René

Meines Wissens hat das Tech da keinen Check. Adapterkabel richtig herum? Habe meins extra irgendwann mal an den Steckern beschriftet.

Auf dem ersten und letzten Bild sieht man links den Spalt, der das hintere Ende dieses mittleren Bleches darstellt. Leider ist dies auch hinter der oberen Öffnung, so dass man auch hierüber nicht per Hakensonde o.ä. dort ran kommt. Und soweit ich das sehen konnte, reicht es nach vorn bis vor die hintere Kante der darüber sitzenden Stoßdämpferaufnahme noch bis um den nächsten Radius herum. Wenn man es weiß und nach dem Blech sucht, sieht man es innen auf dem 2. Bild als kleine Kante zwischen Radhausblech und der nach oben zeigenden Kante des Kofferraumbodens.

Da jaucht man die Karre vor rd. 10 Jahren kräftig ein, und fällt dann aus allen Wolken, wenn die Pest trotzdem böse zuschlägt. asdfasdfasdf Dachte erst, ich hätte aus irgendwelchem Blödsinn daraus damals die Deckel nicht abgehabt und den Träger vergessen. Aber nein, alles schön voller MS. Und im Laufe der Freilegung stellt sich heraus, dass es dort (von innen nach außen) 3 Bleche gibt: 1. Waagerechte mit Stabi-Aufnahme 2. Senkrechtes Verstärkungsblech 3. Senkrechte des inneren Radkastens Das Problem liegt zwischen 2. u d 3., wo man meines Erachtens von keiner Seite aus heran kommt, um den Bereich entsprechend zu schützen. Oder weiß hierfür jemand eine vernünftige Lösung? (Bilder kommen später am anderen Rechner, bin noch in der Garage)

Was, außer Elring noch ist brauchbar? Oder anders gefragt: Ist Elring an der Stelle noch grundsätzlich die Dichtung der Wahl?

Ist ja auch völlig korrekt. 91 81 348 bis incl. MY '93 und ab '94 dann 91 85 695.

Altes Problem auf vielen Treffen. Glaube, das war auf dem 10Jahres-Forumstreffen, also auch schon wieder ellen lang her. Da gab es für jeden Forenuser 1 T-Shirt mit Namen UND (sofern abweichend) NickName. Fand ich super!

Lies Dich ggf. mal durch https://saab-cars.de/threads/global-tis-tis-2000-wieder-epc-und-konsorten-laeuft-nicht-auf-win11.82476/. Dem Titel nach bzwar W11, aber zumindest in meinen dortigen Beiträgen geht es (auch) um XP. Irgendwo oberhalb von #40 hatte ich dann ein laufendes System.

Da das ABS hat ja im 9k eine eigene "Zentralelektrik" mit den zugehörigen Sicherungen und Relais hat, überlasse ich Dir die Antwort selbst. Aber wie gesagt: Die Wahrscheinlichkeit, dass dort die Ursache liegt, ist meines Erachtens überaus übersichtlich.

Es gab beim 9k ab MY '94 für die 4Zyl nur einen Anlasser, und zwar mit der teileNr. 42 35 610. Dieser war für die SAAB-Motoren auch im 902 ab '94 und anfangs auch noch im 9³ verbaut. Ansonsten kann es für späte 9k nur noch die 47 70 012 und 47 70 996 geben, allerdings für die GM 6Zyl. Die Zähnezahl gibt das EPC nicht Preis, also nach der passenden OEM-Nummer schauen.

Welches Kabel bzw. welcher Chip genau? (Bilder(Links) Und welchen Treiber in welcher Version hast Du? Bild mir ein, da auchh etwas gekämpft zu haben, bis es lief. Irgendwo in den Tiefen des Forums sollte sich dann noch die bei mir erfolgreich verwendbare Kombi finden. Nur wo?

Klar: der "Luftverteiler" ist auch gleichzeitig ein elektrischer Schalter. Und nein, die dort ebenfalls angeschlossenen Unterdruckschläuche haben keinen Einfluss auf seine elektrische Funktion. Wenn der Lüfter nur auf höchster Stufe läuft, so sollte man immer erst einmal nach dem Vorwiderstand schauen. Bin mir nicht mehr ganz sicher, ob man dia irgendwie so ran kommt. Glaube aber mich zu erinneren, dass dafür das Kniebrett raus muss. Die 149 und 150 hier im Schaltplan (über die Ltg. 103 kommt von oben Plus von Si 9) sind die beiden Schalter im "Luftverteiler". Der von Dir genannte "Gebläseschalter" ist die 35.

Ist wahrscheinlich besser als nichts. Der "Bentley" ist zu großen Teilen ein kleiner Auszug aus den echten Werkstatthandbüchern. Unter anderem sind dort (nur) die US-Schaltpläne mit drin, nicht die EU. Ansonsten ist der "Bentley" zumindest meines Erachtens deutlich besser als der "Haynes". Gelegendlich gibt es bei eBay & Co. immer mal wieder originale WHBs. Was zum eigenen MY paßt und man noch nicht hat, kaufen.

Hallo Flo, willkommen hier im Forum. Für Vorstellungen haben wir auch noch einmal den "Hallo"-Bereich. Du wirst wahrscheinlich 150.000 km meinen, aber auch das wäre verdammt wenig. Meine 900er liegen alle im Bereich 240T - 370T km. Und klar, "mängelfrei" sind die Kisten bestenfalls (!) mal bei der HU, aber selten auf Dauer wirklich. Irgend etwas ist ja immer. Ja, und? Auch wenn es "nur" ein Sauger ist, wachsen die nicht mehr auf Bäumen. Die Bilder sehen oft hünsch aus. Aber auch dahinter lauern oft sehr üble Roster. Sei also entspannt. Das Gebläse ist rein elektrisch, und der Gebläsemotor läuft unabhängig un den ganzen unterdruckgesteuerten Klappen. Den Ordentlich entrosten. Und dann schauen, ob er "löchrig" wird. Beim QL auch vernündtig entrosten, und dann Brantho 3in1 rauf. Auf Deinen Bildern ist größtenteils erstmal nur reiner Oberflächenrost zu sehen. Wenn das alles bleibt, kannst Du sehr glücklich darüber sein. Und wenn nicht, ist es auch kein Gau. Schaue mal unter Fin's 900er auf die Bilder der Kiste meines jüngsten Sohnens. Der war noch relativ gut. Viele der hierbei rottigen Stellen hatte ich an meiner Semmel sogar schon vor über 20 Jahren machen müssen.

Nö, offenbar vorrangig mit Online-Diensten. Mit einem Gerät welcher Art jemand darauf normalerweise zugreift, spielt dabei keine Geige. Aus dem #3-Link:

Die beste Möglichkeit zur Eingrenzung eines defekten Sensort ist immer der Test per Tech2. Einmal über den Geber der Trionic, und einmal über jenen der EDU. Diese sollten immer halbwegs identische Werte liefern.

Genauer gesagt unterhalb des Faltenbalges vor dem Schalthebel. Also zumindeast dann, wenn das Ding nicht jemand mal nach Ausbau des Faches davor unter diesem hat verschwinden lassen.

Ist bekloppt, so etwas. Solch einen Unsinn mit unzulässiger RR-Kombi hatte ich '98 bei der ersten HU meines 95er CS 2,3i mit 7"-Alus. War damals Sonderserie mit Sportfahrwerk und den beiten Radlaufleisten. Da hatte mich der TÜV auch weg geschickt und ich mußte mir von SAAB D eine Bestätigung schicken lassen. Ging damals ja noch problemlos. Daher weiß ich schon, warum ich seit vielen Jahren im Zweifel warte bis mein "Stamm-Prüfer" vor Ort ist. Wenn der krank oder im Urlaub ist, hole ich mir einen neuen Termin.

Zumal das gar nicht das Hauptproblem ist. Denn erst einmal gilt es bei den oberen Querlenkern a) die Schrauben an der Karosserie schadlos gelöst zu bekommen, und b) danach auf der linken Seite die Böcke mit den Buchsen herunter gezogen zu bekommen. Wenn nicht, muss der Motor-Getriebe-Block raus. Alles andere ist danach im Vergleich purer Kindergeburtstag. Aber noch einmal: Bevor Du da ran gehst, sollte sich noch mal jemand die Buchsen ansehen, der sich mit dem 900er auskennt. Die Dinger sehen, nach all den Jahren ja kein Wunder, oftmals wirklich räudig aus. Aber sie erfüllen ihren Zweck und zeigen beim HU-Rütteltest keinerlei Auffälligkeiten. War gerade heute mit dem AuCab zur HU. Und dessen Buchsen sind zwar nicht mehr von 1991, aber irgendwie so von um 2003 herum.

Klar, da stehen die Räder dann (je nach Alter) mit in der ABE oder der EG-BE der betreffenden Autos mit drin. Und letztere haben dann, wenn man die Trommeln anderswo verbauen woll, auch wieder zulässige Achslasten. Ist ja z.B. mit 9k-Felgen auf den 900ern nicht anders: Die Dinger stehen mit in der 9k-ABE und dieser hat durchgängig größere zul. Achslasten als die 900er. Damit ist dann dafür die geforderte Tragfähigkeit belegt. Muss sich der jeweilige Prüfer halt nur mal 10-15 min Zeit nehmen, um die Kette nahtlos darzustellen und durchzugehen.

Relevant ist, was in der Zulassung als höchste zulässige Achslast steht. Dies duch zwei muss die Felge als Traglast mind. abkönnen. Und die zulässige Felgentraglast ist eigentlich in den Unterlagen der Drittanbieter immer mit aufgeführt.

Ich denke, wir sind erst einmal einfach froh, dass es die passenden Stäbe nach wie vor zu kaufen gibt. Das ist an der Stelle erste einmal das mit weitem Abstand allerwichtigste. Der Rest läuft unter "Lösen durch Draufschauen".

Aber dass alle Querlenkerlager hinüber sind (und nicht nur oberflächlich Grütze aussehen), kann ich mir noch nicht so wirklich vorstellen. Dies zumindest nicht, sofern sie hinreichend alt sind. Denn aktuelle Neuware würde ich nur verbauen, wenn tatsächlich nicht mehr anders möglich.

NaJa, solange die Seele nicht gebrochen ist, paßt das so schon. Aber Du warst ja (u.a mit #3) vorgewarnt.

Das spricht dann wohl leider gegen (nur) defekte Synchronringe und eher für "Zahnradsalat".

Dies direkt 5x kurz hintereinander in jeweils ca. 1-2s Abstand. Kenne die Sollwerte nicht, aber so hat es bei mir immer funktioniert. Im Zweifel noch einmal mit dem Knopf für die Heckklappenentriegelung probieren, sowie mit dem (hoffentlich vorhandenen) 2. Funk-Ei.