bantansai

Das ist mir klar. Das ist ja aber auch warm. Gern hätte ich den LL kalt höher.

Schieber ist drin, springt an und läuft sauber. Kalt, 20Grad, habe ich den Systemdruck auf 1,5 Bar heiß gestern auf 3,6 Bar mittels Ventilgehäuse. Mir persönlich läuft er kalt zu niedrig. Nach Drehzahlmesser ca. 800 Umdrehungen bei ca 20 Grad. Ist da was nachzustellen? Irgendwie fände ich so um 1000 angenehmer.

Das Hatte ich vor einer Woche gemacht, da war mir aber nicht die falsch montierte Feder aufgefallen. da hatte ich das Ventilgehäuse herausgedrückt und dann bei echt heißem Motor soweit von außen zurückgeschlagen, bis der Druck exakt passte. Das aber ganz ohne die Mimik zu machen, klasse Idee! Dann brauche ich am Zapfen ja nur Morgens bei 20° etwa 1,2 einstellen dann sollte, sollte die Eigenschaft des Bimetals unverändert sein, alles genau passen. Wobei mir scheint das jetzt schon o.K. Der Luftschieber liegt irgendwo bei DHL. Habe heute mal aus Lust folgendes gemacht, Schlauch des Schiebers zugeklemmt, Drosselklappenschraube 4 Umdrehungen rein. Der Wagen sprang kalt Top an und läuft sauber bei 1100 Umdrehungen durch rausdrehen konnte ich den Schieber simulieren. Bei steigendem Systemdruckdurch rausdrehen der Drosselklappenschraube der Drehzahlerhöhung entgegengewirkt, dabei immer sauberer Lauf. Nach 2-3 Minuten war die Schraube da wo sie war mit sauberem Lauf von 850 Umdrehungen. Jetzt warten auf den Schieber. Eine Frage wird mich aber weiterhin beschäftigen. Wenn er jetzt echt heiß ist, ich mache aus und wieder an. Der Motor startet sofort mit leicht erhöhter Drehzahl, ganz kurz fällt er dann auf 600 ab, um dann wieder hoch zugehen oder ist das normal? Ist etwa so, wie wenn der Dämpfer der Klappe falsch eingestellt ist und man einen Gasstoß gibt.

Das ist mir klar. Jedenfalls muß die Öffnung des Schiebers zum Systemdruck passen, damit die Drehzahl passt. Bis zum warmen Motor kann man den Schieber klasse durch das Pedal ersetzen, nur ist so'n Fuß nicht so feinfühlig Es ist jetzt so bei einer Motortemperatur von 30 Grad ist der Systemdruck bei 1,8 Bar. Der Wagen springt an, dreht ganz kurz hoch und fällt dann auf 300 Umdrehungen. Mit steigender Temperatur bleibt zunächst die Drehzahl unten läuft aber zunehmend runder ab etwa Systemdruck 2,3 Bar und 40Grad läuft er total rund bei ca. 700 Umdrehungen. Sobald das Manometer 3,4 Bar erreicht ist die Drehzahl dann im Soll. Logisch da wäre ja auch der Schieber in seiner Endposition und der hat zur Zeit nur eine, die ist zu. Und darauf ist zur Zeit die Drehzahl eingestellt. Ich gehe schwer davon aus mit einem intakten Schieber läuft er, wie er soll. Übrigens das mit der Schraube und Mutter in dem Bolzen des Warmlaufreglers funktioniert wunderbar, lässt sich super einstellen. Ich habe den nochmal genau auf die Mitte der Toleranz 3,6Bar bei warmen Motor gestellt. Der Kalt- und Laubereich passt damit auch überall.

Vielleicht kann mir jemand folgendes bestätigen, der WLR lässt den Druck nur unter Strom auf das Soll bei warmen Motor ansteigen, sprich stelle ich den Motor ab und starte 5 Minuten später ist der Druck etwa bei 2,8 Bar um dann wieder zügig auf 3,8 zu steigen. Gleiches müsste ja auch der ZLS machen?! Daher wahrscheinlich dann auch der kurzfristige Abfall der LL Drehzahl bei warmen Motor direkt nach dem Start?!

Bei diesem ist der Schieber kalt nicht offen, ich weiß auch nicht ob er geschlossen auch wirklich ganz dicht sein muss, laut @patapay nehme ich das aber schwer an, denn sonst dürfte sich geschlossen der Leerlauf ja bei Zudrücken des Schlauches nicht verändern. Dieser 8V fällt dann aber mindestens 200 Umdrehungen ab.

Ich habe nur ein Bild vom abgebrochenen Stück daher dieser Link: https://www.carpassion.com/forum/uploads/monthly_2018_02/image.png.bcd1f4861e179fc6bf0c6a7fbe2b6897.png Diese Nase auf die die Feder drückt ist abgebrochen, scheint wohl öfter zu passieren. Im 308er Forum gibt es da jemanden der hat so eine Scheibe nachgebaut hat. Ich habe mir jetzt einen Schieber bei Elferink bestellt und hoffe der funktioniert. Bis dahin sind weitere Einstellungen nutzlos. Mache ich erst mal die andere Seite Radlauf.

Ich denke, alle Fehler jetzt zu haben. Ich habe ihn jetzt im Temperaturbereich des Kühlerlüfteranspringens auf 3,8 Bar eingestellt. Er eierte halt zunehmend besser laufend bis zum perfekten Warmlauf. Das ordne ich jetzt erstmal dem Schieber zu. Ohne Zusatzluft kalt (20°) wird er einfach bei 300Umdrehungen vor sich hintuckern. Auch geschlossen ist der Schieber nicht wirklich zu, sprich drücke ich einen Schlauch zu geht er in der Drehzahl runter, obwohl der Schieber optisch zu ist. Jetzt erstmal auf Ersatz warten. Ärgerlich, ich hätte mit allen Schaltern der Lambdaregelung gerechnet, sicher nicht, dass der Regler falsch zusammengesetzt ist. Das in Kombination mit dem Schieber, da kann man Stellen wie man will. Lauffähig immer nur in einem Betriebszustand.

Die Bimetalfeder im WLR war falsch herum. Wer, wann, warum, ich weiß es nicht Sprich, wärmer werdend bog sie sich richtung Spiralfeder also von der Membran weg. Der Schieber ist definitiv kaputt. Ich habe das Heizelement rausgezogen, da fliegt mir der Mittnehmer der Scheibe entgegen.

Weiter, ich habe den Regler jetzt anders rum zusammengebaut. Den Steuerdruck habe ich bei Raumtemperatur 20 Grad auf 1,5Bar eingestellt. Da das Auto die ganze zeit in dem Raum stand sollte auch der Regler diese Temperatur motorseitig erwarten. Siehe da, Auto springt kalt an, bleibt an. Er läuft zwar im Keller aber läuft. Sobald er wärmer wird steigt der Druck und er läuft zunehmend höher. Wahrscheinlich ist die nächste Baustelle der Zusatzluftschieber?!

Genau das ging mir auch durch den Kopf. Ich bin gerade draußen am kalten Motor gewesen. Steuerdruck 5,3 Bar also Systemdruck. Dann ist auch klar, warum ich den Wagen entweder nur warm oder, wie es ursprünglich war, nur kalt ordentlich zum laufen zu bringen. Über die Vergangenweit des Autos weiß ich nichts, außer, dass er seit Kauf vor 5 Jahren nur Kalt lief. In dem Zustand wurde er jetzt von einem Freund übernommen.

Radlauf ist schön geworden: warm läuft er jetzt top: Kalt heute morgen nicht, Steuerdruck gleich Systemdruck, was ist da mit der Bimetallfeder los? könnte mich in den A.... Beißen, hab die halbe Karre zerlegt.

und ich habe mit dem Model meinen einzig und ersten, letzten Saab geschlachtet. HU war 10 Tage alt Gott sei Dank riß das Flexstück in der Diwnpipe. Mein Augenleiden war vorbei. sorry aber das alles ist Geschmack, ich hoffe bei der Wertsteigerung der verbliebenen geholfen zu haben.

Ursprung war die T5 und B spielt bei der T7 bivalent die Kontrollsonde eine Rolle. Auch die T7 würde auch sagen zu mager obwohl zu fett, die Kontrollsonde würde aber dann einen zusätzlichen Fehler Richtung Lamda oder Kat werfen, daher in etwa auch Euro 4 da es den großen Toleranzbereich nicht geben muß.

ist doch normal, Lambda meldet Gemisch zu mager ECU fettet an, Lamda sagt immer noch zu mager, es wird angefettet. Irgendwann sagt sich die ECU reicht, mehr kann gar nicht sein, die CE wird gesetzt nennt sich dann Adaptionsgrenze erreicht. Die Lamba sagt aber immer noch zu mager Daher dann auch der Mehrverbrauch.

Einfach nachsehen, ob die Klappe im LimpHome ist. Batterie ab, Fehler weg, mit LimpHome fährt er dann erst Mal unauffällig. Irgendwann setzt die ECU den LimpHome obwohl schon drin. Aber jetzt weiß die ECU es wieder.

So geht das, innerhalb von einer Woche infiziert. Von 0 auf 2 in einer Woche.

um die Spaltmaße ordentlich zu bekommen, gibt es für sowas ein Richtwekzeug. durch reines runterdrücken geht das mit der Höhe. Man hat aber keinen Einfluß, ob man oben nach hinten oder unten nach vorn muß.

wird "gebogen". Ziemlich doofe Lösung.

Wie gesagt, die Nummer gehört nicht in das Auto. Mein Plan, neue Lamda, der Warmdruck paßt ja, damit einstellen. Wenn das passt, sollte ein zwar teurer aber revidierter Regler den Kaltlauf hinbekommen zur Sonde, funtioniert eine Universalsonde? Das schlimme, ich habe jemanden infiziert, dieses Auto läuft noch nicht, Lack ist auch nicht durch, morgen werden wir wahrscheinlich für ihn noch einen holen. Der Standort ist Recht nach an Elferink, daher vielleicht ein Abstecher für diesen

wer mißt mußte Mist. Das gestern neu gekaufte Multimeter war kaputt. Ich habe mich heute neben Lackvorbereitung noch etwas diesem Thema gewidmet. Dabei ist mir dann aufgefallen, der Warmlaufregler gehört nicht in dieses Fahrzeug. Eingestellt hatte ich ihn nur warm, bedeutet ja nicht, daß kalt passt. Ohne Lambda taktet das Ding jetzt exakt auf 49,8%, mit köttelt er auf 20%. Mein Gedanke jetzt, da ich ohne Lamda den Motor warm richtig Klasse eingestellt bekomme, Lambda regelt Schrott und magert sinnlos ab. Das kann ich ein wenig über die CO Schraube kompensieren rein für einen Heißlauf. Daß das dann kalt nicht paßt ist mir in dem Szenario klar. Plan erstmal, bevor ich mich elektrisch wahnsinnig mache, passenden Regler und neue Sonde. Meine Frage, tut es eine Universalsonde von Bosch?

Drosselklappe ist nicht in LimpHome? Neue werden teils so geliefert. Zumal das klacken spricht dafür, dass irgendein Fehler den Magneten betätigt hat

Einfach mal das Spiegelglas raus, dann wird man das sehen. Ich hab es nicht nicht so vor Augen.

Folgende Beobachtung. Das jetzt hängt irgendwie mit der Lambdaregelung zusammen. Das Ventil schnatter lustig vor sich her und zeigt mir eine Rate von 97,4% wenn ich den Stecker vom Ventil abnehme habe ich eine Rate von 55-61% die sich beim sachten verdrehen der CO Schraube etwas ändert ohne das Ventil ist der Wagen auch richtig ordentlich einstellbar. Wenn ich mir jetzt besorgten Schaltplan aus 90 ansehe ist der Prüfanschluß letztlich über das Steuergerät gegen Masse gepulst, das Ventil ist wiederum über einen separaten Anschluß gepulst. Schalter sind alle in Ordnung. Mir ist jetzt auch die Anreicherung verständlich, Kalt übernimmt das das Kaltstartventil nach Öffnen des dazugehorigen Schalters das Taktventil über Druckabsenkung in der Unterkammer. Kann mir jemand die Arbeitsweise dieses Verzögerungsrelais nahe bringen?! Mittlerweile denke ich entweder dieses oder die ECU selbst hat ein weg. Man kann viel Müll messen aber wenn es denn wirklich stimmt, dass schlicht unterschiedliche Zustände die ECU an 3 Pins je nach Zustand mit Masse bedienen, warum kann ich exakt diesen Pin gegen Karosserie mit Bordspannung messen der eben um 95% Taktung für den Kaltstart vorgibt das bei heißem Motor.

Das Getriebe ist länger als das vom 2,3i aber bei, ja und dem fehlt unten halt etwas an Hubraum zum 2,3i die allem Spielt das Verdichtungsverhältnis da aber auch ne Rolle.