erik

Das ist eigentlich der Ablaufschlausch für das Kondenswasser der Klimaanlage. Aber wenn da Kühlwasser raus kommt... Wie patapaya sagt. :-/

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Sehe ich auch so. Danke!

Zur Zeit ja, kommen aber wieder neue dran. Ich wollte das zusammen mit der anstehenden Neulackierung des Aero-Kits machen.

Stimmt, Riemen kann man da gleich mitmachen, hatte ich gar nicht bedacht. Guter Punkt. Kupplung kenn ich halt nur die hydraulische vom 9-3. Kann normal sein, kann das Seil sein. Seil ist ja auch kein großer Posten. Von daher, wäre es in dem Fall ggf. sinnvoll, die ~2500€ in das vorhandene Fahrzeug zu stecken, da dieses bekannt ist. Immer noch in der Annahme, daß Rost kein Thema ist / wird. Bei dem "neuen" weiß man halt nix. Und bei dem Einstandspreis kann es da durchaus sein, daß in absehbarer Zeit auch Investitionen fällig werden.

Sehe ich genauso. Vibrationen zwischen 80 und 120 sind typisch für Reifen-Unwucht. Und die anderen genannten Dinge ebenso. Ich würde also als erstes sicherstellen, daß die Räder okay sind von der Wuchtung und sonstigen Problemen. Dann Vorderachse wie von patapaya genannt und dann Motorlager. Wenn das alles okay ist, dann kann man weiter schauen.

Vor allem hinsichtlich Rost! Wenn deiner so gut dasteht, wäre das die bessere Option. Technik reparieren ist immer billiger als Karosseriearbeiten. Wie der auf 4000 kommt? Ich habe mal hinten dran geschrieben, was ich denke, was der jeweilige Posten in etwa kosten würde in einer Werkstatt (die meisten Posten hatte ich schon selbst und gehe davon aus, was ich ca. bezahlt habe): Auf 4000€ komme ich da nicht ganz, aber es gibt natürlich immer Preisschwankungen abhängig davon, was bei der Reparatur schief geht oder noch auftaucht. Aber unter 2500€ kommt man wohl nicht davon, wenn man nichts selbst machen kann.

Werden also einfarbig?

Wenn du die Ölspülung machst, und davon ausgehend daß du schon so Lecwec-Gedöns reingekippt hattest: Nimm auf jeden Fall die Ölwanne runter nach der Spülung. Der ganze gelöste Schmodder wird sich vors Ölsieb setzen. Lieber auf Nummer sicher empfehle ich da.

P0420 wird im Zusammenhang mit unzureichender Wirkung des Katalysators geworfen. Sprich, der Kat ist im Eimer und funktioniert nicht mehr richtig. Ich hatte das an meinem 9-3 Viggen (B235R-Motor). AU bestanden, aber dennoch alle 80-120km den Fehler bekommen. Erst der Austausch des Kats gegen ein gutes Gebrauchtteil hat den Fehler bei mir behoben. Wäre also eine Möglichkeit, der Sache dahingehend nachzugehen.

Zumal dann auch die Frage ist, wenn der TE jetzt sagen würde "Schwamm drüber", es als Lehrgeld verbucht und die Karre als Bastlerfahrzeug weiter verkauft, in dem Wissen daß die Karre nicht in Ordnung ist. Faktisch hat das Auto aktuell frischen TÜV, und es entzieht sich seiner Kontrolle, was der neue Besitzer damit machen würde. Passiert dann was, ist er ggf. mitverantwortlich? Wenn nachweisbar, fände ich auf die Finger klopfen in diesem Fall das mindeste...

Er hat aber auch vor, die Reifengröße zu ändern. Und das muß eingetragen werden.

Was für neue Dichtungen waren das? Zubehör oder Original-Saab?

Genau, davon bin ich ausgegangen.

Dacia mit Vollausstattung.

Setzt aber vorraus, daß der Verkäufer tatsächlich der Vorbesitzer ist und es privat genutzt hat, soweit ich weiß. Das wäre das erste, was man in dem Fall hier wissen müßte. Dazu langt auch nicht, daß er die Karre für 5 Tage auf seinen Namen angemeldet hat.

Ich würde folgendes machen: Alles im Bereich Querlenker / Hilfsrahmen genaustens prüfen und ggf. erneuern. Vor allem die hinteren Buchsen, die am Hilfsrahmen mit diesen kleinen Blechhülsen durch den Hilfsrahmen hindurch verschraubt werden. Eine hast du ja schon erneuert. Blechbuchsen richtig eingesetzt? Schrauben in Ordnung? Als nächstes die Querlenker, wie patapaya schon sagt, wo der Stützarm ansetzt. Diese Buchsen sind auch oft fratze. Ich hatte an der Stelle erst Ruhe, seit ich die Meyle HD Querlenker verbaue. "Buchsen Augenscheinlich okay" hatte ich auch schonmal. Erst nach Ausbau / Tausch konnte ich dann sehen, daß sich am Altteil die Buchsen in Auflösung befanden und ursächlich waren. Kann so sein, muß nicht. Die restlichen Schrauben vom Hilfsrahmen sollte man sich auch genau anschauen. War der Hilfsrahmen mal draußen? Alles wieder richtig zusammen gebaut, mit korrektem Drehmoment? Alle Schrauben in Ordnung und mit Loctite eingesetzt? Und dann die schon genannten Motorlager- / Getriebelagerböcke. Leider gibt es als Aftermarket-Teil nur noch zu weichen Müll. Tendenz zu mehr Motorbewegung, die man auch spürt beim Lastwechsel. Auch sichtbar an der Bewegung des Schaltknüppels.

Beim 902 und 931 ist es wohl auch so, daß für die 16"-Räder damals die für den 931 Aero vorgesehenen zur Homologation genommen wurden. Das waren W-Reifen. Weiß nicht, ob es diese Reifengröße damals nicht auch in V gab. Jedenfalls ist es bei den "langsameren" Varianten rein technisch ausreichend, wenn man V nimmt. Irgendwas war da in den letzten Jahren auch, daß eben auch die Vmax im Schein zählt, auch wenn ab Werk mal ein schnellerer Reifen für eine bestimmte Größe eingetragen wurde. Müßte man nochmal richtig klären, aber so in der Art wurde es mir mal erklärt. Fahre auf einem 931 185PS-Variante die 16" in V. Hat bis jetzt niemand gemeckert in 4 Jahren.

McPherson ist eigentlich auch konstruktiver Schrott. Funktioniert aber trotzdem. Und jetzt? Es geht immer besser.

Sieht zumindest von der Ladedruckanzeige her doch völlig normal aus?!

Oft verzieht sich der Flansch vom Ventil. Da mal prüfen ob der noch plan ist.

Zu 1.: Wenn der Ganzjahresreifen eine M&S Kennung hat, ist er einem Winterreifen gleichgestellt. Dann ist der Geschwindigkeitsindex "egal", aber ggf. muß ein Aufkleber aufs Amaturenbrett wie bei "langsameren" Winterreifen auch. Zu 2.: Sicher ist das nicht. Kommt auf den TÜV-Prüfer an. Ist halt eine Einzeleintragung, wo der Ermessensspielraum zum tragen kommt.

Naja. Hält aber bei zigtausend Exemplaren jahrelang. So schlecht kann es also doch nicht sein. Problem bei den seit ein paar Jahren nur noch als Aftermarket-Teil erhältlichen Nehmerzylindern ist die schlechte Qualität der verbauten Dichtungen. Aber das Thema ist hier auch zur Genüge besprochen worden und es gibt abhilfe.

Ich würde erstmal damit fahren, die angesprochene Adaption machen. Würde bei einem gebrauchten Lader, der vorher normal funktionierte, erstmal nicht die Grundladedruckeinstellung anzweifeln. Kontrolle kann nicht schaden, aber in der Regel unnötig.