlicht und 21W für Blinken angesteuert wird? Ja, dann einfach die Standlichtleitung zum Scheinwerfer auftrennen und nach unten verlängern.

Bei mir tut es so was ganz billiges dafür, ähnlich dem hier, aber noch nur 2A. https://www.ebay.de/itm/134129649984 Und im anderen Wagen noch ohne Anzeige. bei dem Preis hab ich es drauf an kommen lassen. Edit: Die Schaltregler da drin sind eh immer wieder die gleichen integrierten Bausteine.

Wenn ich den Kühlergrill der beiden Bilder betrachte, dann habe ich da eine Befürchtung. Hat denn hier keiner das EPC für 9-7 (und 9-2?) ?

Würde schon reichen wenn die dann anfängt zu blinken. Noch keiner so einen Schalter Mal zerlegt?

Ich würde wirklich Mal nach einem passenden Prüfer schauen. Bei uns in Aachen sind einige in die Eifel gefahren. Ich selber kenne den aber nicht. Aber so Spezialisten, die sich in dem Gebiet schlau gemacht haben, gibt es ja sicher noch ein paar mehr. Die Hella sieht fies aus, so wie die vor steht. Am Nutzfahrzeug sicher OK.

PS: Mal im Nutzfahrzeugbereich suchen. Da gibt es recht viele Leuchten mit E-Nummer die man zweckentfremden kann. Bzw. da die universell sind ist das ja nicht mal ein Zweckentfremden.