patapaya

Das ist aber kein Loctite 518! Dieses bildet nicht solche Würste, die dann im Ölsieb und anderswo landen können. Aber zumindest scheint der Ölkanal auch nach innen hin abgedichtet gewesen zu sein, so dass die Pumpe hier keine Luft gzogen haben kann. Wär ja auch zu einfach gewesen als Ursache... Ich kann mich nicht mehr 100% erinnern, meine aber, der länge Vorsprung zeigte nach innen zum Motor. Aber lässt sich das falsch herum überhaupt zusammensetzen? Warum weiß ich es nicht mehr genau? Ich hatte mir das auf dem alten Ritzel vorsichtshalber notiert Leider kann ich auch hier nur vermuten, dass der längere Vorsprung hier nach unten zeigt... edit Aber einFoto aus dem Netz zeigt, dass die Kette mit dem äußeren Rand des Ritzels abschließen muss: Und das zeigt dir auch das entscheidende Kriterium, wie es sein muss: dort erkennst du nämlich die Kerbe auf dem Ritzel, die für die Position der Kette mit den farblichen Markierungen gedacht ist - diese muss nach außen zeigen!

Sicherheitshhalber auch die Ölrücklaufschläuche vom Turbolader und von der Ölfalle (bzw. die Ölfalle selbst) kontrollieren - wenn die zu sind, geht das Öl auch auf Wanderschaft.

Du hast den Thread, in den ich deine Frage verschoben habe, aber schon gelesen?! Es wird bei dir so aussehen wie in #25, und zur Beschaffung siehe #26. Es werden die Führungsstifte der Luke abgebrochen sein, die sie im Rahmen halten - siehe Foto in #2: Aber weg kann die Luke eigentlich ebensowenig sein wie die Feder - nimm die Seitenverkleidung ab, dann solltest du sie wiederfinden und kannst dir etwas zur Reparatur einfallen lassen. Eine genaue Teilenummer benötigt die Angabe der Farbe der Innenausstattung.

Ich hab's so aufgefasst.

Hab deine Frage mal zur Antwort verschoben.

Ich würde im Moment wohl auch nichts weiter machen, außer mir vielleicht mal die (gut) erreichbaren Kabelstränge ansehen, ob es irgendwelche Scheuerstellen gibt, die einen Kurzschluss hervorrufen könnten, und ansonsten erst im Wiederholungsfall gründlicher suchen.

Na gut, aber das Prinzip bleibt das gleiche, dass die Dämpfe aus dem KG in die DK sollen - Ladedruck von dort aber nicht umgekehrt das KG "aufblasen" darf. Dort sitzt dann das Ventil zwischen DK und Ölfalle. Dass eine funktionsgestörte KGE allerdings das Anspringen behindert, kann ich mir gerade auch nicht richtig vorstellen - es sei denn, da ist ein Schlauch so defekt oder abgerutscht, dass große Mengen Falschluft die Zündfähigkeit des Gemischs stören. Das sollte sich dann aber auch anders bemerkbar machen.

Die QL- und Hilfsrahmenschrauben waren tatsächlich die, die ich zuerst kontrolliert hatte und seitdem wiederholt - sie waren alle mit Drehmoment fest.

Ich weiß es auch nicht, das musst du den Meister fragen - da wird normalerweise nix geklebt. Meinte er die Ölwanne...?

Dafür hat sich das Ganze doch alleine schon gelohnt...

So ist es. D.h. die eigentliche R-Gang-Sperre sollte funktionieren, sich also der R-Gang nur rausnehmen lassen, wenn der Schlüssel gedreht wurde?

Wenn du dir schon die Arbeit machst, den Motor auszubauen, gönne dir eine einfache Motortraverse - die sind gar nicht so teuer, dass sich das Selbstbasteln lohnen würde. Das macht die Arbeit wesentlich einfacher, weil du, gerade beim Einbau, dir den Motor schön genau so hinjustieren kannst, wie du es brauchst. Das Raus- und Rehinheben macht natürlich der Kran, und damit kann man den Motor natürlich auch halten, aber spätestens, wenn du Auto und Motor zusammen nochmal anheben musst, sollte der Motor der Einfachheit halber am Balken hängen und nicht am Kran.

Du hast also die Ölwanne abgenommen - und ich frage nun zum dritten Mal, wie der Bereich um den Ölkanal (#62) aussah, ob der korrekt abgedichtet war...

Erstmal schön, dass du den Fehler gefunden und behoben hast und das Dach (erstmal) wieder funktioniert. Aber Sicherungen brennen aber in aller Regel nicht ohne Grund durch...

Man kann natürlich auch die QL abschrauben. Ansonsten muss das Traggelenk (am besten auch das Spurstangengelenk; die Koppelstange ja sowieso) getrennt werden, damit man das Achsschenkelgehäuse so weit rausdrücken kann, dass die Welle rauskommt. Ehrlich - tu dir das nicht an. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie man den Motor vernünftig wieder an das rumschlabbernde Getriebe ansetzen will... Es wird IMHO damit enden, dass du das Getriebe am Ende doch rausnimmst - also kannst du das auch gleich machen. Und schau mal in meinen Motorraum-Thread, da htte ich einen mit einfachsten Mitteln selbstgebauten Halter fürs Getriebe gezeigt, mit dem man das Getriebe sehr schön ausrichten und so auch ganz alleine problemlos aus- und v.a. wieder einabuen kann, ohne Angst um Beschädigung v.a. des Dichtungsrings am Differenzial rechts haben zu müssen.

Nachdem ich ja den Motor nach unten raus genommen und den Hilfsrahmen ein paar Mal abgenommen hatte, würde ich versuchen, das irgendwie auch ohne Bühne so zu machen. Wenn du das Auto vorne zunächst so hoch hast, dass du darunter halbwegs bequem arbeiten kannst, um den Hilfsrahmen zu lösen, müsste mann dann ja "nur", wie oben schon angedeutet, das Auto vorne so hoch heben, dass man den Motor auf dem Hilfsrahmen (oder beides separat) auf einem eigens dafür vorbereiteten Rollgestell nach vorne rausziehen kann. Um das Auto so weit hochzuheben als Idee (wie gesagt, unerprobt) vielleicht 2 solcher Farm Jacks wobei ich nicht ad hoc sagen kann, wo und wie man die am besten angesetzt kriegt?? Oder eben mit Rangierheber vorne stückchenweise und jeweils Unterlagen unter die Wagenheberaufnahmen, bis die Höhe reicht...

edit Hier wird das ganze Paket am Stück rausgehoben: Aber gerade im 2. Link erkennt man, was das für ein Gefummel ist - ich würde das so nicht machen wollen.

Grundsätzlich verstehe ich dich, und ohne Not trenne ich solche Stecker auch nicht. Aber wenn die so übel aussehen, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis die irgendwann, wenn es am wenigsten passt, irgendwelche kryptischen Fehler verursachen, nach denen man dann lange sucht (bei mir Lambdasondenfehler). Und das mit dem Magnetventil ist ja ähnlich... Na ja, der Motor geht ja auch nach oben raus - irgendjemand hatte das vor nicht allzulanger Zeit hier auch mal beschrieben, und ohne mich genau zu erinnern, gehe ich davon aus, dass dafür weder die Lima noch der Kabelbaum ein Problem darstellen. Spontan würde ich eher denken, dass dann vorne Abgaskrümmer, AC-Kompressor (sowieso - das System kann geschlossen im Auto bleiben) und Servopumpe ab sollten, um genug Raum zum Jonglieren zu haben. Und dabei sollte man IMHO Motor und Getriebe eh getrennt rausnehmen.

#10 Das Ritzel fürr die AGW-Kette stimmt - vom Steuerkettenritzel hast du kein Foto? (Ich versuche immer viel zu fotografieren um mir solche später aufkommenden Fragen und Unsicherheiten dann möglichst ohne nochmalige Demontage beantworten zu können. Aber meist sind es trotzdem zu wenig oder nicht richtig brauchbare Fotos...) In #62 hatte ich nach der Dichtung der Ölwanne gefragt, darauf hast du noch nicht geantwortet. Evtl. hast du ein Foto davon...?

Ich habe deine Frage mal an einen Thread angehängt, in dem es bereits um ein nicht schließendes Verdeck ging - vielleicht helfen dir ja bereits die hier gegebenen Hinwiese bei der Fehlersuche weiter. Viel Erfolg!

...stellt euch nicht so an, wenn es ein bißchen blüht!

Das einzige, was ich lesen kann, ist 12/03: Aber selbst wenn, könnte ja in den 19 Jahren inzwischen mal ein Vorbesitzer bereits einen Motor gegen einen etwas älteren getauscht/tauschen lassen haben - die Dinger gehen ja nicht erst seit ein paar Tagen kaputt...

Bei Öl an allen möglichen Stellen frage ich immer zuerst: Wie gehts dem Ventil Nr. 3? Und was das kurze unrunde Laufen nach Kaltstart angeht (nachdem Kerzen und DI nun ja erneuert sind): Temperatursensensor i.O.? ZKD? Kompressions-/Druckverlusttest, ggf. (trotz nicht erkennbarem Kühlwasserverlust) CO2-Test... Aber bevor man sich solche Gedanken macht, gehören alle solche schon bekannten Mängel wie die genannten Schläuche behoben, ehe man über andere Fehler spekuliert...

Warum lässt du nicht einfach den ganzen Kabelbaum (zunächst) am Motor und trennst diesen nur einfach an dem Vielfachstecker an der Trionic (und den paar einzelnen Kabeln zu peripheren Bauteilen, wie z.B. Bypassventil, EVAP-Ventil)? Dann kannst du alle Anschlüsse bei Bedarf außerhalb, wo man super rankommt, ab- und anschließen... Wie du den Motor rausnimmst, hängt ab von deinen Möglichkeiten vor Ort und dem, was du vorhast. Entweder du lässt ihn auf dem Hilfsrahmen samt Getriebe und Antrieben und nimmst alles im Paket nach unten raus. Dann kannst du am Motor alles machen außer Kupplung und getriebeseitigen Simmering, und du kannst ihn nicht umdrehen, um von unten an Lagern usw. zu arbeiten. Wenn du auch die Kupplung bei der Gelgenheit erneuern möchtest (was ich täte), könntest du dann das Getriebe trennen und bei Bedarf dann auch den Motor vom Hilfsrahmen nehmen. Ich fand das aber extrem unhandlich, schon des Gewichts des ganzen Trums wegen, und habe lieber Hilfsrahmen, Getriebe und Motor einzeln rausgenommen (und würde das wohl auch immer wieder so machen).

9-5 Tür: