Haegar

jepp, danke dir. Dachte eher an einen Hinweis auf eine physische Verbindung, aber ich meine, aus dem Schaltplan herausgelesen zu haben, dass das Kabel bereits vorgerüstet ist. Der Schaltplan hat mich auf die Spur geführt, dass der Stecker (A) wohl über PIN 8 an den G34P bereits angeschlossen ist, da Stecker (A) vorhanden ist, oder nicht? Wenn viele Stecker und Kabel vorgerüstet sind, was soll dann der Hinweis (Pkt. 34) der Einbauanleitung auf nur ein Ende eines Kabels?

Ich fragte mich, woher das Kabel kommen soll. Vom Einbaurahmen oder dem Verstärker scheint es nicht zu kommen. Das geht aus der Einbauanleitung nicht hervor. Auch ist auf dem Bild der Einbauanleitung kein Erdungskabel zu sehen. Oder andersherum gefragt: Von wo geht es ab dem Verstärker los?

Moin, ich hänge mich mal an diesen Thread. Habe günstig einen AS3 mit Kabeln, Halterung und Türlautsprechern schießen können. Vermutlich funktioniert der AS3, aber die Lautsprecher sind natürlich auf, aber die Distanzringe sind ja auch etwas wert. In einer Einbaueinleitung habe ich den Hinweis (Pkt. 34) gefunden, ein Massekabel anzuschließen. Ich frage mich, woher das kommen soll? Hat jemand eine Idee? Ich meine mich zu erinnern, dass beide Massenpunkte bereits belegt sind, was dann bei dem kommenden schlechten Wetter gerne nochmal geprüft wird. Das Bild aus dem WIS bringt mich nicht richtig weiter, da es nur den Hinweis auf 354 gibt, der m. M. n. schon existieren sollte.

Hatte das gleiche Problem vor dem anstehend TÜV und bin der Empfehlung gefolgt. Überrascht war man nicht nur über die gute Aufarbeitung der gebrauchten Achse, sondern auch die Skepsis, dass das Ding passen würden, war schnell verflogen. Also: wieder TÜV für 2 Jahre.

Moin allerseits, seit einiger Zeit geht die Scheibenwaschanlage nicht mehr. Der Strahl vorne hat sich allmählich verringert. Schlauch von der Pumpe abgenommen und das Wasser lief. Schlauch oben vor dem Ventil abgenommen. Der Schlauch ist gängig. Das Ventil vor der Spritzdüse konnte nicht durchgepustet werden. Auch das der Beifahrerseite nicht. Beide neu bestellt, aber die lassen sich auch nicht durchpusten. Wie viel Druck benötigen die denn? Ist das normal, dass man die nicht per Mund durchpusten kann? Im Forum habe ich gelesen, dass die Pumpen mit der Zeit an Leistung nachlassen. Ist es sinnvoll, dass Ding zu öffnen und wieder instand zu setzen, wenn es denn überhaupt geht? Was wäre ein adäquater Ersatz, der Front- und Heckscheibe bedienen kann? Beim Recherchieren habe ich wohl nur Pumpen gefunden, die nur in eine Richtung drehen. VG

Die Leute von BT-Changer sind ja echt hinterher. Viel Mailverkehr etc. und letztendlich wurde das Problem gelöst. Es gab ein paar angepasste Softwareversionen, aber geholfen hat wohl der Tip von Arkos, den BT-Changer mit einem anderen Phone zu verbinden. Ich hatte ein iPhone und ein altes Android zur Verfügung. Beide mal verbunden und dann mit dem eigentlichen Handy. Dann hat es auf einmal geklappt: Verbindung stellt sich ohne Probleme wieder her. Atos hat da einen Verdacht, warum die Verbindung mit einem anderen Phone das Problem behoben hat. Hat mich dann aber nicht mehr interessiert. Mein Learning: einfach bei BT-Changer nachfragen.

Also: ich hatte Geduld, aber das Alurohr nicht. Ist auf der Höhe des Einstecklochs abgebrochen. Habe mir dann aus dem Baumarkt ein etwa gleich großes Alurohr besorgt und die fehlende Länge ersetzt und die beiden Rohre mit Tape und Schelle verheiratet. Funktioniert, bis auf, dass ich mich wohl um ca. 1/2 cm vermessen habe. Jetzt verschwindet die Antenne etwas zu tief. Ist korrigierbar, notfalls gibt es ein Ersatzteil. Interessant ist, dass ich mir eventuell etwas Aufwand hätte sparen können. Weil total verdreckt, habe ich den kleinen Gummieinsatz übersehen. Denn kann man herausnehmen und eventuell mit einer Spitzzange die Antennenreste von unten entfernen. Learning by doing.

Das Ersatzteil eines Spenders liegt bei mir noch herum. Kommt aber noch. Welches Zinkspray hast du genommen? Normales oder hochwertiges?

Was für eine Sammlung! Es bestätigt sich: es gibt nichts, was es nicht gibt.

Sehr schön. Ich liebe solche Fotos. Das hilft zumindest mir sehr. Ich muss da auch ran und habe von einem Spender dieses Teil evakuieren können. Mich würde interessieren, wie nach dem Punktschweißen die Nähte abgedichtet werden können. Mir schwebt derzeit eine Nahtabdichtung oder Karosseriekleber aus der Tube vor. Gibt es bessere Möglichkeiten? Und hast du die Schweißpunkte mit einem Schweißpunktbohrer oder mit einem Schweißpunktfräser entfernt?

Hallo, habe den BT-Changer verbaut. Läuft sehr gut und einfach zu installieren, wenn man die uralten Kontakte mit Kontaktspray behandelt. Ich habe auf die neuste Softwareversion auf "14-02-2026 – btchanger.2.7.0.fw" geupdated. Seit dem verbindet sich das Handy nicht mehr von allein, wenn man mal kurz nicht verbunden war. Man muss den BT-Changer stromlos legen oder länger warten, bis das wieder funktioniert. Das war bei der vorherigen Softwareversion anders. Hat noch jemand das File der Version 2.6.6 oder 2.6.9? PS: Akos von BT-Changer kennt wohl das Problem und die arbeiten dran. Wird dann wohl bald eine neu Softwareversion geben.

Ok,Geduld ist gefragt. Macht aber Hoffnung.

Es gibt doch sich den Test, den KWS mir Wasser zu abzukühlen, wenn das Phänomen auftritt. Wenn der durch Wasser abgekühlt wird und alles paletti ist, ist die Wahrscheinlichkeit eines defekten KWS hoch. Temperatursensor sollte dabei noch warm bleiben, so dass man den dann auch ausgeschlossen hat.

Genau. Es sind sogar 2 gegenüberliegende Schrauben. Die Kerben kann ich durch die Schraubenlöcher erkennen. Ich weiche noch bis zum Wochenende denn Fuß des Rohre ein. Bis jetzt haben die Erschütterungen durch auf den Bodenklopfen nichts bewirkt.

Gute Idee. Ich werde vorher noch versuchen, dünne Stahlnägeln zwischen Rohr und Plastik zu treiben. Eventuell kann das Ballostol besser wirken. Das Ding ist so bombenfest.

OK, werde nochmal mit Ballistol einweichen und mit mehr Fläche am Rohr drehen. So einen Schraubstock wünscht man sich gerade :-)

Jepp, 2 Schrauben wurden gefunden und sind gelöst. Scheint einfach festgegammelt zu sein. Dann probiere ich eine mechanische Lösung.

Hallo, ich wollte den Antennenstab tauschen, da der Motor einfach die gesamte Seele ausgeworfen hatte. Leider ist noch ein Rest des Antennenstabes in dem Alurohr, da einige Antennensegmente an den Verbindungsstellen durch gegammelt waren. Das Alurohr sitzt bedauerlicherweise sehr fest in der Plastikschale, sodass dies nicht herauszuziehen ist. Zangeneinsatz ist nur begrenzt möglich, denn das Alurohr wird wohl schnell eingedellt. Anständig WD40 und Wärmebehandlung haben nicht geholfen. Hat jemand eine Idee, wie man das Rohr herausbekommen könnte, oder bleibt da nur der Entlastungsschnitt im Plastik ungefähr an markierter Stelle?

Edelstahlanlage hatte ich auch überlegt. Aber das ist mir mit den offenen Baustellen noch zu unsicher. Um die abzuschließen braucht es vermutlich noch einige Zeit. Wenn dann die Zeit für Optimismus gekommen ist, denke ich sicherlich nochmal drüber nach.

Hm, dann lieber doch den Versuch wagen, die von Skandix einzusetzen? Aber passt Walker MSD nicht auf Walker ESD? Was ist mit dem unterschiedlichen Gewicht? Neben der rechtzeitigen Begutachtung der Schelle nach 2 Jahren und dem obligatorischen Zinkspray, würde man bei 30% Ersparnis auf eine weitere TÜV-Periode hoffen können, damit es monetär passt. Überlegt hatte ich ebenfalls, die Stelle zu ersetzten. Aber vermutlich rechtfertigt der Aufwand zum monetären Einsatz dies nicht. So oder so, es ist halt ein Verschleißteil, bestätigt auch meine liebe, aber ahnungslose Frau :-).

Ich habe nun meine Einkaufshistorie aufgearbeitet. Der Derzeitige aus polnischer Fabrikation hat 4 Jahre gehalten, auch unter Anwendung des Zinkspraytipps. Vermutlich habe ich eine zu günstige Schelle verbaut, die an nicht leicht einsehbarer Stelle dann gerostet ist und den MSD und ESD in Mitleidenschaft gezogen hat. Sonst wäre da vermutlich mehr drin gewesen. Walker ist ca. 1/3 günstiger. Warum nicht mal probieren, zumal auch der Derzeitige schon etwas dröhnig war.

Noch gar nicht entdeckt. Der ESD von WALKER (23095) mit MSD von WALKER (18852) taugt nicht? Der ESD von Skandix scheint 2 Kg mehr zu wiegen. Ist das eventuell ein Qualitätskriterium?

Moin allerseits, ich hatte den aus Polen bestellt und der hat relativ lange durchgehalten. Gefühlt ca. 2 bis 3 TÜV-Intervalle mit provozierter Zeitverlängerung. Der Endschalldämpfer ging zwar einmal zurück, da wohl die 9116/412 die SE nicht unbedingt ausweist, oder weil dies bei der Bestellung nicht abgefragt wurde. Mangels schnell aufzufindender Rechnung ist es just nicht nachvollziehbar. Aber nun ist es wieder so weit und ich schaue mich um. Wenn ich gründlich recherchiert habe, dann gibt es nur noch zwei bis drei Hersteller für den Endschalldämpfer in Röhrenform. Einen polnischen Gerlach finde ich, bietet aber wohl nichts mehr für SAAB an. Habe ich mich im Netz verlaufen, oder kann jemand einen Hinweis auf eine Bezugsquelle geben? Ich suche gem. EPC wohl TN 5324025. VG

Interessant! Wie wartet man einen Anlasser?

Moin allerseits, ich bin schon öfter auf dieser Baustelle unterwegs. Nach einem Austausch des Transi, der nicht so lange funktioniert hat, hatte ich das Glück, einen noch funktionierenden Regler zu finden. Liefe schön, aber hat heute den Geist aufgegeben. Nach dem Ausfall nach dem ersten Reparaturversuch hatte ich meine Löttechnik, eventuell aufgrund des 80 Watt Lötkolben aus den 80er Jahren mit einer Lötspitze des Durchmessers eines Salami-Sticks, in Verdacht. Da das funktionierende Ersatzteil nun auch gestorben ist, rehabilitiert mich hoffentlich ein wenig. Irgendwie sollte das Thema doch in den Griff zu bekommen sein, denn die Löt- und Montagetechnik mit Wärmeleitpaste spielt hier vermutlich keine Rolle. Den Gebläsemotor hatte ich noch nicht auf Leichtgängigkeit geprüft. Hat ja keine Geräusche gemacht und die Luft floss. Werde ich nachholen. Wie sollte man weiter vorgehen? Mein Ansatz und Fragen wären: Prüfen der Leichtgängigkeit des Gebläsemotors, aber wie prüft man am besten die Leistungsaufnahme, wenn es nun zu 100% läuft? Welche Rolle spielt der Vorschaltwiderstand und wie kann man diesen prüfen, oder sollte man diesen auf Verdacht austauschen, um eine Fehlerquelle auszuschließen? Erwähnt wurde, dass es einen kleinen Luftkanal vom Gebläsemotor zum Regler geben soll. Wo verläuft dieser, damit man den mal auf Durchgängigkeit checken kann? Nach fast 25 Jahren könnte die ein oder andere Spinne dort Gefangene entsorgt haben. Andererseits sollte ja bei 100 % Lüfterleistung ein Hauch zu spüren sein. Ein Hinweis oder Foto vom Startpunkt des Kanals wäre schick. Das WIS weist auf eine zu verwendende Silikonpaste hin. Dürfte kein Thema sein, dass man Wärmeleitpaste verwendet, auch nicht, welche Ableitleistung diese hat, oder? Was ist eigentlich aus dem Projekt "PWM Schaltung" geworden? Super wäre doch die Lösung mit einer Sicherung à la Fehlschutzschalter: Ausfall .. kurz tippen .. und alles ist gut. Gibt es noch andere Lösungsansätze?