erik

Wurde denn die Lambdasonde ersetzt?

Ja, da bin ich ja auch gerade dran. Und auch da gibt es einige Stellen, die auf den ersten Blick nach wenig aussehen, aber dann ist es doch mehr unterrostet als man denkt. Was eben an allen 9-3 so war / ist, die ich in den Fingern habe / hatte...

Das übliche halt bei einem YS3D der mittlerweile min. 20 Jahre auf dem Buckel hat. Nichts besonderes.

Sieht mir nach vorsätzlichem Pfusch aus. Unschön.

Ich habe mir auch mittlerweile größtenteils abgewöhnt, die ersten zwei Schichten gleich satt aufzutragen. Muß man sich einfach zu zwingen, das Ergebnis wird auf jeden Fall besser und es gibt nicht solche unerwarteten Missgeschicke. Also die ersten zwei Schichten wirklich nur dünn aufnebeln, nicht deckend. Erst wenn diese "Sperrschicht" drauf ist und es keine offensichtlichen Probleme gibt, kann man anfangen etwas deckender zu lackieren. Lackieren ist vor allem Dispzipling und Geduld. Habe ich jedenfalls über die Jahre so gelernt, auch auf die harte Tour.

Perfekt!

Hast du den Regler auch mit Wärmeleitpaste eingebaut? Wenn nicht, wird er das nicht lange mitmachen.

Gemeinsame Schnittmenge von "was ist es dem Verkäufer wert" und "was ist es dem Käufer wert"...

Weiter vorne sprach er von "hier in HL" was ich als Lübeck übersetze. Da gibt es wohl noch 3 Werkstätten, die sich mit Saab beschäftigen. Kann man jetzt vertiefen wenn es einen interessiert.

https://de.wikipedia.org/wiki/Saxon_(Band)

Die Anleitung hier im Forum ist bekannt? https://www.saab-cars.de/threads/b235r-ventildeckeldichtung-und-steuerkettenpuffer-im-ventildeckel-was-kaufen.59720/#post-1155875 Gewinde schneiden, Schräubchen mit Schraubensicherung Hochfest. Dann passiert da nix.

Oder rechts an der Schelle verrutscht / rausgerutscht, wo das Gelenk mit der Stange vom Schaltknüppel verbunden wird. Habe ich auch schonmal geschafft, gleicher Effekt...

Auch möglich ja. Aber wir können hier nur spekulieren. Irgendwas da in dem Bereich wird es wohl sein.

Das ist aber die alte Version vom 902 bis ca. 1996, oder? Ist ab 1996/1997 anders aufgebaut. Ich kenne da keinen Sicherungsring an der Stelle, ist alles verpresst und gebördelt.

900 (II) / 9-3(I) Sicherungsring? Kabelbinder? Ist mir jetzt nicht klar wie das an dieser Umlenkung gehen soll. Verwechselst du das ggf. mit 901 / 9000? Ich vermute eher, daß es entweder das Gelenk zerlegt hat, oder dieses sich von der Schaltstange getrennt hat. Weitere Möglichkeit wäre noch direkt am Schalthebel diese Führung / Kugel unter der Manschette des Schalthebels. Die hat es mir mal bei so einer Aktion zerlegt...

Hatte letztens auch so einen Fall...

Ein flacher Schraubendreher würde da ggf. auch ein Stück weit rein kommen, wenn das Blech nicht durch ist. Wie gesagt, da außen ist der Federteller nicht verschweißt und läßt sich ggf. auch minimal biegen. Kann man aber nur am Objekt wirklich sicher beurteilen. Wenn es nicht durch ist, würde ich den Bereich soweit ich heran komme grob entrosten, dann Owatrol in 2 bis 3 Durchgängen da rein laufen lassen und dann mit Chassislack behandeln. Oder Fett, dann muß man aber ständig nachbehandeln.

Ja, der ist nicht rund herum geschweißt, sondern auf der Fläche mit Schweißpunkten mit dem Träger darüber verbunden. Wenn das Blech nur angerostet ist, aber nicht instabil / durch, kann man es entrosten und neu versiegeln. Dann in Zukunft ein Auge drauf haben und ggf. ab und zu nacharbeiten.

Das ist Hinterachse, richtig? Ich würde da erstmal den alten, gerissenen Unterbodenschutz und Dichtmasse entfernen und schauen, wie weit das schon fortgeschritten ist. Ggf. kann man es nur mit Rostumwandler stoppen, sofern da noch keine Durchrostung ist. Wenn es geschweißt werden muss, wird das schon ein bißchen Arbeit. Kann es leider nicht einschätzen, wie lange man da dran sein wird. Ein paar Stunden sicherlich, daher schätze ich das man min. einen mittleren, dreistelligen Euro-Betrag los werden wird.

Das unterschreibe ich. Zumal die Profis da auch ganz andere Exzenterschleifer nutzen als der Hobbyschrauber üblicherweise zur Verfügung hat. Plus die Erfahrung, wie man damit umgehen muß. Ich bleibe daher weiterhin bei Nassschleifen, wenn es nicht nur um groben Abtrag von Altlacken, sondern um den Aufbau des Neulacks geht.

Welches Ventil ist gemeint? Das kleine, weiße Rückschlagventil in dem Schlauch der vom Ventildeckel zur Drosselklappe geht? Das darf nur in eine Richtung durchlässig sein, mit Pfeil markiert, in Richtung Drosselklappe. Falls dieses Ventil nicht in Ordnung ist, steigt der Ölverbrauch und es gibt ggf. auch Undichtigkeiten, da dann der Ladedruck ins Kurbelgehäuse pusten kann.

GM/Opel MTF00063 Gibt üblicherweise ein etwas verbesserte Schaltbarkeit und wurde bei Saab auch in solchen Fällen empfohlen. Z.B.: https://www.ebay.de/itm/401064999568?epid=13034147417&hash=item5d61563a90:g:ZiQAAOSwpzdWsKb-

Erwärmen sollte man nicht. Das wird dann leider oft undicht. Installation fachgerecht ist ohne Wärme, nur aufschieben. Das geht schwer, ja. Aber es geht. Ich helfe mir da immer mit so einem Werkzeug zum Bremsleitungen bördeln. Das sind so zwei Hälften mit mehreren Bohrungen, die geriffelt sind. Da die Leitung einklemmen und dann das Ventil einsetzen. Evtl. hast du eine Undichtigkeit dort, das würde ich auf jeden Fall mal prüfen. Das würde auch Geräusche machen, war bei mir so als ich das Problem hatte nach Montag mit Wärme, bevor ich gelernt habe, daß man das ohne montieren muß.

Wie hast du die Winkelventile montiert?

Okay. Stecker und Leitungen richtig montiert nehme ich an und nichts abgebrochen dabei. Woher kam die Pumpe? Quelle? Ich hatte mal vor einigen Jahren eine neue von Skandix, die ist nach 5 Wochen verstorben. Einbau erfolgte damals bei einem Saab-Zentrum mit Rechnung. Wurde dann auf Gewährleistung umgetauscht und läuft bis heute.