patapaya

Check Engine = Motorsteuerungsstörungslampe. Ja, hat der 9-3I auch.

Der Schalter ist offenbar doch nur "einstufig", eben mit einer gewissen Toleranz. https://www.powerboxer.de/images/stories/motor/oeldruck/Oel_Dr02a.gif

Ah, ich versteh, was du meinst. Aber das würde doch keinen wirklichen Sinn ergeben, außer dass es evl. Flackern der Lampe unterdrücken könnte. Ich ging immer davon aus, dass das einfach ein Toleranzbereich des Wertes ist - kann mich aber irren.

Nein, da ist weder etwas manuell einzustellen noch zu programmieren. Es gibt einzig eine Möglichkeit, die LL-Drehzahl um 50 U/min anzupassen, wenn es Komfortprobleme (bei Automatik) gibt - allerdings führt das nicht zum Ausgehen des Motors, egal wie eingestellt. Und der Gas-Bowdenzug muss natürlich passend eingestellt sein - dürfte aber auch nur allenfalls eine zu hohe LL-Drehzahl machen, wenn er zu stramm eingehängt ist - zu lose würde es nur den Leerweg des Pedals erhöhen. Entweder irgendwo ist noch Falschluft im Spiel, oder die gebrauchte Austausch-DK ist nicht so gut wie sie verspricht. Geht die CE an? Mit Tech2 könnte man die Werte der DK-Potis auslesen und auf Korrektheit kontrollieren.

Ich bin beim 16V nicht firm, und weiß daher nicht, ob es hier sowas gibt. Aber es gibt Schaltungen zur Erhöhung der Zündspannung beim Start, indem ein Vorwiderstand der Zündspule überbrückt wird. Wenn die nicht korrekt geschaltet und so dauerhaft aktiviert wäre, könnte das die Zündspule überlasten und übermäßig erwärmen - bis hin zur Funktionsstörung. Ebenso könnte das bei einer Zündspule mit einem falschen Widerstand der Spule passieren. Auch falsche Widerstandswerte der angeschlossenen Teile (Verteilerläufer, Zündleitungen) könnten zu einer Überlastung der Zündspule führen. Ich würde also als Erstes alle diese Teile auf korrekte Zuordnung zum Fahrzeug kontrollieren und deren Widerstände gemäß Spezifikation im WHB durchmessen und klären, warum das Auto denn mit einer für das Auto passenden Zündspule nicht läuft.

Eher nicht - wenn da für den Öldruckschalter ein Bereich angegeben ist, dann ist das ein Toleranzbereich von - bis, in dem die Lampe bei Unterschreiten des Wertes angeschaltet wird.

Bei der Beschreibung bin ich nach wie vor mit meinen Gedanken bei einem wärmeverursachten Problem in der Zündung. Und da zuerst bei der Zündspule, mit der es joffenbar ja auch früher schon Probleme gab, so dass da ein Modell Verwendung fand, dass nicht zu dem Auto gehört. Möglich, dass die im Betrieb einfach zu heiß wird? Würde alles erklären: nach einer Zeit Zündaussetzer, die unverbrannten Sprit in den Kat gelangen lassen.

Das Zündschloss meines 900II, das ich vor über 10 Jahren nach einer hartnäckigen Arbeitsverweigerung, die sich erst nach einer halben Stunde heftigen Drehens und Ruckelns mit ziemlich viel Kraft überwinden ließ, mit (reichlich) Ballistol (im eingebauten Zustand) versorgt habe, tut bis heute klaglos seinen Dienst.

Ja, die Lager kommen zur Abtriebseite raus und werden von dort aus auch wieder reingezogen. Das sieht vorne dann so aus: Und ja, im Grunde nur passende Teile zur Zentrierung des Werkzeugs und zum Ziehen der Lagerbuchsen auf einer Gewindestange. Ich hab halt genommen, was gerade greifbar war - man kann sich die Teile natürlich auch maßhaltig drehen (lassen).

Mit einem einfachen Nachbau des originalen Werkzeugs unter Zuhilfenahme von passenden Druckstücken aus dem Satz für die Werkstattpresse.

Warum sollte das gehen? Wenn sie gut sind müssten sie nicht raus - anderenfalls (sowieso) kommen neue rein. Nein, die gehen mit dem "Spezialwerkzeug" normal am kalten Block rein - der vielleicht nicht gerade eiskalt sein sollte, aber warm gemacht hab ich den nicht, und ich hab auch nicht nicht gehört, dass man das tun sollte.

Aber ehrlich - so hab ich es an meinem B235 gemacht. Die Welle kam mit einem kleinen Schlag vom Auszieher ziemlich leicht aus ihrem Sitz, und der Stopfen musste fürs neue Lager anschließend raus.

Am einfachsten geht der Stopfen übrigens raus, wenn man die Welle zieht und ihn mit einem ausreichend langen Rundmaterial von innen rausschlägt...

Eher nicht. Gibt es aber für kleines Geld neu: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motorinstandsetzung/kurbelgehaeuse/froststopfen-455-mm-topfform/1042771/

Ach so. Dann verliert entweder die FB oder das Fahrzeug inzwischen seine Spannungsversorgung.

Das Starten hat mit der Funktion der ZV nichts zu tun. Was macht die LED, wenn er nicht anspringt?

Das ist sehr ärgerlich. Das einzig Tröstliche ist, dass es nicht mit Absicht passierte.

Genau so sagt es der Plan.

Die Pfoten sollen ihnen abfaulen, langsam und schmerzhaft. Denn sonst passiert ihnen ja leider nichts. Sorry.

Hm, ich frag mich, warum der Kat im Leerlauf (wenn ich das richtig verstanden habe) rot gühend werden kann. Nur magerer Lauf des Motors? Bei der Beschreibung mit dem stotternden Motorlauf über längere Zeit würde ich ja eher an unverbrannten Sprit denken, der sich dann im Kat entzündet hat. Aber selbst wenn der (nun) Schaden genommen hat, ist das IMHO nur die Folge, nicht die Ursache der Probleme.

Wie jetzt - die Drehzahl steigt, aber nicht die Geschwindigkeit? Das wäre dann eine rutschende Kupplung...

Gut, ohne ladende LiMa ist dieser Wert wirklich praktisch unmöglich.

Ich kann Erik nur zustimmen, wenn mir mein Tech2 irgendwo so eine Batteriespannung vermeldet hätte, wäre das Nachmessen der echten Bordspannung per Multimeter mein allerster Schritt gewesen, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit gering sein sollte, dass dieser Wert echt ist.

Fakt ist, dass es am Auto keine Änderungen gab, die unterschiedliche Seile erfordern würden.

Nein, über die Bauzeit des 900II gab es da keine Unterschiede oder Änderungen, die unterschiedliche Seillängen erfordert hätten. Dann bitte Skandix doch mal um eine Rpückmeldung, ob und wo der Fehler zu finden ist.