erik

Ahja, guter Hinweis noch, die Bohrung im Kupplungspedal, wo der Stift durch kommt um die Gabel des Geberzylinders mit dem Pedal zu verbinden, ist gerne ein Langloch. Da geht dann auch Betätigungsweg verloren. Das sollte man sich auch anschauen und wenn nötig reparieren. Man kann ein Stück Metallrohr einkleben oder einschweißen, je nach persönlicher Vorliebe und Möglichkeiten.

Ja, der Bremsflüssigkeitsbehälter hat innen drin eine separate Kammer für die Kupplung. Unten am Behälter geht ein Schlauch ab, runter zum Kupplungsgeber-Zylinder. Du könntest es zunächst mal mit Kupplungshydraulik entlüften versuchen. Ggf. ist halt eine Überholung der Kupplungshydraulik fällig. Ich würde erstmal am Geber-Zylinder anfangen. Wenn die Leitung auch schon sehr alt ist, sollte man diese evtl. direkt mit erneuern. Das Stück Schlauch vorne in der Nähe der Kupplungsglocke ist da der Problemkandidat. Und wenn das alles nicht hilft, dann bleibt noch der Nehmerzylinder. Dazu muß die Kupplung raus. Ist eigentlich recht einfach, wenn man weiß wie es geht und das passende Werkzeug (Ring zum einlegen in die Druckplatte) hat. Kann aber bei einigen Schraubern zu Frust führen, wenn man nicht geduldig ist.

https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/kraftstoffaufbereitung/einspritzanlage/luftmassen-mengenmesser/luftmassenmesser/1047788/

Infos dazu aus dem WIS: B205L: Grundladedruck: 0,4bar Höchstladedruck: 0,63bar (Automatik) bzw. 0,79bar (Handschalter) B205R: Grundladedruck: 0,4bar Höchstladedruck: 1,00bar Was in sich schon irgendwie ein Widerspruch im selben Satz ist.

Der B204i und B234i haben eine Bosch-Motronic. Die konnte ich zumindest noch nie mit einem universellen OBD2-Leser auslesen, immer nur mit Tech2. Ich würde versuchen, das tun zu lassen, jemand mit Tech2 sollte sich finden lassen. Dann hat man einen Fehlercode und kann gezielt die Fehlersuche/-behebung angehen.

Ladeluftschläuche (und einen sehr guten Ladeluftkühler) gibt es ebenfalls von Do88.se.

Irgendwie schon.

Ohje, die böse Ölfrage... Dazu gibt es erschöpfend Infos im Forum. Kurz: Nimm ein 5W30 oder 5W40 mit passender Freigabe ACEA A3 bzw. achte auf die MB-Freigabe 229.3/ 229.5. Nicht verwechseln mit der MB 229.31 / 229.51. Einfach merken: Hinter dem Komma nur eine Ziffer = gut, hinter dem Komma 2 Ziffern = nicht gut. Ich nehme z.B. seit Jahren das Addinol Superlight 0540 5W40. Und wichtig, spätestens alle 10.000km Ölwechsel!

90 ist bis zur B-Säule ein 99, ab da bis zum Heck ein 900 Sedan. Und die Türen sind bei 99 und 900 sowieso gleich.

Das sollte man zunächst instandsetzen, schweißen. Lackaufbau. Und dann entweder so lassen, ist ja kein allzugroßer Bereich. Ich denke den Unterschied wird man nicht wahrnehmen, der theoretisch durch die fehlende Dämmmatte entsteht. Ansonsten, es gibt z.B. die Suchmaschine Google. Wenn man da einen passenden Begriff eingibt (z.B. Kfz Dämmatte Antidröhnmatte), dann findet man passendes und kann sich was aussuchen.

Wenn man einen späten 99 ab ca. 1982 zum Vergleich nimmt, sind sie quasi gleich. Vordersitze 99 und 900 identisch. Rückbank beim 90 dann identisch mit der vom 900 Sedan. Amaturenbrett usw. auch alles gleich mit den späten 99. Also stimmt die Aussage schon ziemlich treffend.

Ja, ist immer wieder.... hm... amüsant...

Ich hab das auch so gemacht, Beifahrerseite Lager los, Motor hoch, oder halt Beifahrerseite Hilfsrahmen runter. Dann geht die Wanne da heraus zu zirkeln. Fahrerseite Getriebe blieb unangetastet.

Ich würde die Finger weg lassen und nach einem besseren, wenigstens unfallfreien Wagen suchen. Technik ist immer einfacher und billiger zu reparieren als Karosserie. Und so ein Heckschaden ist bei den 90/900 immer Kagge und selbst wenn man wollte kaum sinnvoll zu richten.

Ja, alte Lima ausbauen, neue einbauen. Was du beim verbau einer neuen Lima mitmachen solltest, sofern noch nicht in letzter Zeit geschehen, sind die Gummibuchsen der Limahalterung sowie des Spannarms. Und vielleicht auch gleich noch neue Keilriemen wenn du eh dabei bist. Kosten niedrig, Aufwand verschwindend. Ansonsten drauf achten daß die Stecker und Kabel alle in Ordnung sind und keines vergessen wird (z.B. das Massekabel wird schonmal vergessen wieder dran zu machen). Ansonsten ist das eine beinahe selbsterklärende Aktion.

Würde ich genauso sehen wie klaus. Den Umbau auf alte Schaltstange finde ich jetzt nicht schlimm, auch wenn ein '88er da ab Werk anders ist. Wenn Getriebe und Schaltgestänge konsequent umgebaut wurden, ist die Technik wieder "passend" für eine korrekte Funktion.

Ja, das kann auch sein. Hatte ich an meinem 9-3 Viggen, da war oben der Ring nicht mehr fest. Hilft nur eins nach dem anderen prüfen und ausschließen.

Meistens ist diese Umlenkung vom Schaltgestänge ausgenudelt. Da summieren sich dann die Spiele auf und es passt irgendwann nicht mehr richtig. Abhilfe schafft gutes Gebrauchtteil ohne massive Verschleißerscheinungen, oder eben das Schaltgelenk aufarbeiten wenn man die technischen Möglichkeiten dazu hat.

Dann solltest du aber darauf achten, daß du die gleiche DICKE heraus nimmst. Es gibt nämlich diese Plättchen in verschiedenen Stärken. Bei deinem Ansatz müsstest du dann darauf achten, daß du vorne und hinten jeweils die gleiche Stärke heraus nimmst, sonst wird das nix. Merkwürdig finde ich, daß kein Wert für den Nachlauf auf dem Protokoll auftaucht.

Hilft nur systematisch alles abklappern. Wie alt sind Verteilerkappe und Finger? Zündkabel? Zündkerzen? Zündspule? Zündverstärker / Darlington? Dann auch mal Benzinfördermenge als ersten Schritt. Ggf. auch mal die K-Jet Drücke alle prüfen.

Doch, es sagt was aus. NGK hat nämlich die Dinger bei SEM zugekauft, nicht selbst hergestellt. Und dann halt unter dem Namen NGK in einer eigenen NGK-Schachtel verkauft.

Normalerweise sollte da gar kein Verbrauch sein.

Und wie immer, es kommt halt auch darauf an, wo man wohnt und wo man vornehmlich herumfährt.

Gibt es eigentlich mittlerweile Firmen, die die Unterdruckdosen reparieren können? Üblicherweise dürfte da ja nur die Membran gerissen sein. Sollte ja machbar sein die zu ersetzen?