erik

In der Manschette da links im Bild muß ein Loch sein, wo das Rohr rein gehört. Das ist ein Ausgleich wenn man die Lenkung von links nach rechts (oder anders rum) dreht - dann soll die Luft in den Manschetten jeweils zur anderen Manschette strömen können. Auf der einen Seite wird das Volumen in der Manschette weniger, während es auf der anderen Seite zunimmt - daher der Luftausgleich.

So, das war dann leider nix. Das mit der Instandsetzung vom Kofferraumboden hat leider nicht so geklappt wie ich mir das vorgestellt habe. Das erste Stück, daß ich angeschweißt habe, ist leider nicht gut gelungen. Abgesehen davon daß ich mich irgendwo vermessen habe und die Seiten des Bodens jetzt eher trapezförmig verlaufen, ist auch die Schweißnaht schlecht. Zum einen habe ich es an einer Stelle mit dem Schweißnaht verschleifen zu gut gemeint und habe dabei das Blech zu dünn geschliffen. Zum anderen an 2 Stellen beim Versuch, kleine "Pinholes" noch zu zu schweißen dann komplett Loch rein gebrannt. Das könnte ich jetzt nochmal abschneiden, weiter rein zur Mitte hin ein neues Blech anfertigen und neu einsetzen. Aber dann ist ja auch noch die andere Seite, das linke Drittel vom Boden, dann etwa die Hälfte der hinteren Ansatzkante zum Heckblech hin, die Vorderkante sowie die Kanten am Ausschnitt vom Batterieblech neu einzuschweißen. Das wäre dann bald mehr Schweißnaht als Blech. Daher habe ich das jetzt abgebrochen und verwende jetzt doch den Kofferraumboden vom 96, den ich als neues Reparaturblech am Stück da habe. Dürfte von Klokkerholm sein. Da habe ich heute erstmal die diversen Falten vom Blechpräge-Vorgang beseitigt. Dann den Boden zur Probe eingesetzt und angezeichnet, wo er vorne gekürzt werden muß. Das habe ich dann mit etwa 2-3cm Überstand abgeflext. Die Kante kann ich dann später, wenn alles exakt eingepasst ist, noch auf das Endmaß kürzen - genug Futter ist da. Außerdem schonmal den Ausschnitt für das Batteriefach angezeichnet. Und schonmal geschaut, wie ich dann an der Vordekante die noch offen stehenden Sicken im Bodenblech begradige, damit das Blech da vollständig an der Anschweißkante zur Kofferraumvorderwand angelegt werden kann. Ich will das schöner machen als es damals in Arlöv gemacht wurde (Fäustel und halbherzig platt geklopft, Dichtpampe regelte den Rest). Weiter kam ich heute nicht mehr. Das Wochenende lies seit Freitag Nachmittag nur wenig Zeit wegen anderer Dinge. In den nächsten Tagen geht es dann weiter.

Wird schon werden.

Soweit ich mir richtig erinnere hatte ich die gleichen Fehler an Bruders 9-3 von 1998 - 2,0i Sauger, also B204i, gleiche Motorsteuerung wie hier. Dort lag es am LMM. Reinigung hatte nichts genützt. Fehler kam dann paar mal sporadisch wieder bis der Wagen plötzlich keinen gescheiten Leerlauf hatte und ausging, kurz darauf dann fast unfahrbar war. Zum Test habe ich dann mal den LMM abgesteckt, dann wird mit Ersatzsignal gefahren. Damit lief er dann besser. Neuen LMM rein, zack - Probleme weg.

Ich habe leider auch noch ein oder zwei von diesen aktuellen "Lederschaltknäufen" für 901 liegen. Werde ich dann nicht verbauen. Kenne das auch von den Lederschaltknäufen für den Saab 9-3 I, vor ca. 3 Jahren bei Skandix gekauft für ca. 80€ wenn ich mich recht entsinne. Haben wir in Bruders 9-3 verbaut weil der Plastikknauf sich zerlegt hat. Das Leder hat sich unten, wo es um die Knauf-Unterkante gelegt und verklebt wurde, schon rundum gelöst. Vielleicht kann man das mit gutem, geeignetem Kleber nochmal retten. Ich würde in Zukunft nur noch den Weg gehen, den ich an meinem 9-3 Viggen gegangen bin: Neubezug mit Leder bei einem Fachbetrieb für Lenkräder und Interieur. Das ist bis jetzt deutlich schöner und löst sich nicht.

Genau so hatte ich das auch aufgefasst: Drosselplatte einbauen für kugelgelagerte Lader. Sonst nicht.

https://letmegooglethat.com/?q=timken+u298

Hallo! Der Zigarettenanzünder lässt sich nicht ausbauen meines Wissens, der ist fest im Armaturenbretteinsatz verankert. Man kommt ggf. von oben dran, wenn man das Radio mal ausbaut. Auch dann noch etwas kniffelig zu erreichen. Wahrscheinlich ist einfach der Stecker nicht drauf und dieser baumelt irgendwo da hinter dem Armaturenbrett herum. Um richtig gut heran zu kommen, könnte man auch den Einsatz mal ganz raus nehmen. Der ist mit 4 Schrauben, die von unten ins Armaturenbrett gedreht sind, befestigt. Aufpassen - die 4 Schrauben sind alle unterschiedlich lang und dürfen nur an der vorgesehenen Steller verbaut werden. Sonst greifen sie nicht oder drehen sich durch bis sie oben an der Oberseite durch die Vinyldecke hindurch stoßen...

Da würde ich Mal der Ursache auf den Grund gehen und den Sollzustand wieder herstellen.

Man bekommt die teilweise auch noch günstiger, wenn man ein bißchen danach sucht. Amazon, Ebay, etc. Korossionsschutzdepot ist nicht unbedingt immer der billigste Anbieter, aber man bekommt dort einen guten Überblick. Ich hatte meine schon 2008 dort gekauft - damals zum Preis von 36€. Ist also nicht teuerer geworden in 16 Jahren...

Ich habe das in meinen frühesten Schraubertagen auch mal kurz probiert und mich dann nach einiger verschwendeter Zeit und reichlich Ärger dazu entschieden, den Motor auszubauen. Der V4 ist doch so einach und schnell aus- und einzubauen - warum soll man sich da mit so einem Herumgewürge quälen? Ich würde es nicht empfehlen und immer zum Motorausbau raten.

Das sind sog. Clecos. Das sind so eine Art Spreizdübelpins. Damit kann man überlappende Bleche zusammen klammern zur Bearbeitung und kann diese dann auch immer wieder entfernen und wieder zusammen klemmen... Wenn man fertig ist kommen die wieder raus. Ggf. muß man dann die übrig bleibenden Löcher noch zu schweißen. Bei 3mm ist das aber kein Problem. Sind die Dinger hier: https://www.korrosionsschutz-depot.de/karosserie/bleche-und-schweisstechnik/blechfixierung-und-gripzangen/klemmsystem-13-teilig Kleines Erklärvideo hier:

Heute ging es weiter mit dem Kofferraumboden. Ich habe zwar auch einen neuen Kofferraumboden als Reparaturblech (Klockerholm, für Saab 96). Da gibt es aber einen kleinen, aber feinen Detailunterschied an der hinteren Kante, wo er am Heckblech angeschweißt wird. Beim Sonett II ist dort noch eine Stufe im Blech, die bei dem Reparaturblech nicht "dabei" ist. Scheint so daß das beim Saab 96 irgendwann mal geändert wurde. Saab hat jedenfalls keinen extra Kofferraumboden für den Sonett hergestellt, sondern den vom 96 einfach vorne abgeschnitten und die dann eigentlich offen stehenden Sicken nur grob platt geklopft. Das hat immer nur so leidlich geklappt, und man hat das ab Werk mit Karosseriedichtmasse "behoben". Ich versuche jetzt also erstmal den alten Boden zu retten. Der ist auf der linken Seite gestaucht und geknittert wegen dem Heckschaden hinten links. Und das eingelassene Batterieblech war auch nur noch in Fragmenten vorhanden. Das konnte ich aber schon mit Hilfe der Original-Zeichnung herstellen. Der Plan ist also das zerknitterte und gestauchte linke Drittel durch ein selbst hergestelltes Blech zu ersetzen. Die abgesetzte Kante kommt separat dran. Die Anschweißkante rechts muß neu angesetzt werden und ich werde die Vorderkante so modifizieren, daß das Blech dort eine glatte, sauber anliegende Kante am Achstunnel hat anstatt der halbherzig platt geklopften "Werksausführung". Notfalls kann ich aber auch immer noch das 96er-Reparaturblech nehmen. Aber das wäre ja zu langweilig...

Mein nächster Punkt auf der Liste wären Einspritzdüsen. Die tropfen gerne mal nach wenn sie alt werden, und dann startet er schlecht. Hast du dir mal das Spritzbild und die Liefermenge angeschaut? Der Kraftstoffdruckspeicher ist auch noch ein Kandidat, genau.

Gemeint war wohl, daß vieles bei dir große Probleme zu sein scheinen, was für viele andere hier bedeutend weniger Drama ist.

👇 Genau. Kabelverlegung ist so nicht sinnvoll.

Hm, komisch. Ich habe mein Radio vor Jahren auch nach unten verlegt und habe trotzdem den Aschenbecher drin. Kabel mußte ich halt etwas verlängern, aber das war keine schwierige oder unlösbare Aufgabe...

90o-II und 9-3 I haben oben ein anderes Domlager und sind nicht kompatibel.

Das ist so ziemlich alles 1mm, wie ab Werk.

So aus der Erinnerung meine ich auch, daß ich bei allen 901, an denen ich den Tempomat nachgerüstet habe, mehrere Kabel ab den 3 Steckern im Fußraum nachträglich rein legen mußte. Die Belegung war nur von der Zentralelektrik / Sicherungskasten ggf. schon vorliegend, aber selbst da bin ich nicht sicher, ob ich nicht doch auch noch wengistens ein bis zwei Kabel einpinnen mußte.

Als nächstes muß ich noch ein paar Schweißpunkte mit der Schweißpunktzange setzen. Dann kommt noch ein Blech seitlich in den Ausschnitt, der den Platz fürs Reserverad schafft. Dann fehlt noch der Kofferraumboden - der liegt schon grob vorbereitet da um ihn einzupassen. Dann fehlt noch das Abdeckblech über dem Radkasten inkl. einer Strebe (Abstützung). Als Endspurt kommen dann noch ein paar Blechlaschen für die Abdeckung der Pedalerie, mehrere Blechlaschen, die hier und da den Kabelstrang halten, 4 kleine Verstärkungen in den Ecken des Türausschnitts zum Schweller hin, sowie noch eine Strebe für die Fahrersitzbefestigung. Das wäre es dann wohl wenn ich jetzt nichts vergessen habe.

Jetztertle! Hat dann doch noch etwas länger gedauert, da ich gestern doch noch einiges an fine-tuning bei der Passform der Bleche vornehmen mußte. Idealerweise nehmen alle Bleche ihre Position ein, ohne daß man sie da irgendwo hin drücken / biegen muß. Da das noch nicht überall so war, habe ich dann doch noch einiges an Arbeit investiert und habe die Bleche weiter geglättet, gebogen etc. ... - was halt so notwendig war um alles in nahezu optimaler Passform hin zu bekommen. Das Heckblech konnte ich gestern auf der Beifahrerseite schonmal anschweißen. Links fehlte noch die hintere Ecke vom Radhaus, die ich ja vor einer Weile schonmal grob vorbereitet habe unter Verwendung eines aus einem geschlachteten Saab 96 gewonnen Radkastenblechs. Da dieses an der Vorderkante an den Rest vom originalen Radhausblech anschließen sollte, mußte ich da noch einige Anpassungen vornehmen. Am Ende zeigte sich, daß die Lücke zu groß war um sie zu zu schweißen. " 3 Mal abgeschnitten und immer noch zu kurz..." 😂 Also habe ich einen ca. 10cm breiten Blechstreifen in die Sickenmaschine gesteckt und habe die Sicke ins Blech gerollt. Das Stück habe ich dann ca. 10cm weiter vorne angesetzt. Das alte Stück war zwar schonmal von mir gerichtet worden (war zerknittert von dem Heckschaden hinten links), aber das war immer noch nicht so richtig gerade und außerdem teilweise arg dünn. Da hatte ich starke Bedenken daß mir beim anschweißen das alte Blech einfach weg brennt. So bin ich bequem im gesunden Bereich gewesen und konnte das Blech entspannt ansetzen. Dann habe ich das hintere, neu angefertigte Stück vom Radhaus rein geklemmt und habe es mit ca. 5cm Überlappung auf das neu angesetzte Stück Blech mit Clecos rein gesetzt. Dann einen Schnitt durch die Überlappung und schon hat man eine perfekt passende Kante zum anschweißen.

Ja, weil es davon verschiedene Varianten gibt.

Schau mal hier, alles schon da gewesen und über die Suche recht einfach zu finden, wenn man denn mal sucht: [EMBED content=post-1670444]https://saab-cars.de/threads/schalter-spiegelverstellung.63868/post-1670444[/EMBED]