erik

Ja, da ist eine Rohrleitung aus Metall. Aber der Anschluß vom Tank zu der Leitung ist ein kurzes Stück Schlauch. Ich denke daß der sich in Auflösung befindet. Schon mehrfach erlebt.

Das ist Standard-Meterware. 6mm oder 8mm Innendurchmesser.

Genau.

Ach ja, da hätte ich auch noch expliziter drauf hinweisen können. Die Benzinleitung verläuft im Innenraum am Fahrzeugboden, unter dem Teppich!

Es kommt drauf an... Bei der mechanischen Benzinpumpe ab Werk ist das natürlich so, daß sie dann weiter läuft, da mechanisch vom Motor angetrieben. Wenn eine elektrische Benzinpumpe eingebaut ist kommt es darauf an, wie sie eingebunden ist. Sofern man das korrekt ausführt und ein Benzinpumpen-Relais mit Sicherheitsabschaltung verbaut hat, geht dann die Pumpe aus. Solche Relais brauchen den Zündimpuls. Kommt der nicht, wird die Pumpe sicherheitshalber abgeschaltet, damit sie bei stehendem Motor nicht weiter fördert und den Vergaser überflutet. Wichtig insb. bei einem Unfall. Es gibt natürlich Leute die eine elektrische Benzinpumpe nicht sachgemäß einbauen und einfach nur Zündungs- oder gar Dauer-Plus auf ein normales Relais oder gleich direkt auf die Pumpe legen. Je nach Verkablung würde die Pumpe auch in dem Fall ausgehen (Zündungsplus).

Falls da auch Benzingeruch im Innenraum ist: Wie steht es um die Benzinschläuche? Vom Tank geht ja ein Stück Schlauch an die Rohrleitung, die am Fahrzeugboden bis nach vorne in den Motorraum läuft. Die Schläuche zeigen mit den Jahren gerne mal Auflösungserscheinungen...

Könnte man sicherlich was in 3D-Druck machen.

Ja, am 9-3 (I) baue ich die Lima auch immer nach unten raus und räume dazu den Kat zur Seite oder baue ihn ganz aus.

Ich benutze da alls, was irgendwie hilft um rein zu kommen. Schraubendreher, Reißnadel, manchmal Dremel mit kleinem Fräser. Eben alles was es möglich macht mechanisch da ran zu kommen. Wenn man so die oberste, umgewandelte Schicht weg bekommt, kann der Umwandler sich die nächste Schicht vorknüpfen. Macht man dann ein paar mal bis man die Grube ausgehoben hat. Das hat natürlich alles seine Grenzen. Wenn zu viele und zu tiefe Rostgruben, dann wird halt auch die Blechstärke irgendwann lokal zu dünn und dann sollte man darüber nachdenken ob es nicht besser wäre da ein neues Stück Blech einzuschweißen.

Bei Pelox muß man, wenn der Rost in den Poren hängt, halt mechanisch helfen den umgewandelten Rost heraus zu holen. Man muß den Rost sozusagen Schichtweise abtragen, bis man auf dem blanken Metal ist. Geht gut, ist aber etwas aufwändiger. Mir ist es die zusätzliche Arbeit wert weil das Oxid dann auch wirklich weg ist.

Das ist mittlerweile leider sowas ähnliches wie die "welches Öl soll ich nehmen?" Diskussion. Fakt ist, Saab hat bewusst unterschiedliche DI-Kassetten für T5 und T7 eingeführt und es gibt die klare Aussage daß auf rot rot soll und auf schwarz schwarz. Da es beide gibt sehe ich keinen Grund es anders zu machen.

Topp! Gut gelaufen. Was hast du mit der Handbremse gemacht? Auch einfach paar mal betätigt?

So aus dem Kopf sind es die beiden dickeren Kabel, also schwarz (Masse) und schwarz-grün (12V+).

Diese Dämmbeschichtung geht sehr gut mit Heißluftföhn und Spachtel runter. Reste ggf. mit Verdünnung weg waschen falls sie stören.

Ersatzteile: Außer den Seilen ist an der Bremse alles sonstige identisch mit dem Saab 96.

Einmal kurz gegooglet nach "miniature bulb 2w" kommt z.B. das hier: https://deutscheauto.de/product/deustche-miniature-bulb-12v-2w-tm-enfield-12v-n-m-ba-7s-6-8/ Die kenne ich auch aus 96 und 99, dürfte also hinhauen. Angaben aber ohne Gewähr.

Nicht drin und defekt sind zwei unterschiedliche Angaben.

Boah, geh hin, hol sie raus und falls du mit dem Muster nichts findest, hier posten. Ist echt nicht so schwer.

Dürfte Ford sein.

Hi Torben, naja, teils wäre das ja vorher einfach zu prüfen gewesen. Aber ist ja jetzt auch kein wirklich großes Problem das zu beheben, eher Grundwartung. Zu: 1. Wurde ja vorher darauf hingewiesen. Umbauen. Fertig. 2. Man kann die Bremsbeläge hinten einstellen. Dazu braucht man aber einen speziellen Schlüssel mit einem 4-Kant, der ein zölliges Maß hat. Oben mittig an der Bremsankerplatte kommt man von hinten dort ran. Sofern das Ding noch gängig ist, ist das mit passendem Werkzeug eine einfache Sache. Wenn nicht, wird es etwas dann ggf. etwas aufwändiger. Diesen Einsteller sollte man soweit rein drehen bis das Rad eben blockiert, dann ca. 1/2 bis 1 Umdrehung zurück, damit das Rad noch frei dreht. Dann testen ob bei Handbremshebel anziehen die Handbremse zu macht. Ggf. muß man dann auch noch die Spannung der (hoffentlich leicht- und freigängigen) Handbremsseile nachjustieren. Dazu gibt es zwei Muttern am Handbremshebel wo das Seil dann gespannt werden kann. 3. Das sollte man ja durch ausprobieren sehr leicht herausfinden können wenn man sich das mal am Objekt anschaut. 4. Die Fahrgestellnummer ist je nach Baujahr entweder mittig im Motorraum hinten oder aber ab 1971 im Motorraum oberhalb von der Lenksäule, etwas hinter dem quer eingebauten Kühlerausgleichsbehälter. Siehe dazu auch Werkstatthandbuch, ziemlich am Anfang auf Seite 8. 5. Einfach mal die Birne ausbauen und dann passend bestellen. Mußt ja eh ran, also was solls. Link zu einem WHB als PDF: http://www.vintagesaabmanuals.org/uploads/1/9/1/5/19154273/saab_788626_10150_v4_sonett_iii_supplement_150dpi.pdf Gruß, Erik

Probier mal Corteco.

Mittlerweile gibt es ja auch neue Möglichkeiten wie Material auflasern. Da kann solche Frass-Spuren ggf. auch so kompensieren, daß man nur minimal planen muß und innerhalb der Soll-Maße bleibt.

Nein, die Ventile müssen nicht zwingend neu. Sofern sie keine Schäden aufweisen, kann man auch gebrauchte Ventile wieder verwenden. Das macht an sich keinen Unterschied vom Vorgehen.

Bei Orio würde ich mir da auch keine Hoffnung machen. Eher bei so Leuten wie der Schlüsselprof Luke, genau. Interessant. Ich habe noch nie gesehen daß das Zündschloß da oben im Armaturenbrett sitzt? Kenne das inkl. unserem Saab 93F immer nur in der Schaltungs-Lenkungs-Konsole, neben der Lenkradschaltung...

Schlüsselweite? Zündschloß? Normalerweise geht das mit einem Draht raus, mit dem man einen Sicherungspin eindrückt damit das Schloß raus kann. Hast du ein Werkstatthandbuch? Da ist alles beschrieben. Kann aber sein, daß man dazu den Schlüssel braucht um das Zündschloß in die passende Position zu bekommen. Mein Vorschlag wäre Türschloß ausbauen, das geht sehr einfach. Und erstmal danach einen Schlüssel anfertigen (lassen). Wenn der Rest noch original ist dann hast du den passenden Schlüssel und mußt sonst nix ausbauen. Tankdeckel. Da habe ich das noch nie gemacht und bin nicht sicher, ob man da das Schloß raus bekommt. Muß theoretisch auch gehen. Ich hatte bisher das Glück daß ich ein paar Tankschlüssel da hatte und immer einer gepasst hat. Nach dem Muster konnte ich dann einen neuen Schlüssel nachfertigen lassen. Es gibt sicherlich auch so Dietriche mit denen man den Schlüssel "simulieren" kann, also mit variablem Bart. (Seriöse) Schlüsseldienste bekommen ja auch oft Schlösser auf ohne das Schloß aufbohren zu müssen.