nitromethan

Und ich hatte in den letzten 31 Jahren fünf (!) defekte LMM und jedesmal ohne Check-Engine...

Also habe ich richtig gesehen. Das ist LH 2.2, kein Fehlerspeicher und dazu gehört der o.a. LMM.

Das bestätigt meine Vermutung. Also dann kein Fehlerspeicher und ein wahrscheinlich defekter LMM Bosch 0 280 212 005

Kommt drauf an ob man einen daily driver oder ein restauriertes Auto zum Ziel hat.

Nein, bei der LH 2.2 nicht. Wie es bei LH 2.4 ist, weiß ich nicht. So "neue" Autos fahre ich nicht

Ja richtig, LH 2.4 kam 1988. Und 1987 hatte die LH 2.2 einen getakteten Leerlaufregler. Wenn ich mir auf dem Profilbild die Motor - Peripherie anschaue, sieht es nach Modelljahr 1986 aus, zumindest die LH-Version. Auch das zu sehende Zusatzluftventil für die Klima gab es nur bis 1986. Der Ventildeckel ist von Modelljahr 1988 oder später. Auch der Zylinderkopf ist von 1988 oder später. Ich tippe deshalb nach wie vor auf einen defekten LMM bei dem der Motor nur noch im "Notlaufmodus" läuft. Dann springt er an, geht aber wieder aus wenn man nicht passend mit dem Gas spielt. Um 2500 U/Min. kann man fahren aber richtig Leistung hat er nicht.

Ich auch nicht. Da muss man halt überlegen ob man 1.500,-€ mehr in ein besseres Auto investiert oder für Reparaturen und Schweißarbeiten ausgibt.

Wenn ich mir deine Profilfotos ansehe hast du anscheinend eine Bosch LH 2.2 verbaut (erkennbar an der Form des LMM und am Zusatzluftschieber, nicht getaktet sondern Bimetall-gesteuert). Dann gibt es am Steuergerät nichts auszulesen, das geht erst ab LH 2.4. Dein Problem deutet für mich auf einen typischen Fehler am LMM hin, den ich schon oft kennengelernt habe. Schau mal, ob es ein LMM Bosch 0 280 212 005 ist. Die Nr. steht auf dem quadratischen Plastikdeckel und ist von oben gut zu erkennen. Wenn ja: wechseln und dann wirds wahrscheinlich gut sein.

An den Achsteilen und Bremssätteln sieht man, dass Streusalz nicht nur die Karosse schädigt. Das kann spätere Wartungsarbeiten erschweren. Bei einem der Radläufe ist der Rost mit Sicherheit nicht oberflächlich, da wird man schweißen müssen. Wie sieht denn der Bereich über der Hinterachse aus, dort wo die Federn an der Karosse sitzen?

da tut es schon ein Feuerzeug, lässt sich nur nicht so gut dosieren

Ein deutsches Kurzzeitkennzeichen gibt es seit ein paar Monaten nur mit gültigem TÜV. Hat das Auto keinen, bist du auf das Wohlwollen der Zulassungsstelle angewiesen und darfst nur zum nächstgelegenen TÜV fahren. Nähere Auskunft gibt dir die Zulassungsstelle die für deinen Wohnort zuständig ist. Beim TÜV müssen zur Zulassung und Erteilung eines deutschen Briefs (Zul. Besch. Teil II) anhand der ABE die dazu relevanten technischen Daten erfasst werden. Mit Prüfbescheinigung und Datenblättern kannst du dann zur Zulassungsstelle gehen. Der Spass (TÜV, AU, Datenblätter, Zulassung) kostete mich schon vor drei Jahren für ein österreichisches Auto ca. 250,-€

Mir ging es nicht um mm oder cm. Es ging darum, dass mein Auto vorne etwas tiefer kommt. Das ist mit der Behandlung der Federn gelungen und damit bin ich zufrieden.

Ein paar "Kleinigkeiten" die mich stören. Abgeplatztes Haubenemblem, Farbe am Kühlergrill fast abgescheuert, mit Klebeband umwickelter Hupenknopf: alles für sich nicht schlimm. Insgesamt deutet das für mich auf nachlässige Pflege hin.

Genau so habe ich das anfangs auch betrachtet

Na dann viel Glück! Ich hatte die Federn mir je 4 Spannern um ca. 30% gestaucht und ca. 7 % kürzer erzielt. Bei Dir sind es weniger als 25%. Ich vermute deshalb etwa 0,6cm - 0,8cm kürzer. Doch ich bin auf das Ergebnis gespannt!

Ja, du kannst auch etwas mehr zusammenpressen. 2 cm sind nicht viel. Dann ca. 3 Stunden backen bei 250 Grad.

Das Auto steht und fährt immer noch so, wie es sein soll. Die Beschichtung bleibt erhalten, wird bei hellen Beschichtungen höchstens eine Nuance dunkler. Und natürlich kalt gepresst und entspannt, man will sich ja nicht die Finger verbrennen. Gutes Olivenöl wird ja auch kalt gepresst

Wahrscheinlich ein Mißverständnis, die kleinen runden Deckel zur Antriebswelle Kupplung / Primär sind immer mit einem Bügel geklemmt, der Deckel zum Primärantrieb immer geschraubt.

mit rotem Öl? Das würde ich mal komplett tauschen, siehe #5 Der Deckel kann ab, wenn man Motor & Getriebe vorher vorne unten abstützt. Abbauen kann man den ganz einfach von oben. Wenn man die Luftrohre zwischen Motor und Kühler entfernt kommt man prima ran. Evtl. noch Lüfter abbauen, dann ist Platz.

war die vielleicht von einem Rechtslenker?

Ja, Glückwunsch! Die Bilder im Angebot habe ich auch gesehen, wirklich eine wunderschöne Innenausstattung! Du scheinst ja zu wissen was auf Dich zukommt, dann wünsche ich viel Erfolg bei der Restaurierung!

Interessant, das ist in meiner Nähe. Könnte das Bende sein?

Die Austauschsättel sind auch nicht immer zu 100% brauchbar. Das Handbremsseil ist bei den alten Bremsen praktisch nie fest. Ich hatte schon welche im Tausch bekommen bei denen die Handbremse nicht funktionierte. Gleich reklamiert und zurückgeschickt aber nur mein Geld zurück bekommen da vorne links keine mehr lieferbar waren. Die rechten waren vor ein paar Monaten einfacher zu bekommen, warum auch immer. Der Preis für Austauschsättel schwankt zwischen 135 € und 230 € je nach Anbieter. Deshalb habe ich aus mehreren gebrauchten Sätteln die besten Teile verwendet um noch einen Satz zu überholen. Bei reinem Sommerbetrieb sollte das für die nächsten Jahre reichen.

ich habe schon mehrfach folgendes gemacht: Bremssättel ausgebaut, zerlegt und einen Überholsatz eingebaut. Wenn die Kolben, Zylinder und Verstellmechanismus noch OK sind, kann man das versuchen wenn man genau weiß, was man tut. Der Handbremshebel sitzt oft nur im inneren Kolben fest, lässt sich herausziehen und wieder gängig machen. Das lohnt sich aber wirklich nur, wenn die Kolben keine Korrosion haben - was meistens der Fall ist. Sonst Austausch-Sattel kaufen und von fachkundiger Person einbauen (lassen).

Hast du ihn gekauft?