René

Am ehesten müßte, weil sicher recht universell eingesetzt bzw. verwendbar doch tatsächlich die Leiterfolie sein. Hast Du in der Richtung schon mal geforscht?

Wo kommen die denn her? Habe ich, ehrlich gesagt, noch nie von gehört.

Bin bisher zum Glück um die Sache drum herum gekommen. Aber zum einem könnte man versuchen, solch eine flxible Leiterbahn zu bekommen. Dann bliebe noch die Frage der befestigung und des Anschlusses. Und man könnte mal versuchen, ob die Defektstelle(n) nicht, ähnlich der Heckscheibenheizung, per Leitsilber gebrückt werden können. Die Dauerhaltbarkeit müßte sich dann zeigen.

Und ab ca. welchem Flüssigkeisstand schaltet er ein?

Ja, das mit dem zuerst Anschrauben finde ich auch logisch. Zumal man ja auch mit der Wärmeleitpaste nicht so schmieren sollte.

Über der Naht dürfte zu hoch sein, darunter zu tief. So wirklich überzeugt bin ich noch nicht davon. Wenn ich es richtig gelesen habe, kann das Ding max 100 mA. Wäre also eher was für eine LED.

Aber was ist "M" für ein Anschluss? Oder ist der Schalter potentialfrei und das ist dessen 2. Seite?

Die Daten finden sich alle unter AllDataSheet.com. Für den 2SD1525 und den IRFP064N habe ich die mal mit angehängt. Der 2SD1525 ist offenbar ein Darlington (2 Ts in einem quasi "in Reihe", dadurch tendenziell höhere Verstärkung) mit Imax 30A und max. 150W bei 25°C und einer max. Einsatztemperatur von 150°C. Der IRFP064N ist ein Mosfet mit max 110 A und 200W und darf (natürlich nicht mit den vorgenannten Werten) max. 175 °C. Aber ob das sonst irgendwie paßt, keine Ahnung. Da müßte man dann mal die ganzen Kennlinien durchgehen. Zumal ich ohnehin erstmal etwas Bauchschmerzen hätte, einen stromgesteuerten durch einen spannungsgesteuerten Typ zu ersetzen. Warum nicht einfach erstmal schauen, was verbaut ist? Wenn es das Ding dann nicht gibt, kann man immer noch nach Vergleichstypen schauen. Aber den 2SD1525 z.B. gibt es sogar in der Bucht: 2SD1525. Ersteinmal müßte man dann auch wissen, was das eigentlich wirklich für ein Typ ist, um überhaupt zu wissen, wo er wie herum wer auch nur Durchgang haben oder sperren muss. Und besser wäre dann natürlich ein entsprechender Transitortester. Aber da die Schaltung drum herum schon beim einfachsten Messen per Multimeter stört, kann man ihn dann auch gleich ganz raus werfen und ersetzen. Entschuldige bitte, aber Deine bisherigen Fragen wirken nicht wirklich so, als hättest Du umfangreiche Erfahrungen in der Richtung. Das ist ja kein ohmscher Widerstand, den man so auf die ganz einfache Tour prüfen kann. Auch ich würde mir, sofern nicht gerade ein entsprechend offensichtlicher Defekt vorliegt, keinesfalls zutrauen, bei dem Ding mit vernünftiger Sicherheit "i.O." von "defekt" zu trennen. 2SD1525.PDF IRFP064N.PDF

Ja, sitzt im Aquarium. Sollte meiner Erinnerung nach direkt neben dem Motor sitzen. Ist aber auch klar sichtbar Genau, der ist vom 9³ Habe ich, ehrlich gesagt, mangels Bedarf noch nicht gemacht. Transistortyp müßte man mit etwas Glück nach dem Öffnen ablesen können. Und wenn man tauscht muss man natürlich zwingend darauf achten, mit Wärmeleitpaste wieder einen sauberen thermischen Übergang vom Transistor zum Kühlkörper herzustellen (ist sehr ähnlich z.B. dem Problem an Kühlkörpern auf der CPU im Computer), sonst hält der neue Transi nur von 12 bis Mittag.

Habe ich, wenn der Stand kalt deutlich oberhalb der "Naht" ist, bei mir an allen 900er. Wenn die Kisten heiß sind, drückt es am Deckel (NICHT an der Durchführung des Gebers) zusammen mit der Luft immer auch etwas Kühlflüssigkeit mit raus. Bei tieferem Stand tritt dies bestenfals marginal auf. Dummerweise sind meine bisherigen Kühlflüssigkeitsstandsschwimmerschalter so kurz, dass sie bereits kurz unter Maximum Alarm geben.

Die werden doch vom Deckel in Position gehalten. Ist ja immer nur einer "lose". Ansonsten könnte man so einen Kontakt beim Nachlöten auch per Pinzette halten. Und klar, nicht mit dem Dachrinnenkolben gleich die ganze Platte abkochen. So irgend etwas im Bereich 20 - 40 W sollte da hingegen recht gut passen.

Wenn ich es richtig gelesen habe, hat er ACC. Und damit dürfte dann, genau aus den von Dir genannten Gründen, der Regler (46 32 477) "durch" sein. Einen passiven (Vor)Widerstand, wie wir ihn auch vom 900er kennen, gibt es beim 9k meines Wissens nur in der ACC-losen Version. Oder liege ich da gerade völlig schief?

Das hatte Klaus mit Sicherheit auch so verstanden. Aber wir sind hier im Forum "99, 90, 900 I", womit weder 902 noch 9³ so wirklich Thema sind.

Das würde sicher a) mit dem dortigen Ventil eng werden und b) beim Öffnen oder Schließen des Deckels gedrehten Kabelsalat geben. Exakt. Siehe hier das untere Bild: #22 in Gerds Fred

Ja, hast ja recht ... Als Gaskutscher ist man an dem Thema natürlich meist näher dran, selbst wenn die Einstellungen dann der "Gasmann" macht. Aber es ist doch so wie immer: Entweder man beschäftigt sich damit, oder man muss es jemanden machen lassen. Das ist beim Wechsel der Bremsklötze (welcher aber natürlich sicherheitstechnisch weit gefährlicher ist!) nicht anders, als hier auch. Nur dass es hier weniger um handwerkliches als um "kopfliches" geht. Muss man sich hat, wie zur Bremse im WHB, im Netz etwas einlesen. Die Übung betrifft dann eher die Interpretiererei. Aber hier kann man ja beim Üben, im Gegensatz zur Bremse, weder etwas zerstören, noch gar jemanden gefährden. Hier dann mal in Kurzform: Also, benötigt wird - ein OBD-Dongle ELM 327 (https://www.ebay.de/itm/404613805017) - eine OBD-App wie z.B. Torque (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torquefree&hl=de) Im Torque (bei anderen Apps dann entsprechend) kann man sich dann sein "Armaturenbrett" mit solchen interessanten Werten wie Kühlmitteltemperatur, Ladedruck, Ansauglufttemperatur und z.B. Zündzeitpunkt erstellen. Muss man aber nicht. Was wir hier am dringendsten brauchen, sind "O2 Volt Bank1 Sensor1", "Kraftstoffregelsystem kurzfristig 1" und "Kraftstoffregelsystem langfristig 1". Und zwar jeweils als Graph. Je nach Version heißen die Sensoren teils auch anders, aber meist ähnlich. Hinter dem O2-Sensor verbirgt sich Lambda. Da solte es also mehr oder weniger zwischen 0 ind 1 hin und her gehen. Hinter dem Kraftstoffregelsystem stecken die Trims, also die durch die Lambda-Regelung gegenüber den festen Tabellenwerten vorgenommenen Anpassungen der Einspritzung. Der LongTrim sollte mehr oder weniger fest so bei 0 herum liegen. Und der ShortTrim ist zwar immer in Bewegung (die Trionic kann meiner Erinnerung nach bis zu +/-20%, oder soagr 25%?), sollte aber mehr oder weniger auch um die 0-Lage herum pendeln. Geht der ShortTrim dann z.B. bei 130 bis 160 deutlich hoch, so heißt dies, dass offenbar kräftig angefettet werden muss, weil z.B. der Benzindruck abgefallen ist. Aber Achtung, ab einer bestimmten hohen Last (80%?) arbeitet die Trionic nur noch blind nach Kennfeld, ohne auf Rückmeldungen der Lambda hin regelnd einzugreifen (open loop). Wenn Lambda und ShortTrim sich nicht mehr bewegen, sind wir entweder im open loop, oder die Kiste ist im Notlauf.

Danke Dir. Aber senkrechter Schwimmer ist da schon gar nicht so schlecht. Muss halt nur tief genug sitzen. Habe mir gestern noch mal schnell 2 der PNS-85 bestellt. Schauen wir mal.

Das alles wäre doch aber über die Trims per OBD viel einfacher, und vor allem auch wesentlich eindeutiger, zu beantworten, als angezeigte Verbrauchswerte zu deuteln. Und dazu braucht man ja nicht einmal ein Tech2 oder auch nur ein Baumarkt-OBD-Gerät, sondern nur einen 5€-Dongle und ein Smartphone.

So, den von Gerd gibt es aktuell noch z.B. bei Pollin: Gerd's Warnei aus #22 des Links hier in #3 Aber die billige Plasikvariante sieht meinen wesentlich ähnlicher: Schwimmerschalter PNS-85/10W Das scheint mir auch der längste dort verfügbare zu sein. Denn mit dem kurzen Geber von Gerd mommt die Warnung eher zu früh und schon deutlich oberhalb des "Wohlfühlstandes". Darüber drücken zumindest meine Kisten die Kühlflüssigkeit immer gern langsam aber sicher bei Überdruck über den Deckel raus. [mention=18503]Ralph[/mention]: Könnte doch eigentlich an den alten Fred mit ran, oder?

Prima, danke! Über "Tingdezhen" als Suchbegriff war der Fred unter https://saab-cars.de/threads/preisraetsel-fuer-saabkenner.5840/ sofort auffindbar. Allerdings fehlt dort der in meiner Erinnerung vorhandene Link. Und meine Geber sind, im Gegensatz zum Bild dort in #22, auch nicht aus Metall und wohl auch etwas länger. Es muss dazu also irgendwo noch mehr geben. Aber naJa, zumindest stimmte mit nun etwas mehr als 19 Jahren der erinnerte Zeitrahmen.

In irgend einem Video hatte der Typ auch einen Richtwert mA/cm² genannt. Aber ob das nun 50 mA oder nur 5 mA waren, keine Ahnung mehr. Nachtrag: Lt. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000530638IN01/000530638IN01.pdf&ved=2ahUKEwirrpvIn9WKAxV_QvEDHX22OJsQFnoECBQQAw&usg=AOvVaw2szSF6aTKAYjmsznfersRB sind es wohl 25 - 60 mA/cm².

Ist ein uraltes Thema. Hatten wir hier schon vor (gefühlt?) 15 - 20 Jahren. Unter anderem war dabei auf die dafür schon vorhandene Anzeigeposition im rechten Kombiinstrument unterhalb der Temperaturanzeige verwiesen. Leider laufen ich bisher mit allen Suchen, egal ob direkt hier oder über g..gle, entweder in's leere oder bekomme seitenweise aus meiner Sicht dafür nicht relevante Threads angezeigt. Konkret geht es mir darum, dass damals auch ein passender, völlig SAAB-fremder, Geber verlinkt worden war. Meiner Erinnerung gab es das Dingens damals irgendwie bei Voelkner, Conrad oder einem ähnlichen Bastel-Anbieter. Habe bei mir selbst 3 davon verbaut, finde darauf aber auch keinerlei Name oder Nummer. Will jetzt aber an Fin's 900er natürlich auch so ein Ding nachrüsten. Falls jemand den Fred noch irgendwo in seiner Erinnerungsliste hat, oder auch einfach einen (anderen) passenden Geber weiß, bin ich für jeden Hinweis sehr dankbar.

So völlig ohne jegliche eigene praktische Erfahrung, nur so rein nach dem bei YT angesehenen: Strom für die nun bei Scheiben und Muttern im Vergleich zum Blech sehr kleine Fläche zu hoch?

Was von beidem ist denn jetzt der aktuelle Stand? Spingt die Kiste mit Sparthilfespray (zumindest kurzfristig) an? Alle Sicherungen sind geprüft?

Und danach lief die Kiste aber noch, oder? Wäre meines Erachtens auch beim US Blödsinn, denn eFH und eSD sollten sich US zu D nicht all zu viel nehmen. Frage ich doch nochmal anders herum: Wenn Du die BePu vor über eine Brücke an den Sicherungen zwangsbestromst läuft die Kiste? Oder läuft dann nur die Pumpe und er springt trotzdem nicht an? Und wann hast Du denn die Bestromung der Pumpe getestet? Meines Erachtens ist "Zündung an" nicht ausreichend, sondern auch ein Drehzahlsignal erforderlich. Wäre die übliche Sicherheitsschaltung, damit die BePu beim Unfalll nicht fleißig weiter pumpt.

Alles was n den ersten 10 Jahren ab EZ (also in Deinem Falle bis 2006) so, oder auch in optisch ähnlicher Form, auf den Markt kam, ist ja für das "H" kein Problem.