joerg augustin

Nicht unbedingt, nur wenn die Schicht abs. fertig ist. Habe an meinem 901 (Schrägschnauzer mit Kunststoffreflektoren) und auch am 9-3 die Gläser in den Geschirrspüler gesteckt und die Reflektoren - vorsichtig- mit SWIRL Brillenputztüchern ausgewischt. Der matte Belag ist weg und nur an 2 kleinen Stellen oberhalb der Lampenposition ist der Untergrund durchgekommen. Da hab´ich dann einfach nicht weitergewischt. Ergebniss ist super, und wegwerfen kann man die Reflektoren ja immer noch.

das Problem ist ja nicht so ganz unbekannt. Damit ich nicht immer mit Klima fahren muss, da dann die Luft immer so trocken wird, habe ich an meinen Autos Windabweiser z.B. ClimAir ´(für den alten 900er muss man mal schauen wer solche noch anbietet). Wenn das Fahrzeug abgestellt wird einfach die Scheiben einen Spalt öffnen und der permanente Luftzug nimmt die Feuchtigkeit mit raus, und bei Regen oder Schnee kommt nichts rein.

Vielleicht ein Unterschied im Verhalten zwischen Öldruck Dämpfern und Gasdruck Dämpfern???

Bei einem meiner früheren 16S hat sich das "Harte" mit dem Tausch der Dämpfer erledigt. Es waren beim Kauf mit 290tKm noch die originalen Dämpfer drin, und von Komfort war nicht zu sprechen. Nach dem Dämpferwechsel war alles wieder gut.

Vielleicht mal das Kühlwasser auf CO²-prüfen lassen. U.U. drückt es über eine defekte Kopfdichtung oder einen Riss im Zylinderkopf Abgase ins Kühlwasser. Dabei muss es nicht immer zu (merklichem) Kühlwasserverlust, oder schlechtem Startverhalten nach Abkühlung des Motors kommen.

"Was soll eigenlich die Sache mit den "Langlöchern" ausgleichen?" So wird es von Saab in der seinerzeit ausgegebenen Service Note angegeben, und aus Erfahrung muss ich sagen dass das oft auch notwendig ist, ohne dass die Drosselklappenwelle ausgeschlagen ist. Ich denke dieses Forum ist dazu da um anderen Hilfestellung zu leisten. Ob der eine oder andere Tipp für den Leser zu "advanced " ist, soll doch bitte jeder für sich und gemäß seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten entscheiden. So habe ich z.B. keinen ISAT, wohl aber ein Multimeter. Das bietet mir die Möglichkeit die Maßnahme, die im übrigen mit besonders aufwändig ist, ohne einen Werkstattbesuch durchzuführen.

Lucas "lernt" den Leerlauf nach jedem abklemmen der Batterie neu. Dauert je nach Fahrprofil 10min. bis zwei Tage. Stadtverkehr ist dabei vorteilhaft. Lucas lernt den Leerlauf nicht während der Fahrt sondern im Leerlauf, wobei es richtig ist dass Lucas nach jedem Batterie abklemmen neue lernen muss. Da hilft bei meinem Wagen wenn ich zunächst nur 2 x Zündung einschalte und wieder ausschalte und dann starte. (Laufzeitproblem für das es eine Service note geben soll mit einer kleinen Umverdrahtung) Ansonstenwürde ich mal eine Leerlaufgrundeinstellung wie folgt machen und schauen ob es besser ist: Motor warm fahren, dann im Leerlauf die Schläuche vom Leerlaufventil zuquetschen - so dass der Leerlauf abs. in den Keller geht. Jetzt die Drosslklappe soweit aufmachen dass der Motor mit 600 - 700 U/min läuft. Wahrscheinlich musst Du eine längere Drosselklappenanschlagschraube eindrehen. Jetzt mußt die die Löcher für die SChrauben mit denen das Poti am Drosselklappengehäuse angeschraubt ist -langfeilen, so dass Du das Poti der geänderten Lage der jetzt weiter geöffneten Droselklappe nachführten kannst. Das Poti muß soweit nachgeführt werden dass < 0,4V zwischen Pin 1 und 2 anliegen (im Leerlauf bei warmem Motor). Es sind 3 Pins am Poti. Pin 2 ist in der Mitte, dann ergibt sich aufgrund der Messwerte welches Pin 1 ist. Pin3 hat eine deutlich hohere Spannung. Jetzt sollte der Motor sauber starten und auch im Leerlauf nicht mehr so weit in den Keller fallen dasss er ausgeht - schliesslich gibt die Drosselklappe min. 600 U/min vor.

Hat der nicht wie andere (ältere) Diesel auch eine Wasserabscheider bzw. Kraftstoffheizer (kenn ich als abschraubbares Schauglas mit einem Heizelement) und einen Kraftstoffilter. Die setzen sich gerne mal ein wenig zu, und wenn dann der Krafstoff kältebedingt etwas dicker wird, kann die zum Start benötigte Kraftstoffmenge nicht angesaugt werden. Der Kraftstoffilter wird gerne vernachlässigt und nicht regelmäßig getauscht. Ansonsten Glühkerzen auf Funktion prüfen.

8V ist schon lange her, aber wenn ich mich recht erinnere sollte man dem Motor von untern abstützen da bei der Demontage des Kopfes auch auf der rechten Site eine Strebe vom Motorhalter abgenommen werden muss, und der Motor dann nach unter sackt. Weiterhin gibt es 2 Schrauben die im Bereich des Kettenkastens von unten in den Kopf geschraubt sind. Die sind "super gut" zu sehen und zu erreichen. Die müssen raus und müssen auch wider rein, sonst ist der Motor da nicht dicht. Der Ketterspanner ist federgespannt und hat dann einen Rastmechanismus der verhindert dass der Spannung unter Spannung von der Kette wider reingedrückt werden kann. Der Federspanner muss bei demontiertem Kopf zusammengeschoben und blockiert werden (z.B mit einem kleinen Schraubendreher, aber vorsichtig snst verbiegt man die Feder vom Rastmechanismus und darf dann den Motor ausbauen). Wenn die Ketter wider drauf ist, die Blockierung aufheben. Ansonsten ist alles wie bei allen anderen Auto auch, sprich wenn er es schon mal gemacht hat sollte er keine Probleme haben.

#99 schick, Glückwunsch

Another problem with it, when the engine is cold and I stop at the lights, for example, if I brake sudden, the engine almost stalls, and sometimes it does stall. It seems to me that it doesn't disengage the gear, it remains stuck or something. Typically, as long as you are in pos. D, 3,2,1 the tranny always is engaged and the slip to allow the engin still to crank, e.g. when stopping, is realised by the "Drehmomentwandler" (sorry don´t know the english word). This is thing sits betwen the engine and the tranny. So in case the engine stalls, I would imagine that there is something broken with this. You can disengage the tranny by switching to "N". Give it a try and see if the engine still stalls. This Drehmomentwandler is also in charge to buffer the difference in RPM when the tranny switches from one gear to the other. The tranny as such does not slip, it´s a meachanical coupling of kogg wheels that are actuated by hydraulic valves. In any case, I would think you will need to disassemble the system and have at least the Drehmomentwandler changed. I would not go and just have the tranny changed or repaired without looking seriously to the Drehmomentwandler.

Filmen muss ich mal sehen. Wer_ner fährt morgen mal beim Sattler vor, aber Du hast es richtig erkannt: Bild 1 ist wie es sein soll (Ecke von Hand rausgezogen), auf Bild 2 und 3 ist die Dachhaut falsch - nach Innen- geknickt. Bild 4 ist dann die Ansicht von Innen (leider kann ich keine Pfeile zeichnen.....), aber im Bildzentrum die hellen Stellen (Beschichtung ist ab, Aluoxyd) gehören zu dem oberen Gelenk vom breiten Trägen in dem vom hinten die Nut ist für das Flacheisen, von links kommt die falsch gefaltete Dachhaut.

[ATTACH]67208.vB[/ATTACH][ATTACH]67209.vB[/ATTACH][ATTACH]67210.vB[/ATTACH][ATTACH]67211.vB[/ATTACH] Also,... es sind die Bänder. Das Problem mit dem Blockieren entsteht halt nicht immer, aber die Dachkante faltet sich manchmal nicht korrekt und klappt dann nach Innen. Wenn dann das Dach weiter geöffnet wird klemmt ein doppelter Dachlappen genau am Gelenk ein und blockiert die ganze Geschichte. (leider auf den Bildern nicht so gut zu sehen)

Der "Problemkandidat" meldet sich, aber ohne Neuigkeiten. Im Moment läuft das Verdeck absolut ohne Auffälligkeiten. Alle Streben nochmal angeschaut - sind i.O., aber so einige Gummies und Bänder zerbröselt. Also, das Dach geht mal zu Sattler, und dann schauen wir weiter. Ab November ist der Wagen erst mal in Winterpause bis April. Ich denke dass es dann weitergeht. Mal schauen ob Wer-ner sich wieder meldet.

........werde mein Bestes geben (und hoffe das reicht)

Danke erst mal, also werde ich zunächst mal die Gummies in Augenschein nehmen. Ich glaub´ da hab´ ich gestern das eine oder andere lose Ende raushängen sehen - was ich von unserem ehemaligen 900-II cabrio so nicht in Erinnerung hatte. Die Hoffung war halt, dass das Problem mit dem offensichtlich defekten Motor behoben ist. Wir werden berichten.

klar, normalerweise fährt das Verdeck mit Motorkraft in die Endlage, und dann fällt da auch nichts passiv weiter zusammen. Aber mir geht es im Moment darum wie es sich "kraftlos" verhält um sicher zu gehen dass kein Verspannung mit dem Motor aufgebaut wird, wie wenn Du einfach mal vor der Endlage aufhörst das Verdeck zu öffnen und wartest. So wie ich das sehe / beobachte läuft der 5. Spriegel in allen Bewegungen absolut parallel. Dann, beim Falten fährt der 5. Spriegel an den 4. Spriegel hoch und das Dach fängt an sich zu falten. Irgendwann senkt sich dann die "Einheit" 4./5. Spriegel in den Verdeckkasten. So, dann kurz vor dem Ende bleibt die rechte Seite hängen, und links fährt weiter und verspannt die ganze Geschichte, sprich links ist quasi drin, und recht steht noch etwas hoch und lässt sich auch nicht runterdrücken.

So, Motor ist drin und läuft, aber........ das scheint nicht ganz das Problem zu lösen, bzw. das defekte Getriebe vom linken Motor vom 5. Spriegel war wohl eine Folgeerscheinung. Das Problem schein zu sein, dass manchmal, icht immer, das Dach beim Öffnen auf der rechten Seite nicht sauber in die Endlage kommt, sprich irgendwie kurz vorher blockiert. Und bevor jetzt wieder "blöde" Bemerkungen kommen, nein, es steht keine Kiste Bier im Kofferraum, die würde ich sonst zum nächsten Saab Treffen im Norden mitbriengen, leider. Gestern war es dann schon zu spät um noch weiter zu schauen. Frage an die 900-II Cabrio Fraktion: wenn das Dach fast ganz im Verdeckkasten versenkt ist, und man dann nicht weiterfährt, fällt bei Euch das Verdeck dann so weit von alleine zusammen dass quasi nur noch der Kastendeckel geschlossen werden müsste und alles ist gut? Wenn ja, haben wir hier eindeutig eine Blockierung von der Einheit 4./ 5. Spriegel auf der rechten Seite, die ja eng zusammen in den Kasten gefahren werden. Auch ist mir aufgefallen, so finde zumindest ich, dass irgendie das ganze Gestänge in so einer Zwischenposition ziemlich "lose" ist.

gläääänzennnnd??? geht ja gar nicht, nicht mal zum ausprobieren. Ansonsten find´ich die Idee gut. Z.B. haben auch die Cabrios, zumindest meines, einen matt schwarzen Scheibenrahmen, und das sieht gut aus.

Ich hab´s gesehen. Motor dreht, aber das Winkelgetriebe hat machmal keinen Kraftschluss und verkeilt. Torx hab´ ich ausreichend im Besteckkasten :-) und werde Werner wenn´s ihm recht ist zur Hand gehen.

hat jemand eine idee was ich tun könnte wenn die verdeckklappe beim öffnen nicht weit genung aufgeht und das verdeck wegen einem zentimeter nicht abtaucht ? die hydraulikflüssigkeit habe ich im sommer ergänzen lassen, momentan ists halt blöd weil man aussteigen muss, und die klappe weiter aufmachen muss - aber bitte... Das war bei uns ein gebrochener Scherstift für den Antrieb der Klappe (im Kofferraum, in der rechten oberen Ecke am Kreuzgelenk)

Ich habe gute Erfahrungen gemacht die Gläser (und nur die Gläser) in den Geschirrspüler zu packen und die reflektoren vorsichtig mit Brillenreinigungstüchern auszuwischen. Damit wurde der leichte Beschlag vom Reflektor genommen. Wenn man zu doll reibt kommt die Silberschicht runter. Sollte sich die Silberschicht sofort lösen ist es eh nicht mehr weit her mit den Reflektoren und man mus sie tauschen. Einen Versuch ist es Wert. Die von troll13 vorgeschlagene Abhilfe "Neuer Reflektor" bleibt ja bestehen.

Das Bezinpumpenrelais wird wenn ich mich nicht irre über die Zündimpulse getaktet damit z.B. bei einem Unfall die Benzimpumpe nicht einfach weiterläuft. Ich würde mal Unterbrecher /Hallgeber- Kreis vom Vetreiler zum Zündverstärker prüfen. Da kann es ohne weiteres einen Wärmebedingten Ausfall geben - und dann wird auch die Benzinzufuhr unterbrochen.

David Hamilton hat in den 80ern mit derart (gestochen) scharfen Bildern richtig Geld verdient, waren aber anderen Motive, glaub´ ich.

Hier die Rückseite des Deckels...., mit Kante. Fahrzeug ist MY91, und mit Sicherheit original[ATTACH]66138.vB[/ATTACH].