erik

Ich nehme für so selbst gebaute Kabelbäume Bougier-Rohr. Das sind flexible Kunststoff-Schläuche, so ähnlich wie Schrumpfschlauch. Entspricht etwa dem, was viele Fahrzeughersteller auch ab Werk verwenden. Die Kabel müßte man am besten aber vorher durch ziehen, bevor die Stecker drauf kommen.

Wie gesagt, war nur meine persönliche Meinung. Bin auch schon 165er gefahren auf meinem 96, geht selbstverständlich auch. :-)

Doch, die Flanke ist höher. Die 80 ist bei Reifen die Höhe in Prozent, bezogen auf die Breite. 80% von 165 sind mehr als 80% von 155. Reifenumfang ist größer bei einem 165/80 im Vergleich zum 155/80.

Kann man machen. Ich persönlich bevorzuge die 155er, da sich die 165er etwas schwammiger fahren wegen der höheren Reifenflanke.

Stichwort Leisten, der Vollständigkeit halber auch wenn es nicht direkt gefragt war: Die Leisten müssen vorher raus, wenn man die Scheibe ausbauen möchte.

Ahja. Dann muß ich mir das bei Gelegenheit nochmal anschauen. Ggf. versuche ich einen "passenden" Torx-Bit einzuschlagen falls das mit dem Inbus nix mehr wird. Und dann neue Schraube (die ich mir vorher besorge).

Naja, das ist jetzt aber schon jammern auf hohem Niveau. :-)

Sieht jedenfalls danach aus, daß es mal einer war... Was wäre richtig?

Ahja, danke für die Zusammenfassung. Bei mir geht oben die Einfüllschraube nicht mehr auf. Sitzt bombenfest und irgendwer hat den Vierkant schon vor Jahren rundgenudelt. Hätte ich das mal bemerkt als alles draußen war beim Motortausch. Da wäre man einfach dran gekommen... :-/

Wenn der Kopf unten ist würde ich mir auf jeden Fall die Ventile anschauen. Kommt schonmal vor, daß die ausgetauscht werden müssen. Sieht man nach Ausbau, was ja nicht viel Arbeit ist. Wenn noch okay, dann zumindest neu einschleifen. Ist aber bei dem was du schreibst die Frage, ob der Wagen so TÜV bekommt?

In Europa gab es Viggen nur 1999 / 2000. Und Aero mit Viggen-Paket gab es in Europa nur 2002. In USA/Kanada gab es Viggen von 1999 bis 2002, auch als 4-Türer. Allerdings sind nur ca. 2300 Stück gebaut worden, von daher allein wegen der Stückzahl schon sehr selten anzutreffen im Vergleich zu den normalen Varianten, die in viel größeren Stückzahlen gebaut wurden.

Ist eigentlich ganz einfach. Äußeren Türgriff ausbauen (dazu muß die Innenverkleidung der Tür ab). Der Griff ist mit 2 Schrauben befestigt. Eine vorne, direkt in den Griff von der Türinnenseite her zu erreichen. Die 2. Schraube ist von der Rückseite (Seite der Tür, die mit dem Schloß an der B-Säule anschließt) in einen Bügel geschraubt, der um den Türgriff greift. Bissl blöd zu erklären, kann aber gerade kein Foto davon machen weil Auto nicht in der Nähe. Wenn man dann den Türgriff in der Hand hält, ist der Ausbau des Schloßzylinders offensichtlich und einfach zu bewerkstelligen.

2.0i geht immer nur mit Tech2 oder einem Motronic-Tester. OBD2-Universal kommt da nicht rein.

Hinten auf jeden Fall weich bleiben!!

Habe jetzt mal 7/16 20 UNF Mutter und Schneideisen bestellt. Falls das mit Nachschneiden nicht mehr reicht, wird es M10, genau. Ggf. halt lange Mutter, um genug Fläche zu haben.

Wäre die Frage ob die Hinterachse auf die neuere Variante ab ~80 umgebaut wurde? Sonst wird das mit den Felgen / Reifen zu eng eigentlich. Been there, done that. Sogar ursprünglich gleiche Farbe / gleiches Modell.

*hochhohl* Am unteren Querlenker der Stummel, wo der Stoßdämpfer drauf steckt - welche Gewindegröße hat die Mutter da?

Auf jeden Fall nur 2-stellig, mehr wird es nicht sein.

Ist richtig mit der Fensterschachtdichtung. Ich bezog mich oben aber direkt auf das gezeigte Foto von der Dichtung im Türrahmen.

Müßte an sich von jedem 2/3-Türer 900 passen.

Grundsätzlich soll man die richtige / passende Zündkassette einbauen. Es kann sein, daß die falsche Kassette einen Anteil daran hat. Auch können Schäden durch die falsche Kassette enstehen wenn man länger damit rumfährt. Ansonsten sind auch alle Unterdruckschläuche verdächtig und sollten als Grundwartung pauschal erneuert werden (Silikon-Unterdruckschlauch Innendurchmesser 4mm).

Da gibt es nicht viel zu sagen. Die Blöcke und Köpfe sind gleich. Untesrchied sind halt Kurbelwelle (mehr Hub) und Kolben (flacher). Gibt sicher noch weitere Detail-Unterschiede, aber das sprengt dann den Rahmen. Ja, am einfachsten wäre einen B234 zu nehmen als Basis. Aber man sollte auch überlegen, wie weit man das alles treiben will und was noch alles angepaßt / umgebaut werden sollte. Getriebe und Antriebswellen wurden schon genannt.

Es gibt ja auch einen signifikanten Unterschied am Motorblock mit dem zusätzlichen Loch im Block für den Ablauf der Ölfalle wenn ich das richtig in Erinnerung habe.

Ein Anschluß für die KGE an der "alten" DK ist dünner als an der neuen. Kann man natürlich mit einem Übergangsstück irgendwie dran pfriemeln. Ob das sinnvoll ist, sei dahingestellt.

Was die Drosselklappe angeht ist das halt suboptimal da die alte dran zu fummeln. Saab hat nicht umsonst den einen Anschluß vergrößert. Kann sein daß man keine negativen Auswirkungen bemerkt, aber es kommt da auch auf Fahrprofil und andere Faktoren an. Wenn es vorher mit der alten KGE soviele Probleme gab und man es ab Werk mit der Änderung 2004 verbessert hat, sehe ich keinen Grund warum ich diese Lösung nicht anwenden sollte. :-)