REDxFROG

Er empfiehlt ein T7 APC Ventil zu verbauen mitsamt einer veränderten/angepassten ECU map für den TD04 im Tausch zum Garrett. T5 APC scheint zu träge zu regeln bzw kennt das Steuergerät das auch nicht anders. Ich habe "scherzhalber" das T5 APC mal ohne Drossel gefahren. Geht dann nur noch bis GLD wie es schien. Es ging gar nichts mehr. Der Ladedruck scheint dann also zu übermäßig in R (Ansaugtrakt) abgeblasen zu werden. ODER habe ich es falsch verschlaucht (C mit W vertauscht). Sollte ich eventuell noch einmal testen. So gesehen 'müsste' man dem T5 APC eine Drossel im Eingang sowie im R Ausgang zum Ansaugtrakt spendieren (wie ich hörte es beim T7 APC der Fall ist) damit es vielleicht besser regelt bzw stärker auf die Dose eingeht.

Ja, die sind doch stäändig kaputt und knarzen. :redface: Also wenn es bei mir der Defekte Spurstangenkopf nicht ist, bleibt irgendwie nur noch das Lenkgetriebe oder die lustige blaue Klammer daran. Mit den schmalen Winterreifen hat sich das aber ohnehin zwischenzeitlich bei mir erledigt (werde es aber austauschen...Mit laserunterstützung ). Mit den Reifen kann man Butter schneiden so schmal sind die.

Sorry stimmt. Erinnere mich wie ich zur Wertstofftrennung das Ding zersägt habe weil ich die Buchse sonst nicht so einfach raus bekommen hätte, Öl war da keins. Ich hatte mich nur kurz gewundert warum man beim Buchsentausch immer nur direkt zu PU greift. Naja die Antwort liegt wohl in der Schwierigkeit der Montage. PU flutscht noch ganz gut rein. Würde statt PU aber einen neuen normalen Querlenker nehmen. Das PU Zeugs killt nur alle anderen schwächeren Buchsen samt Domlager.

Naja das ist ein hydraulisches Lager und verliert seine Funktion wenn es undicht/gerissen ist, Fett bringt da nichts. Falls dieser Riss auf dem Foto etwas zu sagen hat. Wann läuft denn der TÜV ab? Spätestens dann kommt der ja auf die Rüttelplatte bzw wird dran gehebelt und dann weiß man es.

Ich war gestern und heute tätig am GLD da er bereits längere Zeit über (wissentlich) falsch ist. Hatte derzeit eine andere Feder in der Wastegatedose (FORGE) um fuelcuts loszuwerden. Hatte nicht funktioniert. War zu faul das Zeug zum x-ten mal auseinander zu nehmen und bin halt so gefahren. TÜV-fit machen war wichtiger. So.. Gestern gemessen in der Fahrt, ein Schlauch zwischen APC Ventil und Turbo in den Innenraum verlegt mit kalibrierten Digitalmanometer hatte ich rund 0,27bar- 0,30bar. (diese Werte haben nichts mit euren SAAB zu tun und dienen nur zum nachfolgenden Vergleich!). War relativ schwierig zu messen da es viel Drehzahl benötigte. (zudem war es dunkel) Dann direkt nach der Fahrt im Stand an der Dose nachgemessen, mit Blasebalg aufgepumpt, warmer Zustand: Bewegt sich genau ab 0,28bar. Wie bei der Fahrt. Heute noch mal im Stand an der Dose nachgemessen, kalter Zustand: Bewegt sich ab 0,28bar. Heute die Feder dann gegen die originale getauscht, ohne Vorspannung bewegt sich die Stange bei 0,35bar, 3 halbe Umdrehungen Vorspannung gegeben (wenn ich mich nicht vertan habe:biggrin:) und liegt jetzt bei 0,39bar. Auf der Testfahrt nach reichlich warmfahren ist der GLD natürlich viel früher erreicht, ist dann bei 0,39bar sehr gut stehen geblieben. So "aufwändig" habe ich es bisher nicht betrieben, aber es zeigt mir nun mit genauer Sicherheit (die ich haben wollte), das man den GLD an der Dose einstellen kann, ohne damit mit Manometer in den Innenraum verlegt Fahren zu müssen. Die Wärmeausdehnung der Stange/Membrane/Dose ist offenbar zu vernachlässigen. Ob dieser eigentlich korrekte GLD nun gut für Antrieb und Reifen ist....sei mal dahingestellt....ist er nämlich nicht. Es steht weitaus früher Drehmoment an. Die schmalen Winterhufe fingen heute schon unkontrolliert an zu scharren als ich von einer Ampel aus unbedingt vor dem negativ aufgefallenen (betrunken?) neben mir stehenden Senior mit Klopapiermütze auf der Hutablage komme, obwohl ich es nicht mal ernst meinte und das auch gar nicht wollte. (ich sag nur ..die begabten Autofahrer mit Calwer (CW) Kennzeichen. Aber das ist hier wohl niemanden ein Begriff :D) Den Benzinverbrauch wird es sicherlich um einiges nach unten korrigieren. Da der T7 gegenüber meinen T5 aber über keinen MAP Sensor verfügt, ist es bei T7 Modellen wahrscheinlich wichtiger einen korrekten GLD eingestellt zu haben da die Steuerung davon ausgeht. Der Lader spricht jetzt weit vor 2000Umin an und würgt den Motor früher eine rein. Kenne ich ja schon alles. Jetzt hagelt es sicher wieder mehr fuelcuts wenn mein Gasfuß nicht aufpasst, weil bei mir seit dem Laderwechsel nichts richtig angepasst ist. Ja bantansai...ich weiß was zu tun ist..... irgendwann....

http://abload.de/img/20131013_192615snnu8t.jpg Diesen Anblick bekommt man wohl meistens erst dann, wenn man an der Stelle eifrig den losen Unterbodenschutz entfernt hat. Vorher war das nämlich alles schön schwarz. Auf der anderen Seite habe ich die gleiche Roststelle und ein Centstück großes Loch durch das ich etwas gelbes erkennen konnte. Gelber Schaumstoff oder so. Der würde beim Schweißen nicht gut drauf reagieren.... http://abload.de/img/20131013_192637s2hvsln.jpg Seit einem Jahr Konservierung hat sich an den Stellen nichts verändert. Der TÜV bei mir hat sich an den Stellen nicht aufgehalten. Gestern als ich dran war habe ich noch mal draufgesprüht sowie den Federbeinen einen neuen Film verpasst...Rosten tut da so gut wie nichts mehr weiter. Also erkennbar ist gar nichts. Werde vor Winter wieder den kompletten Unterboden besprühen, besser ist das. Und vergesst Motorhaube, Türen, Heckklappe nicht

Oha, was ist das denn für ein feines Werkzeug? :o Danke patapaya für die Idee. Hätte man nur einen Laserpointer (und eventuell eine Spurverbreiterung als Halterung) könnte man sich so etwas ähnliches zum einmaligen Gebrauch selber basteln als groben Anhaltspunkt. HM! Wurde so bestimmt schon zigfach umgesetzt. Hebebühne oder Wagen aufgebockt sollte keinen Unterschied machen. Und wenn es nix wird, auch nicht schlimm. Ich werde das bei Zeiten eventuell auch so Umsetzen und nicht mehr länger nur darüber lange Texte schreiben............:biggrin: .. äh, kennt jemand ein gutes Werkzeug für diesen Kugelkopf, um dessen Mutter schadfrei lösen zu können? (Gewinde dreht sich ja gerne mit) Ich habe dort in der Vergangenheit mit einer Schraubzwinge gearbeitet. Mit eben diesen Ergebnis. Der Kopf hat sich dabei zur Seite bis Anschlag geneigt und die Manschette zerstört ohne das ich es bemerkte. Ich schaue mal auf...ibäiihhh :p Foto ist NICHT von mir: http://photo.platonoff.com/Auto/20050210.Saab_NG900_Front_Suspension/20050210i.Clamp.jpg aber nach dieser "tollen" Anleitung habe ich eben auch gearbeitet. Hust. :D Ach nein, es ist bestimmt die Werkstatt die nach mir dran war schuld :-)

ich schreibe schneller als du glaubst. Außerdem will ich nur den Verdacht hinsichtlich turbosaabi's Problem auf den Spurstangenkopf erhärten und es ist ja jedem selbst überlassen wie er sich darüber auslässt. Von wegen Domlager, Federn etc wenn ich das Knarzen trotz dieser Neuteile habe.

Glaube ein Wechsel der Manschette wird aufwändiger als der Tausch des gesamten Teils, da man dazu die Mutter ohnehin lösen muss. Blöd beim kompletten Tausch wird es nur, das die Spur hinterher wieder verstellt sein könnte und eine Spureinstellung nötig wird. Weiß nicht ob es langt die Umdrehungen zu zählen. Jedenfalls sollte das Austauschteil dann vom gleichen Hersteller sein? Vor diesem Problem stehe ich nämlich gerade. Spur einstellen will ich nicht machen lassen. Die PlastiDip Farbe auf den Felgen würde dem Messinstrument nicht standhalten. Es hat mir schon gelangt als die auf den lackierten Felgen mit den harten Metallspitzen rumgespielt haben.... Bei mir ist aus der Manschette Wasser ausgetreten als der Spurstangenkopf mit Druck beaufschlagt wurde um die Mutter zu lösen, zumindest erschien es mir viel zu flüssig. Schäden kann ich nicht erkennen. Bestimmt rostet die Kugel vor sich hin und reibt sich immer kleiner.

Hab meine Räder gewechselt. Das vom TÜV beanstandete Spiel im Spurstangenkopf konnte ich beifahrerseitig durch drehen des Federbeins deutlich durch Knackgeräusche bei jedem Anschlag hören. Dadurch das die Manschette defekt ist, Fett raus und Wasser eingetreten, wird die Kugel korrodiert sein und sich somit schwergängig reibend und schlagend in der Kugelkopfpfanne bewegen. Mir fällt das leichte Knarzen auch nicht immer auf bzw tritt es nicht immer auf. Es ist natürlich auch absolut kein Grund zur Panik. Aber beobachten ob es schlimmer wird muss man es und bei Zeiten dann reparieren.

was beim Überholen mit gleichzeitiger Lenkbewegung während der Beschleunigung und obendrein zufällig schlechter Fahrbahn (in Deutschland ist das kein Zufall:biggrin:) nicht gerade sehr lustig wird. Ab und an, je nach Situation, Fahrbahnbeschaffenheit verspüre ich bei meinem aber auch schon mal ein Verziehen der Richtung. Ich glaube das ist auch den Spurrillen und breiten Reifen (breiter als die Spurrille) geschuldet. Klar, man könnte sagen man zügelt sich einfach beim Gas geben und weiß das man damit rechnen muss. Aber lieber hat man es so stabil wie irgend möglich. Mein Vater hatte mal einen 900II Talladega mit üppigen Kilometerstand, da war das Fahrwerk scheinbar so platt, das Ding ist wie eine Silvesterrakete über die Straße gefegt als ich in den 3ten zum Beschleunigen runtergeschaltet habe, irgendwie wollte der 4te für den Berg nicht langen. Oh man das war ein heißer Ritt mit dem Ofen, aber vom Gas bin ich auch nicht gegangen. Bei normaler Fahrt hat er sich aber toll angefühlt. Jetzt kommt eh der Winter, da braucht man doch keine Klammer oder so. :-p

Hmmm, das ist auf jeden Falle eine fundierte Aussage. Ich habe die Klammer eingebaut obwohl im Fahrwerk möglicherweise noch einige Baustellen aufwarteten, die aber nicht ganz klar waren. Ich verdächtige die Domlager und die Buchse der Querlenkerstrebe für torque steer am meisten. Aber jetzt die Klammer umrüsten und schauen ob es danach immer noch so ist möchte ich lieber nicht probieren.

Ähm, es gibt doch nur die Option...entweder Steering rack clamp ODER Polybuchse am Lenkgetriebe. Polybuchse ist die schwächere Lösung, die Spritzwand kann sich dadurch weiterhin bewegen und ich stelle mir das gegenüber der normalen Lagerung auf Zeit als schlechte Idee vor. (da die Spitzwand noch stärkeren Kräften ausgesetzt wird) Die komplett starre Klammer hingegen stützt sich am Radkasten ab und vermeidet jegliches Verwinden des Lenkgetriebes. Hab die Klammer vielleicht jetzt über 3 Jahre drin, keine Beschwerden jeher, Lenkung passt, Auto zieht geradeaus. Mag aber eine erhöhte mechanische Belastung sein. Da scheiden sich die Geister ob man es haben soll oder nicht. Ich sage entweder gegen original Buchse tauschen oder die Klammer. Polybuchse würde ich persönlich sein lassen. Weil dann könnte man ja gleich die normale Lagerung einbauen wenn man offenbar den Werkszustand wieder haben will (was durch ermüdetes Material der Spritzwand aber eventuell nicht erreichbar sein wird). oder meinst du polybuchsen an den Stangen jeweils rechts/links zur Verbindung an das Lengetriebe? Solche habe ich bisher aber nicht gesehen und wäre total unproduktiv. ^^

Gibt wie immer Unterschiedliche Ursachen. Bei mir sind die Domlager samt Wälzlager neu, Federunterlagen neu, Dämpfer und Federn recht neu, alle recht Buchsen neu, alles i.O.. Bei Demontage der Federbeine zum Domlagerwechsel kurz vorm TÜV habe ich alles in Augenschein genommen. Das die rechte Koppelstange einen Defekt hat (nicht mal 2 Jahre alt das Teil, aber höchstwahrscheinlich durch unsachgemäße Montage/Demontage beschädigt) ist mir dann aufgefallen, für einen Wechsel war keine Zeit. TÜV hat es als einzigen geringen Mangel bestätigt (ich soll es beobachten) und der meint auch daher kommt wohl das Knarzen beim Lenken im beinahe Stand (bei 245er Reifen). Es lässt sich auch auf die Beifahrerseite zuordnen wenn es knarzt.

Hmm also versuchen kannst du das auf diese Weise natürlich. Wie viel Sinn das schlussendlich ergibt kannst du dir dann vor Ort mit dem Ergebnis abwägen, je nachdem was dabei rauskommt. Hast du vielleicht Bekannte die im Heizungsbereich arbeiten? Dann könnte die Sache mit dem Manometer und dem Schlauch ja vielleicht doch irgendwann was werden.

Ich weiß ja nicht was brose bereits für Lösungswege geschickt hat Ich bezweifle das es über OBD2 am T7 funktioniert, das wird er dir auch gesagt haben (wenn er nicht nur Auszüge vom WIS schickte). Da könnten die Sensoren falsche Werte ermitteln und prompt ist die gesamte Errechnung falsch. Schlicht gesagt, es ist der falsche Ansatz, egal wie man es sich wünscht. Beim T5 hat man sozusagen ein digitales manometer an Bord. Und leider wäre 0.2bar zu viel oder zu wenig bereits erheblich. Oder meinst du 0.02bar? Der genaue GLD variiert wohl zwischen den Fahrzeugen, ich habe meistens von anvisierten 0,4bar gelesen, eher in der Tendenz etwas darunter ~0,35-0,38bar. Also du siehst schon wie genau das eigentlich sein sollte. Und das geht eben leider nur mit Manometer. Die Wastegatedose im Stand mit Druck beaufschlagen so lange bis sie sich bewegt funktioniert ebenfalls, aber ganz identisch zum GLD während der Fahrt ist das doch nicht. (Wärmebaufschlagung etc)

DSpecial T5 oder T7? Beim T5 ist die Anzeige korrekt für den tatsächlichen Ladedruck. Allerdings ist mir nicht bekannt ob sich die Skala bei verschiedenen Tachos/Modellen ändert. Bei mir ist Grenze Rot exakt 1.0bar. Somit Mitte Gelb 0.5bar. Für einen groben Anhalt um es zwischendurch zu prüfen muss die Nadel also noch vor Mitte gelb stehen bleiben und dort auch dann bleiben. (Bergauf bei genügend Drehzahl (3000+) und permanent Bremse treten) Für eine exakte und einfache Prüfung (T5/T7) am besten ein T-Stück in den Schlauch zwischen APC Ventil (C Anschluss) und Turbolader einbringen, einen langen Schlauch unter der Motorhaube am Fensterwischer vorbei durch das offene Seitenfenster in den Innenraum mit angeschlossenen Manometer mit entsprechender Skala bis ~1,5bar. Nur hat nicht gerade jeder all diese Dinge herumliegen und extra dafür kaufen etwas sinnlos.. Während der Testfahrt nicht zu stark ablenken lassen, ggfs Beifahrer ablesen lassen. Ich habe aus Gaudi und weil es sehr wichtig aussieht:tongue:, ein permanent installiertes Manometer übers Tacho gelegt, angeschlossen mit T-Stück am Schlauch vom Bypassventil, somit geht das Manometer auch in den Unterdruck.

Einer der Spurstangenköpfe oder beide haben eventuell Spiel. Möglicherweise ist auch die Gummimanschette an den Spurstangenköpfen eingerissen was das Fett auslaufen und Wasser einlaufen lässt.

Ober super mega geil!!

gut möglich

OT Oh! Stimmt! Als ich "Schaltsegment" gelesen hatte, war mir so als wäre das einer dieser Werbelinks. Aber das gibt es in diesem Forum ja glücklicherweise nicht. Hätte ich mal klicken sollen. Es ist gut das es nur ein kleines Problemchen war. Nur muss man sich fragen warum das Kugelgelenk abgesprungen ist. Eventuell bei der letzten Bahnüberquerung oder so? Eventuell fehlt jetzt auch dieses kleine "Moosgummi"-Ringchen am Kugelkopf das ...ich glaube die Bewegungen dämpfen soll.

Wenn es dieses Kugelgelenk war, dann sollte der 4te Gang auch noch einlegbar gewesen sein. Eine 'i-Schaltung' bleibt übrig. Gar nicht so alt: http://www.saab-cars.de/threads/defektes-schaltsegment.49782/#post-971674 Und bitte das nächste mal mit Warnblinker fahren wenn es ein kleines technisches Problem gibt. Eine gewisse Unverständnis ist nachvollziehbar wenn jemand scheinbar ohne ersichtlichen Grund durch die Gegend gurkt . Bei Montage am besten den Clip zuerst öffnen, dann draufstecken und schließen. Ggfs auch den Kugelkopf auf Korrosion checken und einfetten.

Ich denke das Hämmern bewirkt nur, das sich die Welle in der Pumpe ein Stück weit dreht und somit die Kohlestifte wieder korrekten Kontakt bekommen das sie anlaufen kann.... bis zum nächsten Aussetzer nach dem Abstellen. Bei mir hat die Pumpe eines Tages plötzlich gestreikt, nachdem ich die Zündung für gut 30-45Min angelassen habe weil das Radio sonst keine Stromversorgung bekam (als ich am putzen war oder so). Jedenfalls sprang er später nicht mehr an. Scheinbar haben sich die Kohlestifte eingebrannt. Ich dachte sie läuft dann aber nicht mehr? Irgendwas muss geschehen sein... Der Verschleiß an der Pumpe war ohnehin bereits hoch und hat zum Ausfall beigetragen. Von Verkleben etc keine Spur. Der Treibstoff hält sie absolut sauber. http://abload.de/img/p1040309sh8s9v.jpg ~260.000km falls es noch die erste war.

Ich musste es heute in der Mittagspause hier erfahren. Das war ein schwerer Dämpfer. Es macht mich sehr traurig obwohl ich ihn nicht wirklich kannte. Nur brauchte es nicht viel Zeit um zu erkennen was für ein toller Mensch er war. Vor ein paar Wochen, als wäre es gestern, ist er doch noch auf meinen Sitz herumgesprungen, eifrig auf der Suche nach dem verborgenen OBD2 Stecker um mir mit dem Zweitschlüssel zu helfen. Er kam mir in der Straße von HEIM mehrmals in seinem alten brummigen SAAB entgegen, in Gestalt einer Rallykiste. Als wäre es glatt abgesprochen gewesen, denn so oft war ich nun nicht dort. Ein Moment der vollkommenden Freude. Und so soll er in Erinnerung bleiben... Es tut mir Leid um die Hinterbliebenden :frown:

Hm okay vielleicht ist die downpipe beim T7 auch irgendwie an der Stelle enger. Der Krümmer ist doch viel weiter oben? Jedenfalls laut Erinnerung war da nichts im Weg. Ich habe zuerst auch den OT Geber - da gemunkelt wurde die Pumpe bekommt nur Freigabe bei nicht defekten OT Geber - getauscht und dann war es trotzdem die Benzinpumpe. Das war dann ungefähr 10 mal mehr Aufwand als der kleine Sensor da. :-) Will nur sagen, nicht immer alles so total kompliziert sprechen obwohl es zu Dingen gehört, die man wirklich gut "do it yourself" machen kann.