erik

Ich hatte am Viggen etwa 1 Jahr und 15t km keine Probleme, dann ging es los und jetzt Dauerzustand. Knacken der Buchsen an den Stützstreben hinten am Hilfsrahmen. Wenn ich endlich mal dazu komme stelle ich den Viggen auf die Bühne, baue die Metallbuchsen der Powerflex aus, drehe sie auf der Drehbank auf das gleiche Maß aus wie die normalen Serien-Gummibuchsen und setze sie mit den Federhülsen ein. Mal sehen ob dann Ruhe ist.

Multimeter. Sowohl am Stecker als auch gegen Masse, je nachdem, was gecheckt wird.

Was war das und sind die Leute da noch raus gekommen?

Bis zum Stecker, der am Sitz angesteckt wird, passt es ja an sich. Es kommt jedenfalls Strom an, wenn man den Schalter betätigt. Es kann also eigentlich nur eine andere Belegung am Sitzstecke sein oder sowas. Heizmatte habe ich auch gemessen, hat Durchgang. Also ist die Matte wohl (immer noch) in Ordnung. Ging ja im Spenderfahrzeug bis Umbau.

Aus diesem Grund habe ich gerade an Bruders 9-3 (B204i) im Rahmen der vollen Kettenkur den alten Kettenspanner wieder eingebaut. Der sah noch sehr gut aus, und ich hatte mehrere Ausfälle von Neuteilen im Hinterkopf. Kohle und Ärger gespart (hoffentlich).

So, doch nochmal geschaut, es hat mir keine Ruhe gelassen. Nochmal bestätigt: Drückt man den Schalter für die Sitzheizung auf "AN" kommt unten am Stecker fahrzeugseitig Saft an. Messe ich dann weiter hinten am Sitz, am Stecker wo die Sitzheizmatte an den Kabelbaum vom Sitz gesteckt wird, kommt nix. Muß morgen nochmal ran gehen, ggf. nochmal kurz den Sitz raus. Durchgang prüfen. Und vor allem Belegung, ob die vom Fzg. zum Sitz paßt. Vielleicht wurde doch was geändert im Pinout 1998 vs. 2001. Zum Vergleich schaue ich auch nochmal beim Spenderfahrzeug nach, aus dem die Sitze kommen. Falls es was neues gibt, gebe ich bescheid.

Habe vorhin nochmal alles gecheckt. Sicherung okay. Schalter okay. Schalter geht aus wenn man die Sicherung zieht. Und bei eingeschalteter Sitzheizung kommt unten am Sitz auch volle Bordspannung an (12,2V Zündung an / Motor aus). Habe nochmal alle Stecker am Sitz gezogen und wieder zusammen gesteckt. Wenn es jetzt nicht geht, dann ist zufällig beim Umbau die Heizmatte verreckt. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, was man bei Sitz Aus- und Einbau da kaputt machen kann, aber man weiß ja nie. Ist jetzt auch erstmal zweitrangig, da ich noch ein anderes Problem im Motorbereich zu lösen habe. Bis hierhin vielen Dank an alle fürs Mitdenken!

Ja, habe ich schon mehrfach gehört. Die Nachbau-Kettenspanner scheinen damit öfters aufzufallen.

Das verlinkte Zeug vom Korrosionsschutz-depot ist bis 1200°C spezifiziert. Das sollte also theoretisch auch bei Dauervolllast halten, da die Abgas-Temperatur bei Volllast "nur" ca. 1000°C erreicht. Wäre also mal interessant, das zu testen, auch wenn ich skeptisch bin, ob die 1200°C tatsächlich gehalten werden...

Tja, du lieber Kater magst sicherlich recht damit haben, daß man "damals kein Flüssigdichtmittel verwendet hat, nur Kork oder Papier". Aber das heißt halt auch nicht, daß man heute, nur weil das damals der Stand der Technik war, nicht auf was moderneres umsteigen kann, was tatsächlich technisch eine gleichwertige Abdichtung erzielt. Aber außer dir hat hier ja keiner 45 Jahre Erfahrung, daher haben die alle keine Ahnung und du hast recht.

Noch eine blöde Idee, muss man am Ende ggf. noch was per Tech2 freischalten?

Ich nicht. Been there, done that. Schon mehrfach so gemacht, Flüssigpampe statt Papier. Hält seit Jahren und über 120t km dicht im längsten Fall. Und ich sehe da absolut keinen Grund, warum es mit Hylomar blau oder Loctite 518 rot nicht dicht werden sollte.

Naja. Du hast neu gehont, oder? Neue Kolbenringe? Dann läuft so ein Motor anfangs meistens etwas "sackig". Ansonsten wäre halt noch die Frage nach Falschluftquellen und sowas.

Ja, ist die Nr.20, laut WIS, laut Sicherungskasten. Sollte passen. Wie gesagt, wenn ich morgen neben den anderen, wichtigeren Baustellen dazu komme, checke ich wo Strom kommt und ob alle Kabel wirklich da sind.

Geht beides.

Ja, das will ich am Samstag prüfen. Sicherung steckte jedenfalls schon in der 20, richtiger Wert und nicht durch. Habe probeweise eine neue rein gemacht, kein Unterschied. Werde jetzt wie gesagt prüfen, ob beide Steckfahnen dieser Sicherung mit Stecker und Kabel belegt sind. Und ob Strom am Schalter ankommt, ob er von da weiter an den Stecker am Sitz kommt...

Sehe ich auch so.

Tatsächlich 2001. Die aus deinem 2002er ist in den 2001er gewandert, die aus dem 2001er in den 1998er meines Bruders... Sicherung steckt. Muß jetzt mal schauen, ob überhaupt Strom durch geschaltet wird, am Schalter, am Sitz...

Zierleiste: Ist oben mit einem Klebestreifen geklebt und unten sind 2 Plastiknasen, die in Gegenstücken im Blech stecken. Vorsichtig mit Schraubendreher o.ä. erst oben den Klebestreifen ablösen, dann unten direkt neben den beiden Nasen vorsichtig(!) hebeln. Leider brechen die dabei schonmal ab, und die Gegenstücke habe ich fast nie zerstörungsfrei heraus bekommen. Aber man kann die Zierleisten nach erfolgter Blechkur auch einfach mit 3m-Klebeband (doppelseitig) oder Sikaflex wieder ankleben.

Hallo! Ich habe an Bruders Saab 9-3 (2.0i MY'98) eine Ledersitzausstattung aus einem 2001er nachgerüstet. Ursprünglich war Velours drin, ohne Sitzheizung. Die neue Garnitur hat Sitzheizung in beiden Vordersitzen. Da die Stecker alle da sind, dachte ich ganz bequem Sitze reinschrauben, Stecker dran, die beiden Schalter für die Sitzheizung eingesteckt und fertig. Sicherung im Sicherungskasten links am Amaturenbrett ist auch vorhanden und intakt. Schalter leuchtet wenn man ihn drückt, aber es wird nicht warm am Popo. Relais scheint es ja keines zu geben? Über die Suche habe ich bis jetzt auch nichts wirklich erhellendes gefunden... Was fehlt mir jetzt, damit es funktioniert? Danke & Gruß, Erik PS: Im Spenderfahrzeug hat die Sitzheizung auf beiden Sitzen funktioniert. Heizmattendefekt kann ich also ausschließen.

https://www.saab-cars.de/threads/original-lautsprecher-austauschen-gegen-hochwertige-syteme.62416/#post-1214983

Nicht ganz. Beim 902/931 sitzt der Motor nur mit dem hinteren Lager auf dem Hilfsrahmen, links und rechts sind die Motorlager an der Karosserie verschraubt. Zum Ausbau müßte man also zunächst das hintere Lager lösen, den Motor an eine Traverse hängen damit er nicht abkippt, dann den Hilfsrahmen abschrauben und rausnehmen. Dann könnte man die Motor-Getriebeeinheit ablassen und die Karosse hochheben. Mit Hebebühne kein Problem. Aber wenn man die nicht hat, so wie hier in dem Fall, kann man sich stattdessen auch mit einem Motorkran behelfen und das Aggregat nach oben heraus fädeln. Habe ich schonmal so gemacht bei einer Schlachtung. Rücksicht auf die Karosse muß man in dem Fall auch nicht nehmen und es geht genauso schnell, wenn nicht sogar schneller. Klimakompressor abschrauben, Fahrerseite Halterung für Motorlager vom Getriebe weg schrauben, Beifahrerseite reicht nur das Motorlager abzuschrauben, hinten Motorlager lösen. Ggf. noch diverse Anbauteile vom Motor und drum herum weg. Dann die Einheit nach oben heraus.

Um heran zu kommen am besten Handschuhfach und Seitenverkleidung der Mittelkonsole im Beifahrerfußraum heraus schrauben. Wechsel ist recht einfach, Teil abschrauben, Stecker ziehen, neuen anstecken und anschrauben. Und Wäremleitpaste, ganz wichtig, genau!

Habe Skandix per Email gemeldet, daß der O-Ring nicht paßt. Sie wollen das prüfen, aber da sie über 400 Stück / Jahr verkaufen und es nie eine negative Rückmeldung gegeben hat, wäre das schon sehr ungewöhnlich... Bei mir lagen 2 Stück seit einem Jahr auf Halde. Tja.