erik

Ist halt auch eine Preisfrage. Die Standzeit und Kosten für eine gezopfte Drahtbürste sind deutlich attraktiver als diese Vliesscheiben.

Baumarkt ist halt das Problem, daß nicht immer die richtige Festigkeit angeboten wird. Das sollten üblicherweise 8.8 Schrauben sein. Im Baumarkt steht oft gar nix drauf, kann also alles mögliche sein. Grundsätzlich sind verzinkte Schrauben schon die richtigen, sofern es 8.8er sind. Mach dir ggf. eine Liste, welche Abmessungen du brauchst und bestell es aus einer zuverlässigen Quelle oder falls es bei dir vor Ort noch einen Schraubenladen gibt, hol es dort.

Was ich mache, seit ich von diesem Phänomen mit den rotierenden Drahtbürsten weiß: Ich nutze weiterhin die rotierende, gezopfte Drahtbürste auf der 115mm Flex zum entrosten. Wenn der grobe Rost weg ist, gehe ich dann mit einer Fächerscheibe oder so einer Vliesscheibe nochmal drüber, um diese polierte Schicht aufzubrechen. Das hat sich gut bewährt.

Jetzt ist ja alles auf, da wäre es doch schade die Gelegenheit nicht zu nutzen.

Einfach kann ja jeder... Bis jetzt ist doch alles fluffig für so ne alte Kiste.

Ok, ist halt eine andere Baustelle, Äpfel und Birnen so ein bißchen. B234i hat Motronic, der Left_Uhu hat Trionic7. Lambdasonde haben beide, ist also auch noch denkbar, aber eher unwahrscheinlich bei seinen Symptomen.

Ich mag Gummimatten viel lieber als Textil.

Du solltest dich ggf. mal etwas intensiver mit Blech, Rost, und den Werkzeugen beschäftigen. Kurz, wie klawitter schon erklärt hat, mit einer rotierenden Drahtbürste "massierst" du Rost ins gesunde Blech darunter hinein. Ist ein Effekt mit der entstehenden Hitze usw. Mit der Versiegelung wirst du vermutlich eine Weile vermeintliche Ruhe haben, vor allem wenn du nicht im Winter fährst und somit kein Streusalz-Eintrag die Korossion anschiebt. Nachhaltig ist das nicht unbedingt, aber legitim um das Problem noch eine Weile zu vertagen, bis es richtig angegangen wird.

Ist halt ganz heruntergebrochen einfache Mathematik. Mal sehen was die jetzt gleich genau verkünden und wo wir dann in 4 Wochen stehen. Ich bräuchte einige der Einschränkungen nicht. Aber viele Mitbürger brauchen sie, um vor sich selbst geschützt zu werden. Und irgendwann wird es dann auch wieder gut.

Ja, eine Pandemie endet, wenn die Leute einfach keine Lust mehr auf sie haben. Ist doch logisch.

Ja, kommt öfters vor an der Stelle. Daher immer regelmäßig nachschauen, ggf. Vorsorge und Konservierung. Am 9-3 meines Bruders sah es ähnlich aus. Blech dengeln nicht so einfach, weil gleich mehrdimensional gebogen. Ich habe es am Ende aus mehreren Blechen zusammen gestückelt.

Der Kennzeichenhalter...

Der Unterschied am Achsschenkel ist soweit ich es weiß nur unten im Bereich Radlager. Da ist beim Viggen das Federbein etwas anders bearbeitet, damit die dickere Antriebswelle vom 9-5 passt, ohne zu schleifen. Oben wirds vermutlich gleich sein. Blöde Idee: haben die Bilstein-Dämpfer für die Vorderachs für den Viggen die gleiche Nummer wie für "normale" 9-3? Wenn ja, dann paßt es.

Vermutlich wird es einfacher sein den Halter-Satz von Neobrothers zu bestellen.

Bin nicht 100% sicher da ich das noch nie probeirt habe. Vermutlich passen die Dämpfer ins Rohr rein, aber ich kann es nicht sicher bestätigen. Und extra bei mir zerlegen werde ich das jetzt auch nicht, sorry.

Schleifpapier ist eine schlechte Idee. Lieber nur Drahtbürste. Das Schleifkorund kann ggf. in den Motor rein kommen und arbeitet dort dann zeitnah die Lagerschalen auf. Das sollte man auf keinen Fall machen!

Welche Bremsen-Hardware-Varianten und Einstelloptionen gibt es in dem Baujahr?

My-Split nennt man das. Eine Seite Asphalt, eine Seite Schnee oder Eis. Und das ist auch heute noch so und einfach Physik. Da geht halt nicht mehr, sofern man sich nicht drehen möchte. Sogenannte Panorama-Bremsung.

Mit Hammer und Meißel oder dazu geeignetem Schlitz-Schraubendreher seitlich am Schraubenkopf ansetzen und aufkloppen.

Drosselklappe wirft keine Symptome, kann also schon sein. Leerlaufregler hat T7 nicht, das läuft über die Drosselklappe, die ist ja vollelektrisch (mechanisch nur Rückfallebene).

Was wurde denn bisher gemacht? Wonach man schauen sollte: - ALLE Unterdruckschläuche, inkl. dem weißen Rückschlagventil - Turbo-Bypass-Ventil - wie alt sind Zündkerzen und die DI-Box? - DI-Box original Saab/SEM? - Drosselklappe Bei Konstantfahrtruckeln ist meistens die Drosselklappe ein heißer Kandidat. Dazu gibt es schon einige Beiträge im Forum, die man über die Suche findet. Kurzform, die Kabel innerhalb der Klappe haben ein Problem mit sich auflösender Kabel-Isolierung, was dann zu elektrischen Stör-Effekten führt. Abhilfe schafft entweder Klappe zerlegen und neue Isolierung herstellen (finde ich nicht gerade einfach) oder eine neue Klappe verbauen. Bei Gebraucht-Teilen liegt meistens das gleiche Problem vor oder es kommt halt eher früher als später dazu...

Also an der Wupper...

Danke

Müßte dann ja auch mit dem Tech2 gehen?

Hm, ok. Also müßte ich irgendwie den CAN mitmessen wenn ich mir das anschauen möchte. War mir aber gar nicht bewusst, daß die Info vorliegt. Gibt es da einen Sensor für die Lufttemperatur nach LLK?