René

Vor allem solltest Du auch schauen, welche Reste von dem fehlenden Geraffel dort evtl. noch unten drin herum liegen.

Also a) denke ich, dass das Problem durchaus modellspezifisch sein kann und damit bei 902/9³I evtl. besser aufgehoben wäre. Und b) wäre sicher interessant, ob nur die Tachoanzeige oder auch der Wegstreckenzähler nicht mehr funktionieren.

Das ist aber leider keine Fehlerbeschreibung, mit der man etwas anfangen kann. Was passiert beim Aufruf von https://saab-cars.de genau? Welchen Browser nutzt Du, in welcher version? Hast Du bereits einmal einen anderen getestet?

Aber wo brauchen wir denn an der Stelle derart genaue Werte? Also zumindest für meine Zwecke hat es seinen Job bisher immer ordentlich getan. Denn wir wollen an den Stellen ja eigentlich gar keine exakten Werte wissen, sondern Fehler finden.

Nur mal so, weil das meiner Erinnerung nach noch gar nicht Thema war: Manchmal hilft sogar schon frischer Sprit.

Kurzfassung: Benötigt werden die Aero-Sitze und klappbare 900-Sitze ab MY '91 (also neue Sitzschiene die Lehnen werden jeweils an den Vernietungen und Verschweißungen vom Rest getrennt die 900-Lehne kommt dann an das Aero-Untergestell anschließend werden die die 4 Bügel von der Aero-Lehne abgetrennt und an der 900-Lehne verschweißt zum Schluß die Lordosenstütze zwischen den lehnen umbauen Aero-Untergestell mit beiden abgetrennten Lehnen: jeweils rechts umgebauter und links noch nicht umgebauter Sitz:

Und wenn doch, sagt das aus meiner Sicht noch immer sehr wenig. Zum einen könnte es dann immer noch eine "Zweitproduktion" im Hinterhof sein, und zum anderen gibt es die dafür notwendigen Prägebuchstaben auch in Asien.

UT 210E, für teilweise unter 40 €. Wer wirklich saubere Absolutwerte auf 10 mA genau braucht, wird damit sicher nicht unbedingt glücklich. Aber für das, wovon wir hier gerade sprechen, ist das Dingens meiner Erfahrung nach gut geeignet.

Die gabs doch aber nur beim 8V, oder? Und der ZB1 nach (8. Stelle "L") ist ein B202L verbaut, wozu auch die im Text genannten Leistungsangaben passen. Glaube, Du bringst hier gerade APC und LH durcheinander. Doch darauf wurde hier ja shcon näher eingegangen:

Also auf jeden Fall sind die 150 mA erstmal deutlich zu viel. Damit ist selbst ein randvoller Akku nach rd. zweieinhalb Wochen völlig leer. Du solltest aber am besten berührungslos messen. Denn wenn Du das Ampermeter einschleifst, muss sich danach erst einmal wieder ein eingeschwungener statischer Zustand einstellen. Sicher, das ist bei neurern karren weit kritischer als beim ollen 900er, aber auch dort eben schon nicht völlig "Banane". Es gibt da inzwischen auch für Gleichstrom recht günstige Messzangen. So etwas würde ich empfehlen. Und dann halt nacheinander die Sicherungen ziehen (und erst einmal nicht wieder einstecken), bis der ursächliche Kreis gefunden ist. Innerhalb dessen muss man dann leider tatsächlich in letzter Konsequenz wirklich direkt an die potentiellen Verbraucher ran und diese direkt abziehen.

Wenn ich das oben richtig verstanden habe, treten ja nicht nur unter Volllast pribleme auch, sondern auch im Leerlauf und im normalen Fahrbetrieb. Falls das so korrekt ist, ist das APC erst einmal als ursache raus, weil dieses lediglich für die Ladedruck (Ab(regelung zuständig ist. Als 88er müßte die Kiste meines Erachtens entweder noch eine LH 2.2 oder schon eine 2.4 haben. Ausblinken sollte, soweit ich mich an Beiträe dazu hier erinnere, bei beiden gehen. Tech2 bin ich mir bei dem MY nicht sicher, da meine Hütten alls aus 90 und neuer sind.

Die interessante Stelle sieht man nicht, den Abstand zw. Auspuffknie und Hitzeschutzblech vom Akku.

Na, das wollen wir doch aber mal schwer hoffen! Ansonsten kann sich der Kollege bei mir gern ansehen, wie das geht.

Ist mir nur reichtlich unbegreiflich, wie man solchen Kram bauen kann.

Ja, von den beiden 97er Quell-9k für das damalige "Aus2MachEins"-Projekt hatte einer auch genau diese Baustelle. War damals egal, da das andere getiebe ja i.O. war.

Um auszuschließen (oder zu bestätigen) dass ich es falsch verstanden habe: In der Leitung vom Tank zum Filter, oder in der Leitung vom Filter zum Rail?

Ja, das paßt so.

Wobei ich zwar gelesen hatte, dass man dies tun sollte, sich mir technischer Sinn und Zweck dessen so schlicht gar nicht erschließen.

Ja, das ist beim 9k recht unpraktisch. Um dieses Plastikteil zu tauschen, muss das Diff raus.

Da die Zahnradsammlungen beim 9k ja tendenziell eher länger leben als wegen Ölschlamm der Motor oder wegen Rost die Karosse, sollte sich hier doch eigentlich passender Schlacht-Ersatz finden lassen.

NaJa, also 'nen bei 0,x Hz nennenswert wirkungsvolles L, wie soll das an der Stelle aussehen? Wenn, dann schon eher RC. Wobei ich für R hier mal auf einen Bereich um die 100 Ohm tippen würde. Da dürften wir also wohl schon eher über ganze als denn die üblichen µ-"Fahrräder" sprechen.

Und zum Abklemmen bitte immer den Minus- und nicht den Pluspol lösen! Wer fragt "Warum?" komme einfach mal mit einem am Pluspol angesetzten Schlüssel an ein beliebiges Karosserie- oder Motorteil.

Das würde ich ggf. mit einem gewissen Vorbehalt betrachten: Warnung vor "Toms Car Hifi Thomas Seifert"

Befürchte, dass der Kram deutlich zu niederohmig ist, als dass man dies mit einem Elko halbwegs akzeptabler Baugröße wirksam dämpfen könnte,

Und wie kommt es dort hin? Wenn, dann doch eher nur aus dem Tank?! Fragt sich, wieviel davon dort noch drin ist. Ich würde den Tank jetzt ohne Diskussion ausbauen und grundreinigen. Ebenso natürlich die Leitung vom Tank zum Filter.