erik

Ich habe dieses Hitzeschutzband an den beiden Auspuffrohr-Krümmern an meinem Saab 96 Rallye verbaut. Funktioniert gut, hält auch etwas Hitze aus dem Motorraum heraus. Diesen Hitzeschutzschlauch, den du für die Klimaleitung verwenden willst, habe ich auch schon verbaut. Bei mir für die Benzinleitung im Motorraum in der Nähe des Auspuffs. Auch das funktioniert gut. Wobei zumindest am 9-3 ist so ein Aluwellrohr als Hitzeschutz ab Werk verbaut. Den sollte man immer mit erneuern falls beschädigt sofern man da mal die Klima-Leitung ab hat. Hat der 9-5 da nichts ab Werk als Schutz um die Klimaleitung?

Ggf. bekommt man noch passende neue Schlösser über Orio, bzw. Hedin oder wie die jetzt heißen. Vielleicht kann man auch ein gebrauchtes Ersatzschloß umbauen passend zum Schlüssel. Naja, hinterher ist man immer schlauer. Ich gebe einen Saab nie an jemanden ohne den Hinweis auf die Schlüssel-Rückwärtsgang-Thematik raus. Das muß man immer dazu sagen, und zwar mehrfach. Sonst merken sich die Leute das nicht.

Das Heckblech ist jetzt fertig gerichtet und hat auch noch die Löcher für die Rückfahrscheinwerfer heraus geschnitten bekommen. Gestern noch einige Male rein geklemmt und nochmal raus um hier und da noch Anpassungen vorzunehmen. Eine kleine Reparatur an der Ecke der Radkasten-Kofferraumseitenwand hinten rechts war noch notwendig, damit ich da eine stabile Grundlage zum miteinander verschweißen habe. Jetzt konnte ich dann auch die linke Ecke des Heckblechs noch ausrichten. Dazu habe ich mehrere Maße genommen, die ich entsprechend links und rechts von mehreren Fixpunkten aus einmessen konnte. Abstand Oberkante Heckblech zur vorderen Achstunnelwand, Diagonale zu Kofferraum-Eck vorne, Diagonale zum Abdeckblech über dem Tank. Damit kann ich sicher stellen, daß nachher alles symetrisch sitzt und ich nicht einen genau so krummen Kofferraum bekomme wie vor der Aktion. 😅🤣 Vielleicht schaffe ich es heute ab späten Nachmittag noch, mit dem einschweißen anzufangen, sobald der Besuch weg ist.

Ich bleibe weiter bei Kork und verwende zusätzlich noch diese "Flügel" an jedem Schraubenloch, so daß der Anpressdruck auf die Dichtung überall besser verteilt wird. In der Regel habe ich noch eine ganz dünne Schicht Silikondichtmasse beidseitig auf die Kork-Ventildeckeldichtung aufgetragen (meistens Dirko / Dirko HT - was gerade da war). Damit wurde bis jetzt jeder Motor dauerhaft dicht.

Hast du denn sichergestellt, daß der Rand am Ventildeckel, der als Dichtfläche dient, auch wirklich gerade und plan ist? Der verbiegt sich schonmal und muß dann wieder gerichtet werden. Wenn der nicht einigermaßen plan ist, wird es da immer undicht sein.

Ja, 9mm ist die min. Dicke.

Ist aus der Ferne schwer zu sagen, was genau kaputt geht. Mein Tipp ist aber, daß es mindestens den Schloßzylinder zerlegt hat. Wenn man da in der "Sperrposition" mit Gewalt den Schlüssel raus reißt, müssen ja mindestens die Schließplättchen im Schloßzylinder zerrupft worden sein. So oder so, man kommt da meines Wissens nur heran, wenn man den Bock freilegt und ausbaut. Verkleidung der Mittelkonsole muß dazu raus. Wenn man weiß wie das geht, ist es nicht besonders schwer. Im Online-WIS gibt es dazu sicherlich eine Anleitung, wo die Schrauben sitzen usw. ...

Naja, mein erster Ansatz wäre jetzt nächstgrößeren Torxbit rein hämmern. Wenn die Schraube so verrostet ist, daß der "richtige" Torx da so durch dreht, dann geht erfahrungsgemäß meistens der nächstgrößere gut rein zu kloppen. Durch die Schläge bekommt auch das Gewinde noch ein bißchen was mit und die Schraube hat gute Chancen sich dann zu lösen.

Geht so. Unter dem Ansaugrohr kommt man halt schlecht dran. Ich war da immer nur dran wenn der Motor eh mal draußen war und auf dem Tisch stand. Kann sein daß das vorher von dir raus gesuchte Wasserrohr noch darüber im Weg ist.

Nein, das Kühlmittelrohr ist das etwas dickere Rohr daneben. Das Ölrohr ist die Nummer 8859480 - scheint nicht mehr neu lieferbar zu sein. Es gibt aber Ersatzlösungen aus Stahlflex. Oder man findet eine besser erhaltene / weniger verrostete Gebrauchtleitung und lässt diese vor dem Einbau noch neu verzinken.

Ah, Lüftermotor z.B. hier: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kuehlung/luefter/elektrischer-kuehlerluefter/1021255/ Müßte man gucken ob der passt, sieht optisch jedenfalls so aus wie auf deinem Foto. Auch wenn ein Spal-Lüfter vielleicht günstiger ist, würde ich persönlich da wegen Kompatibilität eher zu dem passenden Neuteil greifen.

Moin! Also ich hatte vor 2 Jahren mal einen defekten Lüftermotor an meinem '88er 900 Turbo. Ich hatte damals auch noch neuen Ersatz gefunden, weiß im Moment aber nicht mehr, wo das war. Kann Skandix oder Schwedenteile gewesen sein. Am Ende hatte ich aber doch noch einen guten gebrauchten Lüftermotor liegen und habe den eingebaut. Bei dir dürfte das auch schon der Stecker mit grauem Gehäuse und Rundsteckern sein? Die gibt es neu, z.B. bei Skandix und noch irgendwo anders. Werden unter dem Namen Volvo Penta auch hier und da angeboten, da sie auch bei Volvo verwendet wurden. Dazu gab es hier im Forum auch eine Quelle: [EMBED content=post-1615053]https://saab-cars.de/threads/vom-opel-zum-saab.67047/post-1615053[/EMBED] Bei älteren Baujahren hatte Saab dort aber noch die klassischen 6,3mm Flachstecker im Gehäuse verbaut. Da ich diese eh immer da habe, habe ich einfach diese Steckverbindung umgebaut. Hier als Beispiel die Steckergehäuse, die technisch identisch sind mit der Variante die Saab vor Umstellung auf die grauen Stecker verwendet hat: https://www.autoteile-plauen.de/artikel-1098.htm https://www.autoteile-plauen.de/artikel-1099.htm Gruß, Erik

Entweder es passt, oder man sucht sich eine Alternative.

Volvo 940 kaufen.

An meinem 9-3 Viggen kam vor paar Jahren ein neuer Kupplungsgeber rein. Aftermarket, weiß nicht mehr welcher Hersteller. Da bleibt auch ab und zu das Pedal unten und der Druckpunkt wandert ab und zu ein bißchen. Entlüften brachte kaum Besserung und nach kurzer Zeit geht der Spuk von vorne los. Werde jetzt den Geber nochmal gegen Neuteil tauschen. Ich gehe davon aus, daß die Dichtungen nicht mehr zuverlässig dichten. Das gleiche Verhalten kenne ich vom Kupplungsgeber im 901, wenn da die Dichtungen alt sind und keinen Bock mehr haben.

Genau, sofern schon ein H-Kennzeichen drauf ist, gilt diese Regelung.

So ein Seeger-Ring kann schonmal ausleiern. Ich würde zunächst einen neuen besorgen und mit geeigneter Zange montieren. Wenn er dann immer noch locker sitzt, weiß du daß es nicht (allein) am Ring liegt. Die Alternative hat hft ja schon genannt, vorderes Gehäuse tauschen.

Erneut der Hinweis: Es wäre gut das alles in einem Thread zu halten, der ja schon existiert und sich seit Monaten hinzieht...

Weil Bremsflüssigkeit hygroskopisch ist, also Wasser anzieht. Und die zieht sich das auch aus der Luft (Luftfeuchtigkeit). Daher sollte man auch in der Kupplungshydraulik die Flüssigkeit regelmäßig erneuern, um Rost im System zu vermeiden. Wäre ja doof wenn der Kolben oder Zylinder rostet...

Gestern Abend hatte ich noch kurz etwas Zeit und habe das Heckblech noch etwas besser ausgerichtet sowie ein paar Unebenheiten im Blech, die von der Bearbeitung kamen. Dazu habe ich das Blech mit der Rollenstreckmaschine geglättet. Ist ganz gut geworden. Evtl. werde ich morgen noch ein paar kleine Stellen an den Sicken nacharbeiten, wo mir das noch nicht gefällt. Heute habe ich das Blech eben nochmal kurz mit Grippzangen ins Auto geklemmt und den Heckbereich ein bißchen ausgemessen. Links wird auch noch im gleichen Zug die hintere Hälfte vom Radhaus ersetzt, die von einem Unfallschaden zerknittert war. Da muß ich mir morgen noch eine Lehre bauen, damit es einfacher wird alles gerade ausgerichtet einzusetzen. Ich messer längs und diagonal von mehreren Referenzpunkten die Kanten und Eckpunkte ein. Damit müßte es mir gelingen das Heck am Ende einigermaßen gerade wieder zusammen zu schweißen... 😅

Cabrio ist teuerer, weil Scheibe geklebt. Das sollte man mit bedenken. Äpfel und Birnen...

Nur mal als Denkanstoß, da gerade auch Thema an Bruders 9-3 von 1998. Vor paar Jahren kam neuer Gebläsemotor und neuer Regler rein, aber jetzt lief das wieder nicht. Nach längerem herum probieren und messen und probeweisen Teiletausch zeigte sich, daß der Steckkontakt für das dicke Plus-Kabel (4mm² soweit ich weiß), welches dem Gebläsemotor den Saft liefert, einen Wackler hat. Federzungen ermüdet. Ersatzstecker von genau dem Typ habe ich bisher nicht gefunden. Habe jetzt aber eine Ersatzlösung in Arbeit, mit der man das dann sauber instandsetzen kann.

Für unter 200€ hatte ich im Januar auch eine gefunden, war mein ich auch hier im Forum verlinkt. Aber die Quelle war nach kurzer Recherche doch ziemlich fragwürdig. Und außer Skandix und Schwedenteile hatten sonst alle Anbieter, die Saint-Gobain für ca. 200-250€ noch gelistet hatten, keine lieferbar. Nicht auf Lager, nicht bestellbar, ob Nachproduktion nochmal was wird war bei allen angefragten Quellen unbekannt. Ich habe dann eine bei Skandix gekauft und abgeholt, weil ich eh grad zufällig dort auf der Durchreise war.

Frontscheibe aktueller Neupreis bei Skandix ca. 325€ Seitenscheiben gibt es nicht mehr neu, da muß man mal den Gebrauchtmarkt befragen. Da würde ich irgendwas im Bereich 50-80€ vermuten für eine einzelne Scheibe. Rückspiegel gebraucht vermutlich auch irgendwas im Bereich 30-80€ / Stück je nachdem, ob manuell oder elektrisch. Wächst halt alles nicht mehr auf den Bäumen. Stundensatz und Dauer kann ich schlecht aus Werkstattsicht beurteilen, mache sowas ja üblicherweise selbst. Vielleicht kann [mention=151]hft[/mention] da was zu sagen.