erik

Über Webarchiv findet man die Doku-Seite dazu noch: https://web.archive.org/web/20030718085321/http://www.saabcentral.com/techhelp/c900/volvo_ic/default.htm Was die Sache etwas schwieriger macht ist das drehen des Ladergehäuses (Frischluftseite), der Ausgang muß nach unten zeigen. Beim Garett relativ einfach, beim Mitsubishi etwas schwieriger. Ist also nicht ganz plug&play.

Das ist aber Forumsbeitrag, er spricht aber von PN / Unterhaltung.

Hm, die Serien-Buchsen sind innen 16,2mm. In die Powerflex passen die Blechhülsen nicht rein, genau. Und ich wollte halt nicht erst ausbauen, nachmessen, wieder einbauen, geeignetes Werkzeug zum aufweiten bestellen, wieder ausbauen... Je nachdem, wie groß der Unterschied ist, kommt aufbohren oder aufreiben oder drehen in Frage...

Da mußte ich zum Glück bisher noch nicht dran. Aber vermutlich ähnlich wie oben am Stoßdämpfer irgendwas im Bereich +-1,5mm. Kann man schon dengeln, aber nicht in 3 Minuten...

Sind alles typische Stellen, an denen 9-3 gerne rosten. Und wie du schon sagst, zum größten Teil mit etwas Fürsorge vermeidbar oder im Griff zu halten. Aber glücklicherweise ist das alles auch relativ einfach zu beheben, außer vielleicht die Federtelleraufnahme, wo du den Riss darüber dokumentiert hast. Alle gezeigten Stellen waren vor etwa einem Jahr an dem 9-3 meines Bruders fällig (MY'98 2.0i). 4 Wochen nach TÜV bestanden ohne Mängel kam hinten rechts der Stoßdämpfer oben durchs Blech. War aber recht einfach zu schweißen. Kofferraum-Unterkanten war auch an 2 Stellen durch. Kofferraum ist aber f*rztrocken. Ich denke, es kommt auch von unten, wenn sich die Abdichtung der Naht an der Unterkante mit der Zeit durch Spritzwasser und aufgewirbelten Dreck abnutzt. Aber auch da, recht einfach zu beheben, wenn man schweißen kann. Und vorne im Radhaus, die Spritzbleche hinterm Rad Richtung Fußraum / Schweller. Auch da, recht einfach zu schweißen wenn durch. Besser ist, dort ab und zu Vorsorge zu betreiben, dann verzögert sich der Rostfrass oder kommt gar nicht erst so weit, daß man was machen muß. Da habe ich mir angewöhnt, 2x im Jahr beim Reifenwechsel drüber zu schauen, wenn nötig nachzuarbeiten und zu konservieren. Ist halt voll im Spritzbereich und daher unter Dauerbeschuss.

Da ist noch eine schwarze Verkleidung, nah am Mitteltunnel. Die muß man auch noch abschrauben, dahinter sitzt der Kumpan dann.

Ja, aber ganz andere Baustelle. Bin dabei einen 99 Turbo für Rallye Gruppe 4 aufzubauen, wie die Werkswagen 1980. Ansaugrohr Spezialanfertigung mit eingelassenem Ölkühler, 2 Leitungen dran, elektrische Wasserpumpe, zweiter flacher, breiter Ölkühler unterm Motorwasserkühler hinter den beiden Schlitzen im Frontblech. Wie effizient das ist, weiß ich (noch) nicht. Ist aber das einzige, was ich machen darf da ich historisch korrekt bauen muß für historischen Motorsport. Kenne sonst noch die Variante mit einem LLK vom 900, links hinterm Scheinwerfer, Frontemaske gegen eine mit Lampenringen für eine oder zwei runde Hauptscheinwerfer getauscht, nur den äußeren Scheinwerfer verbaut und innere Öffnung für Luftzufuhr zum LLK.

Nochmal korrigiert, Anzugsmoment laut WIS für die beiden Muttern des Motorlagers zum Hilfsrahmen nur 39Nm!

Soweit ich weiß geht es nur mit dem 9k LLK, bei dem die Ausgänge seitlich schräg nach unten zeigen. Der andere, wo sie nach hinten gewinkelt sind, ist wohl ungünstig, so daß man die Anschlüsse nicht brauchbar unter bekommt. Andere Alternative, die ich seit 2003 im 901 fahre, ist ein LLK aus einem Volvo 740 Turbo. Da muß man immerhin keine Abschleppösen wegflexen. Würde ich heute nochmal sowas machen, würde ich vermutlich den LLK von Do88.se nehmen.

Das soll wohl zu wildes gespame verhindern...

Musst du dir anschauen, wenn dir Schrauben draußen sind. Hab mag nicht pauschal sagen. Hatte schon welche die sehr grenzwertig verrostet waren. Da fehlte dann zum Teil schon das Gewinde. Wenn das bei dir so sein sollte, müssen sie neu. Anzugsmomente (so aus dem Kopf, erst vor paar Tagen gemacht): Vorne 115Nm Mitte 190Nm Hinten 110Nm + 75° 2 Muttern hinteres Motorlager, unten zu Hilfsrahmen 39 Nm Falls ich was falsch in Erinnerung habe, bitte korrigiert mich. Und, kann mir jemand weiter helfen mit meiner Frage zu den Powerflex?

Hat zufällig jemand die Powerflex-Buchsen PFF66-303 neu, noch nicht eingebaut, im Regal liegen? Das sind die PU-Buchsen für den Querlenker-Stützarm, hinten am Hilfsrahmen verbaut. Ich wüßte gerne welches Maß die Bohrung der Edelstahl-Hülse innen hat.

Risse in Felgen sollen schonmal vorkommen, ja. Aber im Falle der Hirsch-Felgen ist es ein sehr massives Problem bei den 18"-Felgen, welches brandgefährlich ist. Die Häufigkeit und das Ausmaß sind deutlich extremer als bei anderen Herstellern / Felgen.

Bei einem Alter von ca. 20 Jahren kann es auch einfach sein, daß der Schlauch alt und gammelig und porös ist und daher undicht war. Da steht ja nichts von geplatzt, sondern undicht. Müßte der TE nochmal genauer spezifizieren, aber klingt nicht nach geplatzt. Von daher sehe ich im Moment noch keinen Anlass, hier von einem Kopfdichtungs- oder Motorschaden zu orakeln...

Stimmt aber nur für Bosch-Einspritzung. Bei Lucas, der ab Werk schon 3bar Druckregler hat, wäre dann 3,2 oder 3,5 bar sinnvoll. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?

:biggrin:

Der Druckschlauch ist oberhalb vom Bremskraftverstärker mit einer weiteren Leitung verschraubt, die kann man sehr einfach mit 2 Schraubenschlüsseln lösen. SW17 und 22 oder so.

Bei der Variante ist aber die Gefahr, daß es zu heiß wird und ggf. was anfängt zu schmoren. Ich finde so Automatismen an der Stelle einfach sicherer.

Ich habe nicht von Stabi-Buchsen gesprochen, knacken kommt von den Powerflex-Buchsen hinten am Hilfsrahmen, die von der Querlenker-Stützstrebe. Die Frage ist halt, wie gut die Aftermarket Gummibuchsen sind. Es gibt da ja nicht viel da vorne, nur die Gummibuchsen am Querlenker und an der Stützstrebe, Stabi-Koppelstangen. Ist aber nichts dabei, was man unbedingt machen muß, wenn der Hilfsrahmen runter kommt. Da kommt man auch sonst gut ran. Wenn sonst nichts auffällig ist, würde ich nur die Stabi-Buchsen erneuern wenn nötig und fertig.

Naja, wenn nur ein rotes Steuergerät rein kommt, dann kannst du auch beim Serien-LLK bleiben. Der hat genug Reserven, solange man nicht eine deutliche Leistungssteigerung anstrebt. Der verlinkte von Do88.se ist eher was, wenn man deutlich über 200PS geht.

Der Ladeluftkühler von Do88.se ist sehr gut. Man sollte aber beachten daß dabei beide Abschleppösen vom Schloßträger abgetrennt werden müssen, ein Ersatz zur Montage weiter unten liegt dem LLK-Umbaukit bei. Und die Lampenwischermotoren gehen auch flöten, für die ist kein Platz mehr.

Spricht aber dann doch dafür, daß ggf. der OBD nicht in Ordnung ist, PIN raus, oder Kabelbruch kurz dahinter. Habt ihr das mal genauer untersucht oder nur den Stecker angeschaut und gesagt "da ist er"...?

Ich habe bisher (außer beim 2.0i, da ist massig Platz) die Stoßstange abgenommen, dann den Ladeluftkühler samt Schläuchen raus. Dann kommt man relativ gut hin. Sofern der vordere / untere Teil durchgerostet ist, habe ich dann immer die Leitung auf der Fahrerseite mit der Flex abgetrennt, da wo der Schlauch vom Ladeluftkühler durch geht. Man kann dann versuchen den oberen Teil drin zu lassen und die Leitung abzuschrauben. Im Eingebauten Zustand kommt man aber ziemlich schlecht dran. Aber einen Versuch ist es Wert, wenn man Zeit und gute Nerven hat. Sonst rate ich immer zum Tausch beider Teile der Leitung.

Eben mal kurz die Steckerbelegung im WIS gecheckt. Ist laut WIS für 1998 und 2001 gleich. Pin 3 und 6 wären richtig für die Sitzheizung, was auch der Bestückung im Sitz entspricht. Fahrzeugseitig ist es aber bei dem 9-3 meines Bruders, Bj. 1998, 4 und 6. Passt nicht zum WIS, ist mir jetzt aber erstmal wurscht. Ich pinne spätestens kommendes Wochenende richtig um, dann sollte es funktionieren. Hoffe ich jedenfalls...

Bin heute weiter gekommen. Stecker im Sitz ist "falsch" belegt. Die beiden Kontakte für die Sitzheizung liegen fahrzeugseitig direkt nebeneinander, im Sitz aber ein Kontakt oben und einer unten wenn man von vorne auf den Stecker schaut. Leider hatte ich dann einen Denkfehler und habe das falsche Kabel umgepinnt. Habe Masse umgepinnt statt das + Kabel. Wenn man auf den Stecker schaut ist es halt spiegelverkehrt wenn man das Gegenstück im Kopf hat... Habe es erst auf der Probefahrt gemerkt und dann war die Zeit um. Also die Tage nochmal dran gehen und dann wird es funktionieren. Passt aber zu meiner Messung gestern, da hat mir im Sitz + gefehlt. Hatte heute zuviele andere Sachen gleichzeitig im Kopf. Muss nochmal die Steckerbelegung für 1998 und 2001 vergleichen. Ist etwas komisch, aber naja.