Mahathma

Tut mir leid, dass ich erst jetzt darauf antworte. Hab's einfach nicht gesehen... Ob der Adapter für das DMX8019 passt kann ich dir leider nicht dagen. Ich hatte nur gesehen, dass der für einige Radios passen soll. Von daher denke ich, dass Kenwood bei mehreren Modellen die gleiche Ansteuerung nutzt. Ansonsten einfach mal den Händler anrufen. Wüsste auch nix besseres.

Gerade an der Front könnte man mM noch was machen. Aber hej. Es wäre dann doch das "Gesicht in der Menge". Würde mir gefallen.

Kann ich so bestätigen... Außer das zwischen dem Nippel an der Ansauge und dem Ventil bei meinem noch ein T-Stück sitzt, welches (mit einem Rückschlagventil) Richtung Heizungsbypass abzweigt.

Es gibt "abtupfbare Dichtmasse" für Fenster bzw. Gummis. So etwas nehme ich an solchen Stellen gerne. Das verträgt sich einwandfrei mit Gummi und verklebt nicht endgültig. Man bekommt das bei Besdarf auch wieder gelöst.

Also... Ich glaube, du müsstest doch mal den Stoßfänger abnehmen. Aber wissen tue ich es nicht Darunter sieht es so aus: In der Öffnung sitzt normalerweise die Entlüftungsklappe. Ist die undicht, so läuft das aus der "Nase" unten. Siehe auch zweites Bild. Die Gummistopfen, rechts könnten es auch sein. Der große, obere hält bei meinem vfl die Blechabdeckung. Was da beim Facelift ist, weiß ich leider nicht. Undicht kann auch die Nahtabdichtung sein. Auf der anderen Seite hat die sich bereits etwas abgelöst. Von unten sieht das dann so aus: Wenn diese "Nase" verstopft ist, und die Klappe undicht, könnte das auch nach innen laufen.

Sieht aber irgendwie fremd aus... In der Chrombrille passt das zum Rest. Aber hier?

Hm, versuche mich auch mal daran: Zu allererst solltest du danach schauen, warum das Verdeck sich nicht vollständig in den Kasten legt. Bei ausgeleierten Spannbändern könnte man das Falten genau beobachten, eventuell unterbrechen und das Verdeck händisch so legen, dass es vollständig einfaltet. Laufen die beiden Hauptmotoren auf den allerletzten Milimetern "gequält", weil das Verdeck sich wehrt. Liegt es darann nicht, so schalten die Hauptmotoren vielleicht zu früh ab. Egal wie, um den Deckel richtig einzustellen muss das erstmal funktionieren. Ja, es gibt auch andere System. Z. B. an meinem Fremdfabrikat. Da sitzen am Gestänge zwei kleine Gasfedern, die das Verdeck bei geöffneter Klappe etwas herausdrücken um den Hauptmotor (gibt nur einen) auf den ersen Zentimetern zu unterstützen. Die Schlösser am Deckel ziehen diesen (kraftvoll) zu und spannen die Gasfedern Nur ist das da so konstruiert. Mit schlappen Gasfedern geht der Antrieb schnell kaputt... Nur kann ich mich nicht entsinen, dass ich so etwas am 902 CV meiner Tochter gesehen haben soll. Da legt sich das Verdeck (auch schon 30 Jahre alt) fast vollständig in den Kasten. Die Schlösser am Deckel entwickeln nur eine kleine Kraft. Betätigt werden die über Bowdenzüge und müssen, mitsamt der "Haken" am Deckel eingestellt werden. Aber eben erst, wenn das Verdeck sich richtig ablegt.

Eigentlich ein netter Thread, der mir bisher noch gar nicht aufgefallen ist... ... und warum fahre ich Saab? Tja, weil das erste Auto, was ich nach Erwerb des Führerscheins (in den 90er) selbst gefahren bin die "Familienkutsche" alias 9000CC war. Ein unglaublich robustes, zuverlässiges und auch praktisches Auto. Danach kam noch ein 9000CC, allerdings in schwarz. Der wurde dann durch den 9-5 SC erstezt. War das letzte Auto, was meine Mutter fuhr. Und genau dieser ist immer noch da und wird von mir gefahren. Gut, das war mit gewissem Aufwand (neuer Motor, Schweißarbeiten) verbunden. Aber er steht draußen einsatzbereit unterm Carport. Naja, er hat wohl nach seinen Brüdern gerufen Zuerst hat sich noch ein 9-3 III SC TTiD eingefunden, dann hat noch meine älteste Tochter Gefallen an einem 902 CV gefunden.. Aber was finde ich so faszinierend an der Marke Saab? Die Technik! Von wegen "Fortschritt durch Technik". Das was der VAG-Ableger für sich reklamierte ist, verglichen mit Saab nun ja... Turboaufladung, 16V-Motoren, Trionic.... Und dann kommt noch der Faktor "Exot" dazu. Supermarktparkplatz: Steht da noch ein Saab: Gesprächsanlass! Oder eben der normale Alltag im Straßenverkehr: Vor mir ein Audi. Davor ein Konzernbruder als SUV. 70 km/h auf der Bundesstraße. Der Audi setzt zum Überholen an und ich folge ihm einfach mit dem 9-5. Alte Karre, die der Fahrer nicht kennt. Hätte ich jetzt auch was aus dem VAG-Konzern wüsste er wahrscheinlich was der Kostet und wieviel PS der hat. Aber Saab? Muss er erstmal "Googeln". Mit einem Saab ist man einfach mal raus aus dem ewigen "Schwanzvergleich". Sehr angenehm...

Kenwood DPX-7200DAB. Navi brauche ich nicht, deshalb ein "normales" Radio. Steuerung von Spotify/Tidal vom Handy geht sehr gut, schöne + große Tasten zum Bedienen, UKW + DAB- Empfang ist sehr gut. Angeschlossen ist das Radio mit selbst gelöteteten Adaptern ans original Soundsystem, was einwandfrei funktioniert. Theoretisch kann man das mit einem Adapter an die Lenkradtasten anbinden. Hab' ich bisher noch nicht gemacht Beim Einbau habe ich mir zwei schmale Alublechstreifen rechts und Links aufgeklebt. Diese natürlich zuvor "Schwarzmatt" eingesprüht. Die Saab-Radios sind etwas breiter als die DIN-Radios, weshalb man das Blech des Einbaurahmens sehen würde. Das Bild mit Blitzlicht ist nicht so gut, aber ich denke, man kann erkennen wie es im Dashboard aussieht. P.S. Die Bilder sind schon älter. Das SiD habe ich mittlerweile repariert und es ist wieder ablesbar.

Gut zu wissen! Wegen dieser "Unwägbarkeiten" habe ich bisher kein Kunifer verwendet. Obwohl das in der Verarbeitung und Korrosionsbeständigkeit Vorteile bietet. Also: Feuer frei! Gerade das Biegen der Leitungen ist mit Stahl dann doch etwas anstregend. Kunifer ist da wesentlich schöner...

Ich kaufe auch Bremsleitungen als Meterware und mache die Bördel selbst. Habe dazu ein einfaches, günstiges Gerät von BGS. Man muss das mal "üben", dann ist das kein Hexenwerk. Etwas lästig ist es dann die Leitungen zu Biegen, so dass sie sauber verlegt werden können. Vorteil beim selbst bördeln ist, dass man Leitungen auch trennen darf, mit Bördel und Verschraubung ansetzten kann. Mann muss also nicht immer die komplette Leitung ersetzten. Erleichtert manchmal das Ganze erheblich. Zu den Leitungen aus Kunifer habe ich schon gehört, dass manche Prüfer das bei der HU beanstanden. Nicht alle, aber soll wohl vorkommen. Würde das daher zuvor mit der Prüfstelle abklären. Ich selbst nutze schnöde Stahlleitungen. Damit gibt es natürlich nie Diskussionen.

Uff. Drück dir mal die Daumen, was den Zylinderkopf betrifft... Die Beobachtung, dass die Schläuche weich, teilweise gar "matschig" wurden haben ich bei meinem 9-5 auch gehabt. Netterweise haben die frühzeitig angekündigt, dass die bald zu Wasserverlust neigen. Getauscht habe ich die gegen die ganz normalen von Skandix. Nichts auzusetzten. Ausgleichsbehälter ist seit knapp 25 Jahren und 420 tkm immer noch der gleiche. Der scheint solide zu sein. Was mir aber mal passiert ist, ist das der Stutzen am Kühler ohne Ankündigung abgebrochen ist. War allerdings im Stadtverkehr und daher für den Motor weniger kritisch. War nur witzig, weil sich das Wasser über Krümmer und Lader ergoss. Die fette Dampfwolke hat einige auf der viel befahrenen Ampelkreuzung gehörig in Panik versetzt .

Hm, da würde das mal umdrehen und mir die Eingänge des externen Verstärkers ansehen. Wenn da was am argen ist, dann hast du möglicherweise einen viel zu kleinen Eingangswiderstand oder einen solche gegen Masse. 100 Ohm als Abschlusswiderstand erscheint mir aber wiederum schlüssig. Die Kabel gehen (mW) ohne Schirmung als symetrische Leitung zu den Endstufen. Je niedriger der Abschlusswiderstand, desto weniger Ärger mit Einstreuungen...

Möglich wäre uU, dass diverse Masse- und Pluskontakte ein wenig korrodiert sind und mit Licht die Spannung etwas niedriger liegt. Der Tempomat mag das nicht und ist weg... Hatte gerade den Fall korrodierter Anschlüsse und nicht ladender Batterie wegen Übergangswiderständen. Also jetzt nicht die kleinen Stecker unterm Amarturenbrett etc. sondern die "dicken Dinger" an Batterie; LIMA, Anlaser und zentralem Sicherungskasten (im Motorraum). Auch die ganzen Massepunkte und Kabel. Kostet ja nix und ist halt nur Fleißarbeit. Ansonsten hatte ich mal ein defektes ABS-Steuergerät. Da ging aber auch der Tacho nicht. Nben weiteren Warnlampen die leuchteten, fiel mir auf, das der Tempomat auch weg ist. Da war die Kommunikation des Geschwindigkeitssignal mehr als gestöhrt. Halt weg... Trifft bei deinem wohl eher nicht zu.

Muss hier mal eine Dank aussprechen, obwohl ich gar keinen 9-3 II besitze... ...aber es hat mir beim 902 CV meiner Tochter geholfen. Trotz neuer Batterie wollte der nicht mehr anspringen. Dann mit Überbrücken gestartet und losgefahren, aber leider nicht all zu weit, weil der Motronic (B234i) trotzdem der Saft ausging. Mein erster Verdacht lag bei der LIMA, aber die hat eigentlich die 14,x V erreicht. Nur nicht, wenn ein wenig Last dazu kam. Nur habe ich nebenher hier gelesen und mich an meinen 9-5 sowie das Fremdfabrikat, das BMW E30 Cabrio erinnert. Bei beiden habe ich wegen Schweißarbeiten Motor und/oder Getriebe ausgebaut. Massebänder, dicke "Plusleitungen" zu LIMA und Anlasser habe ich bei beiden "aufgehübscht" und mit neuen Schrauben bzw. Muttern wieder angebaut. Beim 9-5 drehte der vorher müde Anlasser gleich mal einige Umdrehungen schneller und bei BMW sprang der Motor nun gefühlt nach einer halben Umdrehung sehr willig an. War aber eben nur ein "Nebeneffekt". Also beim 902CV mal die dicke Plusleitung hinten und das Massekabel ausgebaut. Ringschuhe und Polklemmen sorgfältig mit Schleiffließ gereinigt und mit neuen Schrauben/Muttern wieder angebaut. Tja, das wars. Startet wieder zuverlässig und auch der Anlasser hat gefühlt um ein paar Umdrehungen zugelegt. Ich kann also nur empfehlen erstmal die Verkabelung mit den "dicken Dingern" zu bearbeiten. Das kostet auch kaum was, im Gegensatz zu neuer Batterie oder gar LIMA. Auch das Herumgedoktore an irgendwelchen Sensoren oder Aktoren, wie Glühkerzen (beim Diesel), ESV, Temperaturgebern etc. sollte man erst in Angriff nehmen, wenn die Masse- und Plusverbindungen wirklich sauber sind. Egal welches Saab-Modell (oder gar Fremdfabrikate).

Was ist denn mit der Heizung, bzw. deren Leistung? Hatte auch mal ein hängendes Thermostat, was mir aber schnell auffiel, weil normalerweise nach einer bestimten Strecke die Heizung einsetzt und warme Luft bringt. Hat sie nicht mehr gemacht weil das Kühlwasser kalt blieb. Denke aber, wie die Anderen hier auch, dass es bei deinem 9-5 daran liegt. Ist beim B2x5 gut zugänglich und schnell getauscht. Nur blos nicht vergessen, das kleine Massekabel wieder mit anzuschrauben. Warum mir das einfällt?

Jo. Seilfett, Mike Sanders, Wachs, Fluid Film.... Glaubensfrage. Wie Öldiskussionen. Macht was auf den Unterboden und wechselt das Öl. Was besseres könnt ihr für eure Auros nicht machen.

Saison aussetzen hatte ich mit dem Fremdfabrikatoldiecabrio (also dem BMW E30 Cabrio) auch schon. Ja macht Spaß damit im Winter 'rumzudüsen. Keine Frage. Nur leidet das Auto dann doch darunter. Kann man nicht absprechen. Und ja, es ist egal ob es ein alter BMW, ein 902, ein 9-3 I oder gar ein 901 ist. Tut denen allen nicht gut. Mir schmerzt es ja immer, dass mein 9-5 für den Winter herhalten muss. Aber DER bringt mich immer wirklich gut durch die dunkle Jahreszeit. Gut geheiztes rollendes Sofa Den habe ich am Unterboden komplett durchgeschweißt. Insofern würde mich neuer Rost doch stören.. Habe den großzügig mit Unterbodenwachs eingesprüht. Also das Zeugs, was man zum Sprühen mit Druckbecherpistole auch noch warm machen muss. Hält den grobsten Salzangriff bisher stand. Aber hier hat jeder sein "Patentrezept". Muss man selbst herausfinden.

Ja, hier hab' ich noch was dazu: Ich habe diverse, zum Teil unansehliche Felgen mit alten Reifen. Die stecke ich auf die Saisonautos und lege die "Ordentlichen" beiseite. Standplatten oder Schäden am Fahrwerk gibt so natürlich nicht. Man mag jetzt einwenden, das sei mehr Arbeit, aber das Umstecken nutze ich auch um jährlich den Zustand von Bremsen und Fahrwerksteilen, bzw. möglichen Rost im Radhaus oder am Unterboden zu inspizieren. Nennt man "Inspektion" und sollte man nicht vernachlässigen. Schadet ohnehin nichts, sich seine Autos regelmäßig von unten anzuschauen...

Die Sache mit dem Sprit beim Abstellen. Alles bis zwei Jahre sehe ich als unkritisch an. So lange hab' ich an meinem 9-5 herumgeschraubt bis er wieder lief. Und so lange lag der Tank (mit einem Rest an Benzin) herum. Bei meinem Fremdfabrikat ist mir nach etwa 4 Jahren Restaurationszeit die Brühe "umgekippt" womit der Motor sich nicht mehr starten ließ. Aber das sind Standzeiten die nichts mit Saison zu tun haben. Worauf ich hier achte, kommt auf den Tank an. Bei neueren Tanks aus Kunststoff sehe ich das unkritisch, aber bei alten aus Blech tanke ich vor dem Abstellen voll. Sonst mache ich da nichts. Außer ab und an mal die Batterie nachladen, was nix mit dem Rest zu tun hat Die Motoren starte ich während der Standzeit nie. Hier bringt man nur Kondenswasser in den Motor und die AGA. Allerdings mache ich vor dem Abstellen noch den jährlichen Ölwechsel. Soll angeblich besser sein. Ob es stimmt? Egal. Habe ich mir so angewöhnt und es schadet sicherlich nicht.

Würde vielleicht mal über ein sogenanntes Kurzgutachten nachdenken. Das ist für Oldies und Klassiker im nicht ganz so hohen Preissegment gedacht (und verlangen manche Oldtimerversicherungen). Bei diesem werden Sachen wie aufgearbeiteter Motor, spezielle Ausstattungen und eben der allgemeine Zustand innen und außen berücksichtigt. Kostet irgendwo zwischen 100 - 200 €. Ansonsten würde ich eher einen Bogen um "wir verramschen dein Auto" machen. Mit den Massenprodukten von VAG, Benz, BMW und co. mögen die umgehen können. Saab? Weiß nicht... Was noch bleibt ist die OM-Liste "junge Klassiker". Aus der noch aktuellen von 2024 geht für den 9-5 mit V6 hervor: Limo: Note 2: 4.600 €; Note 3: 2.500 € SC: Note 2: 5.200 €; Note 3: 2.800 € So mal als Orientierung...

Vor etwa 3 Jahren hatte ich das Upgrade von 288 auf 308er Scheiben an meinem 9-5 gemacht. Ja, ist jetzt kein 9-3, aber die Bremse ist ja vergleichbar, bzw. werden ja Komponenten davon verwendet... Bei der gleichen Prüfstelle, also auf dem gleichen Prüfstand und mit unveränderter Rad/Reifen-Kombination (16" Alu22 mit Dunlop Winterreifen) ergab sich eine Veränderung von etwa 300 daN auf 350 daN. Von der Theorie auch halbwegs nachvollziehbar. Der Sattel und auch der Belag bleibt zwar gleich, wandert aber etwas nach außen, was einen etwas längeren Hebel zur Radachse bedeutet. Jetzt kommt das große AAABER: der Hebel verlängert sich lediglich um 10mm. Das erklährt den Zuwachs von 50 daN dann doch nicht... Einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss dürften die verwendeten Bauteile haben: Vorher waren das Scheiben+Beläge von Ate. Danach beides von TRW. Abseits der Theorie merkt man aber dann doch eine gesteigerte Bremsleistung. Zumindest oberhalb von 100 km/h. Und hier ist "Haben" definitiv besser als "Brauchen". Kann ich somit jedem empfehlen. Nicht nur mit gesteigerter Motorleistung.

Ja schließe mich auch an! Alles gute im neuen Jahr euch allen. Und die Pulle vom treffen steht bei mir noch ungeöffnet. Mal sehen welchen Anlass ich da für passend erachte.

Hm. Habe beim Herrichten meines 9-5 solche von TRW eingebaut. Hatten, wie die originalen Dämpfer, die einprägung "Boge". Aber auch an denen fiel mir auf, dass die nicht wirklich den Drang hatten auszufahren, wie man das von andern Dämpfern kennt. Zusammendrücken wollten die sich aber trotzdem nicht wirklich. Teilenummern hatten gepasst, weshalb ich die ohne nachzudenken eingebaut habe. Fährt sich aber soweit ok.

Genau. Hatte auch daran gedacht am 902 CV meiner Tochter das Öl zu wechseln. Letztendlich war es mit der Führungsbuchse der Schaltstange und genauer Justierung des Schaltgestänges getan. Ok. Der Wellendichtring an der Schaltstange war auch noch hinüber. Ergänzt habe ich auch nur 10W40, weil da etwas ausgelaufen war. Funzt soweit.