erik

Ich habe früher eine Zeit lang Fertan verwendet und war damit auch zufrieden. Mittlerweile muß sich aber irgendwas an der Rezeptur geändert haben, da es nicht mehr gut funktioniert und der Rost dann auch immer wieder durch kam. Ich bin daher vor einigen Jahren (dürfte schon über 10 Jahre sein) schon komplett von Fertan weg. Kovermi funktioniert vergleichbar, allerdings ohne abwaschen. Und damit habe ich seit einigen Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht. Alternativ, aber das eher nur auf Flächen, verwende ich auch Pelox-RE. Das ist ein auf Phosphorsäure basierender Rostumwandler. Nachteil in Falzen ist aber, daß man die Rückstände dort nicht rückstandsfrei heraus bekommt, so daß ich da dann lieber zu Kovermi greife.

Naja, wenn es ja maßlich innerhalb der Toleranz ist, sehe ich da kein Problem. Und es gibt ja auch noch diese längeren Nachstellkeile, die sowas mit kompensieren. Ich muß erstmal gucken, was ich noch an brauchbaren Trommeln da habe und welche ggf. so verwendbar sind, und welche sich noch durch abdrehen weiter verwenden lassen. Ohne Not kaufe ich nicht (nochmal) neue. Einen Satz neue Trommeln habe ich liegen, vor ein paar Jahren bei Skandix gekauft. Die konnte ich bisher aber nicht montieren da irgendwas maßlich am Lagersitz nicht stimmt. Man bekommt eines der Lager nicht weit genug herein gepresst. Ich war bisher zu faul der genauen Ursache auf den Grund zu gehen. Soweit mir mitgeteilt wurde stammen die von Skandix aus der gleichen Quelle wie die vom Saabklubben. Aber das ist ein anderes Thema.

Mittel gibt es viele, um sich der Sache anzunehmen. Allgemeines Vorgehen wurde hier schon genannt: Dichtmasse entfernen, ggf. auch den noch intakten Lack am Rand des verrosteten Bereichs auch mit entfernen damit man auf jeden Fall den rostigen Bereich komplett erfasst. Dann sollte man groben Rost mechanisch entfernen und anschließend entweder mit Rostumwandler und neuem Lack arbeiten, oder halt mit einem der diversen Konservierungsmittel heran gehen. Die einen schwören auf Rostumwandler, andere auf Owatrol und/oder Fett. Da gibt es viele unterschiedliche Ansätze. Gerne mal auf der Seite vom Korrosionsschutz-Depot umschauen. Die haben einiges an Mitteln dafür und es gibt dort auch einen Beratungs-Leitfaden. Ich würde das nach dem freilegen mit einem Rostumwandler (Kovermi) behandeln und dann Lackaufbau plus neue Dichtmasse. Von Fertan halte ich nichts mehr - das war früher mal gut und ist heute leider nicht mehr besonders effektiv.

Ich hänge mich mal hier an den alten Thread an. Wer hat mal Bremstrommeln innen ausdrehen lassen? Und wo machen lassen?

Ohne mich jetzt spezifisch mit diesen Vergasern auszukennen - aber was ist das da für ein freier Anschluß? Es klingt auch so wie ein zischen-saugen? So als würde da über den offenen Anschluß Falschluft gezogen. Gehört da normalerweise ein Unterdruckschlauch drauf?

Bremsen werden nicht "mit Gewalt" getestet. Die müssen halt die ca. 200bar max. Systemdruck können. Kann sie das nicht, ist sie nicht in Ordnung und die Stilllegung war dann (leider) berechtigt.

Du meinst sicherlich diese Zentrierpins? Zum einen ist es recht einfach die heraus zu holen. Die Position ihrer Löcher würde sich durch ein abdrehen/abschleifen/abfräsen nicht verändern. Von daher kann ich deinen Einwand nicht nachvollziehen.

Ich habe den Schaumstoff bisher immer unfallfrei abziehen können und auf den neuen Lautsprecher aufgeklebt. Gibt es aber bestimmt im Hifi-Zubehör o.ä. zu kaufen wenn man es unbedingt neu will. Und zu den Lautsprechern / Kickbass gibt es bereits mehrere Empfehlungen hier im Thread...

Kann ich aus Erfahrung bestätigen (allerdings mit dem V4). Erleichterte Schwungscheibe macht für ein Fahrzeug, welches nicht ausgesprochen für den Sport genutzt werden soll, keinen Sinn. Die Abstriche im Laufverhalten und Fahrbahrkeit bei normalem Alltags-Betrieb überwiegen dann und sind auch teils nicht zu kompensieren.

Ja, ich nehme das mittlerweile am liebsten für Fahrwerksteile. Allerdings habe ich dieses Mal die vorderen Querlenker mit Brantho-Korux 3in1 aus der Sprühdose lackiert. Mal sehen ob sich beides auf Dauer gleich gut schlägt.

Heute habe ich mal einen ruhigen Tag gemacht. Habe nur mal ein paar Teile in den diversen Kisten gesichtet. Dann habe ich mal die für den Sonett vorgesehene Hinterachse aus dem Lager geholt. Die stammt von einem Saab 96 Teileträger der mir vor einigen Jahren zugelaufen war und diese Achse machte beim Ausbau einen ganz guten Eindruck. Die wurde schonmal neu lackiert und hat vor einer Weile schon die große Zentralbuchse aus PU vom Saabcommander bekommen. Ich habe mich aber dann heute doch dazu entschieden die Achse nochmal abzuschleifen, da der Lack an einigen Stellen schon beschädigt war und ein paar kleine Stellen Rostansatz zeigten. Außerdem war die Lackierung recht lieblos mit einem Pinsel dick darüber "gerotzt" - das geht schöner. Also die Achse mit der großen Flex und einer CSD-Scheibe entlackt und dann den ersten Durchgang Chassislack O.H. drauf gepinselt. Sieht jetzt schon "lecker" aus...

Stehbolzen? Du meinst sicherlich die 3 Zentrierpins? Die sind meines Wissens nur gesteckt mit Presspassung und lassen sich mit einem Durchschlag raus kloppen. Dann hat man kein Hindernis auf der Fläche. Entweder von jemandem abdrehen lassen, der weiß was er tut. Oder halt Flächenschleifen, genau. Oder einfach mal eine Suchanzeige hier im Marktplatz aufgeben und ein gutes Gebrauchtteil besorgen. Ist am Ende wohl einfacher und billiger.

Und warum soll dann der Kompressor schuld sein, wenn eine Leitung an der Verschraubung undicht ist? Vielleicht hat da jemand beim Verschrauben nicht sauber gearbeitet? Und Kompressor kann man ja mit dem Klimagerät die Drücke prüfen. Sofern der Bediener Ahnung hat, könnte er dann eine Aussage dazu treffen ob der Kompressor anständig arbeitet oder nicht...

Heute wurde "geliefert". Es wird jetzt ca. 2 bis 3 Wochen dauern bis das Chassis fertig ist. Karosserie wird im Anschluß dann wahrscheinlich auch dort gemacht, falls sich die dicken Lack- und Spachtelschichten nicht zu sehr wehren. Wird man sehen wenn es soweit ist.

Neu wird es das Teil nicht mehr geben. Sowas kommt schon mal vor, daß da was abbricht. Stell doch bitte ein Gesuch hier im Marktplatz unter "Suche Teile" ein, da wird sich bestimmt was finden.

Also wir sind uns einig daß die von mir benannte Pumpe allenfalls für den Sauger genutzt werden sollte. Ich finde die aber echt überall, wenn ich mit HSN/TSN bei den einschlägigen Autoteile-Händlern suche. Überall taucht neben anderen, meist von den Kenndaten besser passenden Pumpen, die Magneti-Marelli 313011300098 auf. Lirumlarum. Man achte auf die Kenndaten und nehme was passendes.

Ja, Niete ausbohren auch noch. Wollte jetzt keine große Schritt-für-Schritt-Anleitung drauß machen. Dafür ist das zu einfach / offensichtlich.

Grad nochmal ins WIS geschaut. Da wird der Benzindruck für Saab 9-3 mit Benzinmotor auf 3.0bar gelistet, Födermenge min. 0,7l / 30s = 1,4l / min = 84l/h. Da würde die von mir vorgenannte MagnetiMarelli ja noch rein passen mit 3bar und 110l/h. Aber es ist sicherlich technisch schon sinnvoll da ein Druckgefälle von Pumpendruck zu Kraftstoffdruck zu haben, damit der Kraftstoffdruck jederzeit auf den 3.0bar bleibt.

Die in der Tür sind reine Bässe, genau. Wird oft unter dem Begriff Kickbass oder Woofer angeboten. Ich persönlich habe jetzt schon mehrmals Hifonics verbaut. Empfehlungen dazu gibt es hier im Forum, über die Suche bestimmt zu finden im 900-II / 9-3 I Forum wenn man nach Hifonics sucht. Bei meinem ersten derartigen Umbau habe ich die Original-Stecker abgekniffen und passende neue Einzelstecker angecrimpt. Mittlerweile bin ich dazu über gegangen die Steckbuchse vom alten (defekten) Lautsprecher auf den neuen rüber zu wuppen. Ist eigentlich keine große Sache, wenn man weiß auf welcher Seite man einen Lötkolben anfassen muß.

Tja, sollte ich dann mal prüfen bei Gelegenheit. Habe eben auch nochmal nachgeschaut. Bei diversen Anbietern wird die benannte Magneti-Marelli Pumpe unisono zusammen mit Pumpen von anderen Herstellern mit 4,2bar gelistet. Prima, da war ich dann zu gutgläubig. Ich bin bei sowas trivialem wie einer Benzinpumpe davon ausgegangen, daß das Mapping da passen würde.

Hm, gute Frage. Hatte jetzt nachgeschaut was ich zuletzt bestellt hatte und die wurde mir damals als ich die raus gesucht habe, als für den YS3D passend gelistet worden. Hatte das nicht mehr mit sonstigen Daten abgeglichen, nur über Vergleichsnummern. Da hatte das augenscheinlich gepasst. Bisher laufen damit 2 Wagen unauffällig (1x 9-3 2.0i B204i, 1x 9-3 B205 185PS). Gut, dann ist das wohl keine Empfehlung mehr und man muß diese blöden Vergleichsnummern mit noch mehr Vorsicht genießen.

Am besten wäre da das Saab WIS (Werkstatt-Informations-System), welches es auch online gibt (halt nur auf Englisch soweit ich weiß). Da steht das alles drin. Alternativ geht ggf. auch noch das Haynes-Buch zum Saab 9-3. Auch das gibt es in Englisch und Schwedisch, auf Deutsch leider nicht. Ist so eine Art "Jetzt mache ich es mir selbst" Werkstatthandbuch.

Wenn der Wagen bewegt wurde, kann es schon reichen wenn es schwappt und dann Luft in die Bremse kommt. Das wäre dann der Fall wo du mit Glück und wenig Aufwand mit auffüllen, entlüften (am besten gleich Bremsflüssigkeitswechsel komplett und gleich auch die Kupplungshydraulik) den Fehler beheben kannst. Das andere Szenario wurde auch schon erklärt. Es kann an einem HBZ mit Defekt liegen. Am Ende nützt hier noch weitere Diskussion halt nix. Machen, Schritt für Schritt. Dann kommt man der Auflösung bestimmt näher.

Ich habe es mal in dem einen Foto mit Paint rein gemalt. Füllstand rote Linie, und Pfeil rot und grün für Füllstand Min und Max. Offensichtlich ist der Füllstand unterhalb oder gerade noch an der Öffnung der Zuleitung zur Kupplung und deutlich unterhalb des Min-Füllstands des Behälters. Da ist Luft in der Bremse vorprogrammiert, auch wenn das nicht jeder wahr haben will. Also Tipps gab es jetzt. Was daraus wird, liegt beim Fahrzeugbesitzer.

Jut, dann ist ja alles fein.