klawitter

Danke dafür :) Hierzu eine Frage: Ihr sprecht von der Trionic 5.2 und 5.5. Gibt es auch 5.0? Ich kenne Trionic 5 OBD und Trionic 5 OBD II, so werden sie auch im WIS (MY99) genannt. Ein wesentlicher Unterschied, neben dem 'Upgrade' der OBD-Funktion auf eben OBD II (-> OnBoardDiagnostic, herstellerübergreifend) ist die zweite Lambdasonde, die mit der Trionic 5 QBD II (5.5?) eingeführt wurde. Ist das so richtig? Next to come: Als nächstes habe ich vor, mal mit der TrionicSuite ein Abbild der Trionic meines T7 9-5 'herunter zu laden', also die BIN-Datei des Steuergerätes auf den PC zu kopieren, um dann mal nachzuforschen, was damit - jenseits von Tuning und Mapping - möglich ist. Natürlich im Vergleich zu den Möglichkeiten mit dem Tech2. Ferner, und das finde ich eine großartige Funktion der TxSuite, will ich die Möglichkeit eines (grafischen) Log-Files vorstellen. Auch das geht, wenn ich es recht verstanden habe, per Tech2 in Verbindung mit TIS2000. Sieht aber um einiges umständlicher aus. Auch das wird aber selbstverständlich ausprobiert. Frage in die Runde: Hat denn ein Trionic-Noob unter uns jetzt schon mal die TxSuite installiert?

Das hier: https://www.pci-augsburg.eu/produkte/pci-apogel-sh?cHash=ba1f543930f6cac2ce74fe9b956a6f38 Eignet sich zum Vergiessen von Fugen. Spachteln auf 0 ist immer so ne Sache, streng genommen gibts da nix, das gute Haltbarkeit bei höheren Belastungen gewährleistet. Man kann aber mit diesem Gießharz mit Beimischung von feinem Quarzsand experimentieren. Als Beschichtung, von rollbar bis standfest einstellbar und von 0,3 bis (unter Beimengung von Quarzssand) bis 3mm, flächig eingesetzt, eher das hier: https://www.pci-augsburg.eu/produkte/pci-apoten?cHash=8a8e84f98bbf77b68c0e1d6008e56622 Dabei sollte die '0-Schicht' über eine größere Fläche ausgezogen werden.

Hm, ich kenne aus dem 9-3I seehr unterschiedliche Lederqualitäten und möchte auch nicht von einer besonderen Verarbeitungsqualität innen sprechen. Kann man sich allerdings alles herrichten... Das Verdeck der 9-3I ist ebenfalls nicht unsterblich, darüber hinaus einfach laut, weil nur einlagig. Die Verwindungssteifigkeit (bzw. deren teilweises Fehlen) geht i.O., wenn man bei einem Saab-Fahrwerk bleibt. Alles, was das Auto straffer machen soll, erfordert weitere Investitionen in Buchsen, Subframe und Steering Clamp. Ansonsten wird's zum Graus. Zudem ist es kein Fehler, die hinteren Seitenverkleidungen entklappern, sich einen vernünftigen Kofferraumboden zu basteln und die Scheiben genau einzustellen.. Schwierig wird es beim 9-3 I mittlerweile mit diversen Gummiteilen (Scheibendichtungen, Grill-Lippe). Kritisch sind die hinteren Längsträger im Bereich, wo die obere Federaufnahme der Hinterachse ist. Das ist schlicht ein Konstruktions- bzw. Fertigungsfehler. Korrekt lässt sich das nur mit einem Endoskop, das man von hinten in die Träger einführt, beurteilen. Wenn Rost von aussen zu sehen ist, kann es bereits zu spät sein. So, genug schlecht geredet. Lässt sich ja alles machen und beherrschen - wenn man's denn auf sich nehmen will ;) Auf jeden Fall ist das 9-3 I CV in meinen Augen das elegantere Modell. Es surf schon im Stand um die Kurven an der Cote d'Azure :) Ein 9-3 II oder gar III dürfte die kleinere Baustelle sein.

Wie stark die Kette quer beschleunigt wird, hängt ja wohl mit derselbigen zusammen. Wie auch immer, die Gleitschiene muss diese Kräfte aufnehmen, und das kann sie nicht, wenn der Spanner fröhlich wandert. Ansonsten wäre das Bauteil doch schlicht überflüssig, oder?

Schau dir mal die Querschläge einer Moppedkette beim Gasgebenen an. Das muss der Kettenspanner verlässlich wegstecken.

Das haben x Kollegen meiner Generation auch mit 75 PS und weniger hingekriegt. Was anderes als Vollgas soll(te) man btw. bei einem 40PS Audi40 oder 65PS Renault 16 gemacht haben, um voran zu kommen? Das Problem ist viel eher, mit vollbesetzter Karre den Macker zu machen. Ob beim Einschlag in den Baum dabei 100 oder 300 PS anliegen, ist reichlich irrelevant. Ab stumpf 50-60 km/h ist die Chose eh lethal.

Bei aller Filosofiererei hier: Richtig Bums ohne Auspuffklappen und Aktuator macht schon mächtig Spaß. Und nein, ein (Standard-) GTI ist nicht wirklich schnell - solange dem Saab keine Landstrassenkurven im Weg stehen ;) Vollgasfest über 200km braucht in diesem Leben eh keiner mehr, und wenn einer blinkt, lässt man ihn halt vorbei. Solang's ein BMW oder Mercedes ist, allerdings nur bis zur nächsten Autobahnkurve jenseits 200 km/h. Aussen oder innen ist dabei egal, einfach nur Zug am Gas halten ;) brrrrummmm... ;)

Kacke ist sowas trotzdem. Es gibt ja nicht nur jungfräuliche LPT‘s hier. Wenn da 400 NM und mehr dran reissen, geht das Teil doch entspannt spontan in die Knie, mit allen weiteren Folgen.

Und was jetzt genau? Und warum? Verständlichere Auskünfte würden - tatsächlich - allen helfen, auch dem, der die Auskunft gibt.

Naja, hier kann man derzeit vlt. grad von einem Funktionsmodell reden. Aber ich gebe zu, dass sich die Zahnräder natürlich auch unfreiwillig weiterdrehen und ich im Geiste schon bei einer Stahlrohrkonstruktion mit integrierter Hydraulik bin ;)

Wenn das halbwegs halten soll, gieß die Fugen mit Gießharz aus. Das Zeugs gibts im Zubehör für Estrich und Fussbodentechnick. Vorher für eine gute Flankenhaftung sorgen, d.h. die Flanken am besten mechanisch, z.B. mit einer Flex, säubern und anrauhen. Alternativ und langsamer, aber deutlich weniger staubig geht das auch mit einer Fein (Oszillationsschleifer) mit einem Diamantaufsatz zu Mörtel- oder Zementkleber-Schleifen.

Ggf. hat Elring sogar tatsächlich ne miese Charge eingekauft. Hast Du mal mit deren Tech-Support telefoniert? Ich sehe halt keine Sicherheit bei x möglichen Parametern.

Geh mal die Stecker durch. Es sind ja wohl 2, H 29-1 am Sitz und H 33-1 iwo zwischendrin (müsste einer von denen an der A-Säule links unten sein).

Hört sich, bis auf die Anmerkungen der Steuerkette, ja schon prima an. Toll! Ich überlege, wie der Regler der Lima so ein Symptom verursachen könnte? Für die gesamte Beleuchtung ist doch die Batterie verantwortlich, deren Spannung nicht schwanken dürfte, egal wie sie gerade geladen wird. Es sei denn, sie schafft am untersten Limit...

Geschafft... und es rollt und es dreht sich wie der Bi-Ba-Butzelmann! Wobei, wenn eine Rolle wirklich blöd steht, ist vorher ein wenig 'Kreiseln' notwendig. Stahlrollen dürften da besser sein. Und schon in's Merkheftchen für gelegentliche Anschaffungen eingetragen ;) Aber es geht trotzdem erstaunlich leicht. In der Garage selbst, wo ich einen ganz glatten Boden habe, sehe ich noch weniger Probleme. Der Schemel taugt auf jeden Fall zum rein und raus schieben, vor der Garage zur Seite schieben, drehen, dran schrauben etc. Das war, was ich logistisch erreichen wollte. An die Querträger habe ich mittig noch jeweils eine M12-Öse geschraubt, da kann der Schemel z.B. auch mit der Winde gezogen werden. Der Schemel selbst ist steckensteif, nichts verwindet und verbiegt sich, die konstruktive Pi*Daumen-Bemessung hat also wohl gepasst. Die Quertraversen werde ich jedoch recht bald durch Stahlträger mit Verstellbaren Aufnahmen ersetzten, schlicht um mehr Platz zwischen Traverse und Wagenboden zu erreichen. Jetzt gönne ich meinem Rücken erst mal wieder ein Wärmepflaster

Ich geb auch mal meinen Senf dazu. Wie [mention=800]patapaya[/mention] schon schrieb, weist das Symptom am ehesten auf die obere Dichtung am Dach hin, unter deren äussere Lippe die Scheibe beim Schließen der Tür schlüpfen sollte. Nach dem Öffnen und wieder Hochfahren der Scheibe scheint sie das dann wohl zu tun. Nur, wie kann es dazu kommen? Ein Verschleiss der Fensterhebermechanik in Querrichtung ist erst mal nicht unbedingt anzunehmen. Was aber verschleissen bzw. seine Lage durchaus verändern kann, sind die Schlossfallen der Tür. Es ist auf dem oberen Bild nicht genau auszumachen, ob die Tür bündig schliesst oder ein wenig aussen vor steht. Tut sie letzteres, wäre es nachvollziehbar, dass der (leichte) Anpressdruck der Scheibe am oberen Rand zum Dach hin nicht mehr ausreicht, um unter die Dichtlippe gedrückt zu werden. Sowohl das Schloss als auch die Schlossfalle an der B-Säule lassen sich um wenige mm verstellen. Also, wenn das Türblatt nicht 100% mit dem Seitenteil fluchtet, dann das Schloss ein wenig strammer einstellen. Dann sollte alles wieder schlüpfen. Schraub an den Fenstereinstellungen auf keinen Fall rum, solange Du nicht die komplette Anleitung dazu hast. Das ist 'ne echte Doktorarbeit. Ich hab das 1 x gemacht. Ein sonniger Nachmittag ist da schnell weg...

Du machst das schon! Eins zum anderen, was anderes ist es ja nicht. Eigentlich. Manchmal nur was verworrener :)

Naja, Lenkrollen, kleiner Rollendurchmesser, und die stehen sowieso immer grad in der falschen Richtung... Ein Holz plus Fäustel hilft da vlt. zumindest situativ mehr ;)

Gescheite Rollen kosten halt gleich mal so viel, wie der ganzen Kran ;) Was ist das genaue Problem? Immerhin hat er (meiner) Stahlrollen. Die Lager wirken nicht sonderlich langlebig.

Da ich das grad selbst auch in der Mache habe, kann ich das nur unterschreiben. Hat man das aber zur Verfügung und nimmt sich einfach mal die Zeit, auch die allgemeinen Vorbemerkungen im WIS zum Umgang mit Airbag und Co zu lesen ( und nimmt sich das auch zu Herzen, z.b. auch hinsichtlich Lagerung), ist das auch für den geneigten Bastler beherrschbar. Learning by doing sollte man hier aber tatsächlich nicht praktizieren.

Ja, es ist ein 2To-Böller. Aber ich muss sagen, alles wesentliche wie Schweissnähte etc. überzeugt. Dass das obere Auge des Hydraulikzylinders nach li und re 2cm Spiel hat, weil man sich das Einschweissen von Hülsen gespart hat, mögs... Damit das auf keinen Fall schief ansetzen kann, setze ich da noch kleine Hülsen ein. Ansonsten: höllenschwer und ein kleines Träumchen natürlich :)

Sodele, Tag 3 1/3. Heut kam der Kran. Endlich muss ich nicht mehr ganze Motoren samt Getriebe von Hand heben... Und flugs weiter, aufreissen und anzeichnen, wird natürlich nur exakt mit dem Schwedenwinkel Quattro 300! Fräsen und Bohren... ...und fix schemelt es gewaltig: Meine Güte, wiegt das Ding. Weiss noch gar nicht, wie ich das aus meiner Winz-Werkstatt 'rauskiegen soll Statt der geplanten Kopfplatten als Gegenstück zu den Rollen habe ich mich für eingelassene Schrauben mit großen Scheiben entschieden. So kann das ganze Ding rund 30 cm kürzer sein, da die Fläche über den Rollen auch als Auflagefläche nutzbar ist. Die Quertraversen werde ich auch etwas anders bauen, als oben skizziert. Morgen mehr ;)

Ne, so böse Fugen hab ich glücklicherweise nicht. Mal sehen, wie's geht. Das Pendant zu dem roten zusammengefalteten Ding, das bei Dir da vor der Treppe steht, ist heute mittag auch bei mir angekommen - und latürnich bereits montiert! ;) Mein Rücken verhält sich heute schon wieder deutlich zugewandter zu mir. Jetzt schaffe ich erst mal Platz (Teile in die andere Garage fahren und zur Post bringen) und mach mich dann über die Montage meines Wunderschemels.

hehe, das stimmt wohl :)

Sorry, aber hier die Fehlersuche nur auf einen Parameter abzustellen, ist (lufthol...) echt wenig zielführend. Da die VSD von Elring nicht gerade dafür bekannt sind, sich ‚alle‘ wieder zu lösen, würde ich! (Sorry), so einen unreflektierten Quark hier nicht schreiben und mich erst mal meines „Kopfspezialisten“ ernsthaft annehmen. My 2 ct... Ps: Sorry! Ton zu heftig. Waren es die wirklich passenden? Wer hat die Teile auf welcher Grundlage bestellt? 16 mal Materialfehler ist deutlich unwahrscheinlicher als 16 mal den gleichen Fehler bei der Bestellung oder Montage zu machen..