JanJan

Wenn das Abfallen des Öldrucks bzw das Zusetzen des Ölsiebs beim Sauger so unwahrscheinlich ist, warum ist der alte Motor dann hopps gegangen? Vielleicht ists wieder genau das gleiche Problem.

Genau, kurz und knapp mit Mess- bzw. Einstellwerten.

Ok, werde das nochmal heute abend testen. Dann sehen wir weiter. Danke erstmal!

Im Stand nicht. Aber auch bei leichtester Teillast, also im Ort 50km/h halten. Da flackert sie schon zu 50%. Wenn ich dann die Last erhöhe, also ab -0,2 bar flackert sie immer, egal welche Drehzahl. Was heißt, wenn die LED blinkt kanns nicht klackern. Welcher Ausgang hat denn die höhere Priorität? Der Motor klingelt - dann sollte er klackern UND blinken, und zwar relativ zeitgleich.

Um das sagenhafte Thema mal wieder aufzugreifen: Mein APC geht (natürlich)(seit einem Jahr)(aber der Wagen ist ja abgemeldet) immer noch nicht. Kurze Problembeschreibung: Die Klopf-LED zeigt so gut wie immer an, daß der Motor klingelt, obwohl dies 100% nicht der Fall ist. Feherlsuche blieb erfolglos. Leider hab ich kein Austausch APC, womit die Fehlereingrenzung naütlrich einfacher wäre. Zum Schluss kam aber noch was dazu: Und zwar ist mir (wie vor einem Jahr schonmal geschrieben) aufgefallen, daß das APC Ventil nicht klackert, obwohl es heile, gängig und die Kabel heile sind. Es klackert nie, auch wenn ich auf den Klopfsensor schlage und sich die LED totblinkt. Fürher hat es bei diesem Szenario immer geklackert. Demnach sollte also irgendwas im APC hin sein. Welcher Mosfet, Triac oder was auch immer ist dafür zuständig, wie messe ich das heraus, oder kanns auch was anderes sein.

Grip, genau. Einfach ein normaler Kerl der Bock auf Autos hat, und kein von der Regie gesteuerter Prolet mit coolen Sprüchen oder sinnlose Tests wie Trike gegen Auto oder LKW Gegen Rennwagen (DMOTOR).

Hab mal Distanzscheiben mit ner "integrierten, großen Bremsscheibe" gesehen. Schön mit Porsche Dimensionen und gelocht. Dann hast die Optik auf jeden Fall auf deiner Seite :-)

Stimmt schon, in der OZ sieht man alles, könnte wahrscheinlich sogar die Beläge durch die Felge wechseln. :-) Aber wenn du eh ne größere Bremse draufbauen willst..?!?

Mist, hab gerade bemerkt, daß ich gar kein ordentliches Foto von den Felgen habe. Nur einen Schnappschuss von schräg hinten. Geb ich hier mal zum besten, kann aber nächste Woche schönere machen.

Ich habe die OZ Hydra in 7X17 auf meinem 9000. Gefällt mir sehr gut. Kann heute Abend mal Bild vom Auto reinstellen, wenn Interesse besteht.

In dem Drehzahlbereich bringen die Ausgleichswellen aber kaum was. Kann jetzt keine präzisen Angaben zur Resonanz machen, aber was ich so gelesen habe sind die Ausgleichswellen sehr stark dafür da, im niedrig Drehzahlbereich zu wirken. Also Standgas und knapp drüber.

Find ich nicht. Mit ordentlichen Motorlagern läuft der sanft wie ein Kätzchen.

Richtig erkannt.Der Motor kommt aber nicht in einen 9000, sondern in ein Spaß-Gerät. Hab darum am Motor alles rausgeschmissen, was keine Miete zahlt. Vor allem am Kettentrieb konnte ich 2,4kg (wenn ichs richtig im Hinterkopf habe) einsparen. Ausserdem wollt ich mal erleben, was der Ausgleichstrieb bringt, und was nicht. Kann mir nämlich nicht vorstellen, daß sich der Wagen ohne AGWellen so viel schlechter fährt. Schliesslich hat der B202 auch keine. Und ob die 12mm Hub den Kohl fett machen? Man wird sehen.

Ausgleichskettentrieb stilllegen ist nicht so das Problem. Eignetlich musst du nur die Kette weglassen. Ein wenig Sorge würd mir dann der Kettenspanner machen, keine Ahnung, was der ohne Kette macht. Entweder ausprobieren, oder den auch stilllegen, irgendwie anders spannen, oder ausbauen. Ich habe mich für letzteres entschieden. Öldrucklöchlein abdichten nicht vergessen. Wie es sich (unsausgeglichen) fährt kann ich leider noch nicht sagen, Motor ist noch nicht eingebaut.

@ Vizilio: ist schon ziemlich abgefreakt, was du da veranstaltest :-). Ich werd einfach mal bisscchen Haft-Sprühfett aus der Dose mit nem Strohhalm direkt an die Welle sprühen. Vielleicht hilfts ja.

Liegt weder am Tacho, noch am Innenraumtempfühler. Letzterer macht auch hin und wieder Geräusche, ist aber nicht vergleichbar. Meine oben beschriebenen Geräusche sind hochfrequent, NERVIGST und kommen definitiv aus beschriebenen Regionen. Aber vielleicht verschwinden sie ja auch wieder so schnell wie sie gekommen sind.

Also doch nix mit Federring? Habe zudem das Problem, daß meine Lüftungsgitter seit kurzem leicht vibrieren, und zwar IMMER. War früher nur in der kalten Jahreszeit der Fall, mittlerweile auch im Hochsommer. DAS MACHT MICH FERTIG! Aus 2 Lüftungsgittern PLUS der MFA zwischen Tacho und Radio kommt ein zirpendes Geräusch, als wäre eine Grille eingesperrt. Wenn ich auf die richtige Stelle drücke, ists weg, aber das ist natürlich keine Lösung.

Kommt stark auf die Umgebungstemperatur an. Bei 30°C geht er im Stadtverkehr schon etwas höher (1/3 ist mit 82°C Thermostat normal), und bei über 180km/h auf der Bahn ebenso. Motor bzw. Kühlwassertemperatur würde ich parallel dazu mal messen (Oberflächenthermometer - Pistole). Ansonsten schliesse ich mich den anderen an.

Das Bild passt aber nicht, da die Turbos kein internes Wastegate hatten.

Für die Statistik: Bei mir sind auch 2 von 3 Düsen ausgelutscht, aber halten sich gerade noch so auf halb 8....es besteht aber dennoch Handlungsbedarf. Wenn ihr also die ultimative Lösung gefunden habt (bisschen Kleber reinträufeln oder nen dünnen O-Ring unterlegen) werd ich die gern übernehmen.

Ich verstehe die Argumentationen und Fragen nicht so ganz. Lambda Regelung nur im Teillastbereich. Danach (Höhere Last) fetter. Lucas nimmt dann FEST vorgegebene Werte und ändert die nicht. Er liest stumpf aus dem Kennfeld ab und korrigiert vielleicht hier und da über Wassertemperatur oder Ansauglufttemperatur (mittels LMM), aber nicht über Kraftstoffdichte. Unverbrannter Kraftstoffanteil im Abgas ist für den ATL gar kein Problem. Was soll denn da passieren? Der ist eh am glühen und hat im schlimmsten Fall knappe 1000°C innen. Ob da Kraftstoff dazu kommt oder nicht ist Banane. Interessant in diesem Hinblick ist wirklich nur die Kraftstoffverdünnung bei zu fettem Gemisch welches an den Zylinderwänden kondensiert und so ins Öl gelangt. Intervalle von 6-8tkm sollten hier aber Abhilfe schaffen.

@ gghhhhh: Wie sah der Geber denn aus? Hatte sich das Poti schon aufgelöst? Haken wird der Schwimmer sicher nicht, da er ja in allen Lagen komplett aber unterschiedlich anzeigt. Hab ihn wie gesagt einen Tag vollgetankt und abgestellt: Tankanzeige auch voll. Nächster Tag: Anzeige LEER, Bordinstrument ERRor Somit müsste der Schwimmer dann ja abgesoffen sein. Und aktuell: Tank fast leer und Anzeige VOLL. Ausserdem: Wenn der Schwimmer nur haken würde, würde nicht sporadisch ERRor im Instrument stehen. Heißt also, irgendwo ist ein wackler drin bzw das Poti vom Geber hinüber.

Das hätte ich schon gemacht, wenn ich zuviel Zeit hätte und der Kofferraum nicht rappel voll wäre. :-) Trotzdem Danke. Wollte eigentlich hören ob das schonmal jemand hatte und wie er es gelöst hat, ohne das ich wie ein Idiot in die falsche Richtung schraube, Abends völlig sinnlos nach Benzin stinke, und mir noch diverse Nippels und Kabels abreissen, weil da 15 Jahre keiner dran war :-D .

Die Vermutung habe ich auch....auch wenns keinen Sinn macht, da es von jetzt auf gleich kam obwohl der Wagen zur Zeit bewegt wird und eben vollgetankt war, als es dazu kam. Auch nach 2mal Tank Leerfahren und Auftanken ist es eher noch schlimmer geworden

Hallo, das Problem fing an, als die Tankanzeige morgens komplett auf Null stehen blieb, obwohl der Tank rand voll war. Im Laufe der Fahrt kam dann im Bordkomputer / Restkilometer Anzeige: Err und dann wieder der KM Wert. Es scheint also irgendwo ein wackler zu sein. Jetzt, nach 500km steht die Anzeige aber auf voll, obwohl sie nur noch 20km anzeigen sollte. Zwischendurch immer dieses Err, währenddessen sich die Tankanzeige NICHT bewegt. Wo sollte ich suchen? Cockpit, Kontakte am Tankgeber oder gar Tankgeber Poti? Gruß