Hardy

Nö: Es muss halt alles stimmen, damit die K-Jet gut funktioniert. Also muß man auch alles anschauen und findet dann 24,7 Klein-Ursachen. Aber der xxeenn kriegt das schon hin

Wie Du magst Eine der vielen Erklärungen:biggrin:

http://www.saab-cars.de/images/visionsblue/buttons/post_thanks.gif

@[mention=1665]xxeenn[/mention]: Hier auf englisch. Die Skizze ist aber am aussagekräftigsten

Aber Hut ab vor soviel Arbeit ... immerhin hat der Herr Monteverdi am Ende auch nichts anderes gemacht: An S-Klassen einen pompösen Grill und ein anderes Heck drangehängt, fertig war der Monteverdi Tiara (oderso) ...

Zündzeitpunkt ! Achtung: die Markierungen auf der Schwungscheibe sind gerne bis zur Unkenntlichkeit verrostet. Mit Stahlwolle blank machen und mit einem Hauch Klarlack vor sofortiger Wiederverrostung schützen. Wie die Kupplungsabdeckung runter geht weißt Du ja schon (Bei meinem 8V turbo hat der Meister den ZZP auf 10 Grad zu spät eingestellt weil er die Markierung nicht mehr lesen konnte .... hab jetzt hübsche Risse im Krümmer). Unbedingt Fliehkraft- und Unterdruck-Verstellung des Verteilers kontrollieren. Bei langen Standzeiten verrostet oder verharzt die Fliehkraftverstellung manchmal. Nenne am besten mal die Verteilernummer, dann suche ich Dir die korrekte Verstellkurve raus. Hat das Teil echt noch einen Unterbrecher ? Ich dachte, alle Einspritzer hätten eine kontaktlose Zündung ... wenn nicht, wäre nachrüsten vielleicht eine Idee für die Zukunft. Ach ja: Bei Fehlzündungen in den Ansaugtrakt wird die Stauscheibe des Mengenteilers durch das verpuffende Gemisch nach unten gedonnert. Kurz nachschauen, ob die Stauscheibe in Ruhelage noch genau am engsten Teil des Kegels steht und ob sie ringsum den gleichen Abstand hat. Das Gemisch wird eingestellt über einen langen 3mm-Imbus, der in ein Loch zwischen Mengenteiler und Luftmengenmesser eingeführt wird. Im Uhrzeigersinn = fetteres Gemisch. Bitte nur ganz vorsichtig und in Achtels-Umdrehungen korrigieren. Sinn macht das aber eigentlich nur, wenn man einen Abgastester hat oder ein G-Kat-Modell, wo man einen Testanschluß hat.

Für den Leerlauf und Anzug im unteren Drehzahlbereich: - Ventilspiel checken und einstellen - Zündzeitpunkt checken und einstellen - Wirkung Unterdruckverstelldose (Zündblitz bei laufendem Motor und dann am Unterdruckschlauch saugen - ZZP muß nach "früh" verstellt werden) - Wirkung Drehzahlverstellung (Unterdruck abklemmen und nur Drehzahl erhöhen, mit wachsender Drehzahl muß ZZP nach "früh" verstellt werden) - Unterdruckschläuche und alle Gummistopfen im Ansaugrohr, an den Einspritzventilen und an der Kurbelgehäuseentlüftung müssen vermutlich neu - Drosselklappengehäuse innen reinigen, Drosselkappenanschlag korrekt justieren - Gemisch mit CO-Tester korrekt einstellen - Kabelverbindungen zu Warmlaufregler, Startventil, Zusatzluftschieber prüfen Weiß nicht was schon alles erledigt ist, daher die Aufstellung

Glasdach ist doch egal. Ein 104tkm-Getriebe, hmmm, lecker, lecker. *Häuptling Kreisender Geier*

Allerdings hat man keine Wahl, dieses Abo abzuschließen oder sein Geld anderweitig auszugeben

Fahrdynamisch weniger, besserer Komfort bei gleich hohem Reifenquerschnitt bzw. gleich hoher Reifenflanke. Damals sicher wegweisend. Allerdings ist die Entwicklung bei den konventionellen Reifen auch nicht stehengeblieben...

Was rauchst Du denn für'n Zeuchs ?

Nur die Motorperipherie umzuschrauben ist leider nicht möglich ... der i hat andere Kolben und ein höheres Verdichtungsverhältnis. Wenn, dann geht nur der Kompletttausch des Motors. 16V auf 16V turbo ist machbar, aber alles andere als trivial - setzt intensives Studium der Werkstatthandbücher voraus und es gibt garantiert 17 Sachen, die man dann noch anpassen oder nachträglich umbauen muß dass es funktioniert. Die Büchse der Pandora ... ich weiß was Du meinst. Hab mal ein '86er turbo 8V Coupé von Automatik auf Handschaltung umgebaut Es gab Punkte, an denen ich am liebsten den Reservekanister übers Auto geschüttet und ein Streichholz reingeworfen hätte. Ohne freundliche Werkstattunterstützung wäre da nix draus geworden. Wenn Du's trotzdem tust: Da ohnehin immer Motor/Getriebe-Einheit am Stück rausgenommen werden muss, kannst Du Dir dann das passendste Getriebe unten dran flanschen. Riss im Getriebegehäuse ist vermutlich im Bereich der Motorölablasschraube zu suchen. Das ist aber reparabel, ein guter Aluschweißer kriegt das wieder hin - das Getriebe muss aber ausgebaut sein. Grüße Hardy

Der Innenteppich ist nur reingelegt. Wenn Sitze, Rückbank und Mittelkonsole draußen sind, kann man die schwarzen Schwellerleisten abschrauben und den Teppich herausnehmen. Er ist zweiteilig, Trennstelle ist unterhalb der Vordersitze. Sitzbezüge kann man im Vergleich zu anderen Fabrikaten recht einfach abziehen: - Sitz ausbauen - Lehnendrehknopf abnehmen (innere Blende vorsichtig herausklipsen, dann das Federstahlhalteblech um ca. 15 Grad verdrehen) - Seitliche Verkleidung des Sitzes wegbauen (2x Kreuzschlitz oder Torx) - Kabel für Sitzlehnenheizung ausstecken und aus der Sitzfläche herausfädeln - Sitzfläche und Lehne trennen (2x Torx auf der inneren, 2x SW10 auf der äußeren Seite) - Sitzflächenbezug wird vorne und hinten am Sitzgestell durch Klammern gehalten, vorsichtig abziehen (Gefahr der Rissbildung) - Sitzflächenbezug wird seitlich durch Haltedrähte fixiert, kann man aushaken - Sitzflächenbezug wird durch das Schaumstoffteil hindurch nach unten gespannt, unten aushaken (frühe Version: Spannkordeln mit Plastiktellern, späte Version: Spannhaken) - Sitzlehnenbezug ist unten mit einem Reißverschluß geschlossen, diesen öffnen - Kopfstütze ausbauen: ganz hochschieben, vorne den Lehnenbezug herunterziehen und die Halteschraube herausdrehen, dann von rechts und links die Rastfeder stark zusammendrücken und die Kopfstütze herausziehen - Lehnenbezug vorsichtig nach oben krempeln, dabei die sich zeigenden Spannhaken aushängen. Erfahrungswerte von vielen jetzt über 20 Jahre alten Sitzen: Die Schlauchbänder auf der Rückseite der Sitzflächen- und Lehnenbezüge sind meistens ziemlich spröde und oft ausgerissen. In vielen Fällen gehen die Schlauchbänder auch beim Ausbauen kaputt. Es ist äußerst sinnvoll und nicht teuer, beim Autosattler neue Schlauchbänder annähen zu lassen. Im ausgebautem Zustand kann man die Bezüge am besten reparieren, reinigen und eine gründliche Lederpflege vornehmen. Defekt sind gerne die Stellen, über die man beim Einsteigen drüberrutscht, der seitliche "Boden" des Sitzflächenbezugs an der Stelle, wo der Klappmechanismus sitzt und gelegentlich gehen auch die Nähte auf, vor allem bei Ledersitzbezügen. Die Sitzheizung prüft und repariert man am besten ebenfalls, wenn der Bezug schon mal abgezogen ist. Viel Erfolg Hardy

Aber nur wenn man die Version hat mit den abklappbaren Säulen. Sonst kann man's vergessen. Außerdem ist das Rauf- und Runterfahren dieser Blechtabletts in der Theorie auch schöner als in der Praxis: Gerne hängt was übern Rand raus und die Dinger liegen nicht mehr sauber aufeinander. Und für Rückengeschädigte ist es auch nicht so prickelnd, in der zweituntersten Lade was zu suchen. Für die Werkstatt ist ein guter Wagen mit Schubladen das beste. Für die Straßenrand-Schraubereien tut es so ein Auffaltkasten. Meiner ist von Facom ... und der Unterschied zu dünnwandigem und scharfkantigem BaumarktChinaBilligTrödel ist mir den Aufpreis wert. Für die Fächer habe ich mir aus einem Bogen 3mm-Dichtungsgummi Einlagen geschnitten. Es schadet aber nicht, ab und zu den Kasten auszuräumen, auszumisten (unglaublich, was man im Lauf der Zeit an Schräubchen einsammelt), das Werkzeug zu putzen und sortiert wieder einzuräumen.

Tipp: Hier im Forum gibt's so ein paar Kandidaten, die immer wieder mal die Republik durchkreuzen. Vielleicht kann man den einen oder anderen zu einem kleinen Beifracht-Auftrag gewinnen ...

Ich vermute mal zumindest ein total ausgenudeltes Nebenwellenlager .. (kann mich aber auch täuschen). Bitte nicht mehr weiter experimentieren, eventuell kann man vom Getriebe noch ein paar Teile brauchen, die wachsen auch nicht gerade auf Bäumen. Mit den harten Schlägen ist wahrscheinlich der einen oder andere Zahnradzahn abgeschert, zumindest vom Rückwärtsgang. Also Schluß und Getriebe ausbauen, dann zerlegen und gucken.

Supi Teil, sowas wollte ich mir vor einiger Zeit auch mal zulegen. Die Dinger gibt es nämlich zu vernünftigen Kursen mit erträglichen Kilometerständen und einer gewissen Wartungshistorie. Leider wird einem hier der Spass verdorben durch diese Feinstaub-Sch€/$$€. Nachrüsten einer Maschine aus dem Sierra (2 Liter, ca. 100 PS, G-Kat und Fünfgang) wäre zwar vermutlich technisch möglich, aber dann doch irgendwie unwirtschaftlich. Wieder mal wird staatlich verordnet Volksvermögen entwertet ...

Anzünden. Magnesium soll gut brennen Nabendeckel vermutlich direkt aus England ...

Ausrücklager muß auch noch dran, gelle ?

Korrosion

Ach, der amerikanische Markt wird schon ein paar von den Dingern aufnehmen. Schließlich konnte man da auch Yugos und ähnliche Asphaltblasen verkümmeln.

Das ist bei allen Autos / Getrieben so. In den unteren Gängen sind die Drehzahldifferenzen einfach am höchsten und der Durchschnitt der Fahrer schaltet am schnellsten, z.B. um an der Ampel zügig wegzukommen. Das geht auf die Synchronisierung ... bei alten Alfas hielt die gern mal nur 40 tkm, bei den Fronttriebs-Opels war spätestens bei 100 tkm das typische ssst-kratz Schaltgefühl da

Na das ist ein bekanntes Problem - Sperrstift für den Rückwärtsgang korrekt einstellen ! Gerd B. hat sogar eine hübsche Skizze ...

Da gibt es nix einzustellen. Sei froh, wenn noch Ersatzteile lieferbar sind !

Hmm, die Tipps von der Seite sind mit Vorsicht zu genießen: "Gebrauchte BOSCH K-Jetronicen findet Ihr bei den alten VW GTI´s, BMW´s, AUDI´s, PORSCHE´s und VOLVO´s. Viele von diesen Einspritzanlagen sind vom Mengenteiler und vom Luftmengenmesser baugleich." Das ist definitiv nicht der Fall. Für jeden Motor gibt es eine eigene Mengenteiler / Luftmengenmesser, die sich von der Geometrie unterscheiden. Die Luftmengenmesser haben unterschiedliche Kegel, bei den Varianten ohne Kat gab es zum Teil mehr als einen Kegelwinkel, um die Einspritzmenge anzupassen. Ein Motor mit einer "beliebigen" K-Jetronic drauf wird zwar anspringen und soweit laufen, aber evtl. weit vom Optimum entfernt. Als Annäherung wäre sinnvoll, eine aus einem Motor mit ählichen Hubraum- und Leistungsdaten und Motorcharakteristik zu verwenden. Nachtrag zu den Mercedes-K-Jetronics: Die haben Fallstrom-LMM/Mengenteiler, der i.d.R. direkt auf die Ansaugbrücke geschraubt ist. Macht beim V-Motor auch Sinn. Dito übrigens beim Europa-V6 (Peugeot / Volvo ...)