erik

Ja, habe ich verstanden und das mit den Tachobirnen war als Vergleich gedacht. Habe auch bei den genannten Heizungs- und Aschenbecherbeleuchtungen schon von Wärme verzogene Halter vorgefunden und würde daher auf keinen Fall stärkere Birnchen einsetzen. Zumal du ja schon eine Stufe höher warst und noch höher gehen willst. Schau lieber mal, ob es passende LEDs gibt. Die sind üblicherweise schön hell und eben ohne den Faktor Abwärme. Wäre jedenfalls mein Weg, sofern es da LEDs in der Bauform gibt. Ansonsten halt bei den 1,2 oder max. 2W bleiben. Welchen du gehst, ist deine Entscheidung.

Etwas off-topic, könnte man ggf. mal nach 99/900 verschieben. Ich würde das nicht machen, da die Wärme-Abgabe von Glühbirnen mit da sprichtwörtlich zu heiß wäre. Wenn du dir mal anschaust, wie der Bereich um die beiden Tachobirnchen beim 900-Tacho meistens aussieht, würde ich da wenn überhaupt LEDs verbauen. Die werden nicht heiß, und es gibt da auch besser Helligkeit. Wird ja mittlerweile auch für die Tachobeleuchtung beim 900 gern gemacht.

An der Hinterachse habe ich beim 99/900 noch nie einen Federspanner verwendet, um eine Feder zu wechseln.

Hi Knuddson, bitte bleib doch mal in einem Thread statt in mehreren, das macht es sonst unübersichtlich. Hatte drüben schon was geantwortet: https://www.saab-cars.de/threads/drosselklappensensor-b234r.76246/#post-1516519

Klingt plausibel für eine Lambdasonde vom Typ Sprungsonde. Die springt je nachdem, ob fett oder mager zwischen 0,2V und 0,8V hin und her. Mit einem Multimeter sieht das dann nach meiner Erfahrung oft nach 0,0V und knapp 1,0V aus. Vielleicht ist so ein billiges Multimeter wie ich es verwendet habe einfach zu schlecht / träge, um es präziser anzuzeigen. Was die Werte der Drosselklappe angeht, würde ich erwarten, daß ein Poti da je nach Stellung stufenlos den Wert ändert.

Ja, den Eindruck hatte ich von dir vielleicht auch schon das ein oder andere Mal. ;-)

Das Wort vielleicht hast du aber schon mit aufgenommen? Eine Unterstellung sieht anders aus.

Vorne im Primärgehäuse ist ein Deckel. Wenn du den abnimmst, ist dahinter die verzahnte Kupplungswelle gesteckt, die vom oberen Zahnrad des Primärtriebs durch die Kupplungs-Belagscheibe geht und somit die Verbindung herstellt. Die muß raus, um die Kupplung samt Nehmerzylinder auszubauen. Beim 99 muß man den Kühler ausbauen, um diese Welle weit genug herausziehen zu können. Vorgehen also wie folgt: - Kupplungsabdeckung abnehmen und Ring einlegen (hier schon erledigt) - Kühlwasser ablassen und Kühler raus - Deckel vorne am Primär ab und Welle ziehen (den weißen Plastikpropeller vorne aus der Welle Schrauben, M8er-Schraube mit großer U-Scheibe rein und dann Welle raus hebeln / ziehen - Kupplungsdruckplatte abschrauben (6 Schrauben M8) - Kupplungsnehmer 3 Schrauben lösen (meistens Inbus-Schrauben, Inbus muß gekürzt werden damit man rein kommt) - Kupplungsdruckplatte inkl. Belagscheibe und Nehmerzylinder heraus manövrieren. Das ist manchmal etwas nervenaufreibend und man denkt, das kann nicht gehen. Drehen, hebeln, machen, aber nicht mit brachialer Gewalt. Am Ende geht es dann immer erstaunlich sanft. Zum Einbau entsprechend Rückwärts. Viel Erfolg, geschickte Finger und viel Geduld!

Uhh, das ist eine Saab 96 "Langnase" noch mit kleiner / niedriger Front- und Heckscheibe! Sehr schön!

Ja, den Artikel habe ich gelesen. Lesen und Verstehen scheint den Kommentierenden dann wohl schwer zu fallen. Leider ist das bei (zu) vielen Menschen so...

Ja, aber nur wenn du nochmal schneller fährst...

Zumindest in Hessen und RLP kann man im Baumarkt online bestellen und dann, wenn die Bestellung zusammen gepackt wurde, selbst abholen. Click & Collect nennt man das verfahren. Ansonsten gibts auch noch Ebay und Co. . Und Autowerkstätten haben auf, auch da wird man an Öl kommen. Wenn man will gibt es auch jetzt einen Weg.

Leider immer weniger davon...

Die 30% sind nirgendwo dokumentiert, außer deine Aussage jetzt. Das ist so ein bißchen wie Trump, wenn wir schon bei Vergleichen sind. Einfach mal raus hauen, drauf bestehen egal obs stimmt, und dann wirds schon stimmen.

Dann hast du halt fehlerhaftes Wissen gespeichert. Aber man ist nie zu alt um dazu zu lernen, oder?

-- Dezember 1989 -- Ab 2000. Nö, das überlassen wir gerne dir.

Ich nehme immer ein Dichtungs-Entferner-Spray, gibt es z.B. von Loctite. Damit bekommt man auch richtig festgebackene, alte Dichtungen ab. Ggf. braucht man halt mehrere Durchgänge, aber am Ende ist alles sauber. Und halt einen Dichtungsschaber, den habe ich von Hazet. Leistet seit vielen Jahren gute Dienste.

Guten Morgen. Hier auch frisch geschneit.

Was gab es sonst noch: - Sitzheizungsschalter Fahrerseite hatte einen Wackler in der Beleuchtung. Ging nur zuverlässig bei Schalter gedrückt. Gegen gutes Gebrauchtteil getauscht, funzt. - Lesespule am Zündschloß hat es hinter sich. Wollte immer wieder mal den Schlüssel nicht akzeptieren, inkl. Meldung im SID. Nach ein paar Versuchen ging es dann, teilweise trotz der Meldung. Gegen gutes Gebrauchtteil getauscht, funzt. - Neue Streuscheiben für die Scheinwerfer, da auf der Beifahrerseite ein Steinschlag war. Fahrerseite mache ich gleich mit. - Neue US-Blinker. Die alten sind optisch nicht mehr so besonders schön und der auf der Beifahrerseite hat eine kleine abgebrochene Stelle in der Führung, wo der Blinker am Scheinwerfer gehalten wird. Hält nicht mehr so gut, daß ich da langfristig Vertrauen habe, kommen daher beide neu rein. - Neuer Grill. Den hebe ich mir aber noch auf, bis auch die restliche Optik inkl. der rostigen Haube gefixt wird. - Neue Scheibenwischerarme. Kommen ebenfalls erst drauf, wenn Optik dran ist.

Mein Beitrag "Leder war Option" bezog sich auf Schaltknauf (und Schaltmanschette). Leder fürs Lenkrad ebenso Option. Sitze natürlich auch.

Jaja... Hätte ja auch klappen können.

Leder war Option.

Dito. Oder halt ne kleine Drahtbürste in der Bohrmaschine. Ist so trivial daß ich da nicht viel Zeit zum nachdenken verschwende sondern einfach mache. ;-) Ja! Das sehe ich auch so. Wenn man es selbst für sich macht, hat man halt ein anderes Interesse. Eigentlich ganz einfach, wenn man mal dafür sensibilisiert ist, gell?

Ja, die Führungen werden gerne vernachlässigt. Genauso wie die Bohrungen im Sattel, wo die Gummiführungen für die Gleitbolzen rein kommen. Sind die innen durch Rost "verengt", dadurch klemmen dann die Gleitbolzen und der Sattel arbeitet nicht frei. Ist offenbar auch ein gern übersehener Effekt bei ATE-Sätteln. Zumal es dafür sogar ein "Spezial-Werkzeug" von ATE gibt. Im Grunde eine Stahlbürste für die Bohrmaschine, mit der man diese Bohrung wieder frei schleifen kann. Wofür man aber kein Spezialwerkzeig braucht. ;-)