erik

Die Radnabe ist ja ins Radlager eingepresst. Die Radnabe muß aber auch gar nicht raus, falls du nur das Spritzschutzblech tauschen willst. Genau, durch die Löcher in der Radnabe kommt man gut an die Schrauben dran, die das Schutzblech halten. Viel Glück, auf daß sie sich gut lösen lassen.

Schau mal wie es in der Reserverad-Mulde aussieht. Nicht daß da irgendwo Wasser rein kam und es schwappt jetzt da fröhlich herum?

Ich kann mich täuschen, aber auch oberhalb der Zierleiste scheint die Türaußenhaut mit eingedrückt zu sein. Außer dem offensichtlichen Schaden unten am Außenblech wird wahrscheinlich auch der Unterbau innen an der Tür mit geschädigt sein. Das wird eine Menge Arbeit auch für einen erfahrenen Karosseriebauer, da es wahrscheinlich nicht allein damit getan sein wird, das kleine Stück außen unterhalb der Zierleist zu ersetzen. Das wird, wenn man es nicht selbst macht / kann, schnell Richtung 1000€ gehen inkl. Lack.

Ah, stimmt. Vorhin auf die Schnelle nicht richtig gelesen. Kann man ja prüfen ob außer Sicherung nicht kaputt, da am Sicherungssteckplatz Saft ankommt. Wenn nein nächste Baustelle Benzinpumpenrelais. Hatte ich in den letzten Jahren 2x Relaisausfälle erlebt.

Ja, Benzinpumpen sterben meistens plötzlich.

Was heißt "wackelig"? Nicht richtig festgeschraubt?

Falls du beim Neubezug den Stoff am Schiebedach-Ausschnitt einfach nur umgeschlagen und festgeklebt hast, dann war das falsch. Der Stoff wird um den Ausschnitt im Schiebedach gespannt und verklebt.

Ich fände ja Rechnungen / Nachweise aus den letzten Jahren, was so alles gemacht und getauscht wurde sehr viel aussagekräftiger als ein stumpf gestempeltes Scheckheft (zumal sowas auch gerne mal gefaket wird).

Falls es wirklich nur am "verstopften" Endschalldämpfer liegt, Ersatz bei Skandix oder in Wuppertal bei Skanimport besorgen und einbauen. Das bekommt man auch selbst mit wenig Werkzeug auf einem Parkplatz hin.

Tempomat geht ab 40 km/h soweit ich weiß. Ob umprogrammieren möglich ist, kann ich mir kaum vorstellen. Wenn dann ggf. über Trionic-Suite mit Motorsoftware-Anpassung.

Ich konnte eben die neu gepulverten Federn und den Getriebehalter abholen. Lecker.

Kommt drauf an, welche Variante verbaut ist, bzw. auch welche Felgen man fährt. Es gibt unterschiedliche für15", 16" und 17" soweit ich weiß. Ich suche mir da immer das passende raus. Ja, sind nicht "geschenkt", aber wenn sie fritte sind, muß das halt neu. Weiß nicht, ob es die woanders billiger gibt.

Wenn dann mach beide neu. Ist ja keine großer Aufwand gleich beide zu machen.

Nein, komplett falsch verstanden!! Wenn du einen Sitz mit Airbag ausbauen willst, dann solltest du den Stecker, der unten am Sitz für den Airbag ist, auf keinen Fall abziehen solange die Zündung an ist. Normalerweise sollte man vor jeglichen Arbeiten an Airbags auf jeden Fall die Batterie abklemmen. Das verhindert zum einen eine (unwahrscheinliche, aber nicht unmögliche) Auslösung des Airbags. Zum anderen verhindert man dadurch daß ein Fehlercode wegen abgeklemmtem Airbag bekommt. Fehlercodes im Airbag-System kann man nur mit einem Tech2 löschen.

Ja, das sind so die typischen Auflösungserscheinungen. Könnte man demnächst mal neu machen. Bei mir sieht das an einem 9-3 auch so aus. DerTÜV hat es zumindest mal angesprochen, daß ich die doch bitte bald mal neu machen soll. Kommt jetzt zusammen mit einer restaurierten Hinterachse spätestens zum Jahresende rein in den Wagen.

Ich stelle da gerne einen Wagenheber unter die Achse, reicht auf einer Seite. Dann löse ich die Stoßdämpferschraube an der Achse und lasse die Achse dann soweit runter, daß die Feder raus geht. Aber nicht mehr. Die kann noch viel weiter runter schwenken, aber wie beschrieben wegen Bremsleitung zu vermeiden.

Naja, aber nur aus Langeweile ersetzen? Was du als Aftermarket-Ersatzteile heutzutage noch bekommst muss nicht besser sein als die OEM-Dämpfer mit wenig Laufleistung. Ich würde die nur tauschen, wenn sie undicht sind oder sonst irgendwie auffällig / fragwürdig. Kann ich hier nicht erkennen.

Warum Stoßdämpfer wechseln? Wenn die nicht auffällig sind, lass sie drin. Bei der Laufleistung sind die sehr wahrscheinlich noch bestens. Ich würde die drin lassen. Sieht doch aus wie ein Jahreswagen von unten!

Ich würde mir die Puffer halt mal anschauen - ja, nur gesteckt, können aber etwas widerporstig sein beim raus / rein stecken. Schau dir auch die Gummis an die auf der Achse unter der Feder liegen. Gummi altert halt nicht nur durch Kilometer/Fahrleistung, sondern auch durch über Zeit. Federn klingt gut, dann lass die so wie sie sind. Falls irgendwo ein Lackschaden wäre, den einfach ausbessern und ab dafür!

Wie sehen die Federn denn optisch aus? Noch sauber im Lack, oder sind die schon rostig? Bei der Laufleistung würde ich nicht mal drüber nachdenken die Federn zu tauschen. Mach die Anschlagpuffer neu und gut. Ja, den Ausbau hast du soweit richtig erfasst. Es sei noch gesagt, daß man bei den Schraube am unteren Stoßdämpferlager aufpassen muß. Wenn die schon genug Zeit und Winter hatten, um da vor sich hin zu rosten, ist die Gefahr groß diese Schrauben abzureißen. Bei viel Korrosion gehe ich daher immer erstmal mit dem Brenner oder effizienter Lötlampe an die Mutter in der Achse und heize die richtig auf. Dann ggf, noch Rostlöser rein und dann hat man gute Karten, die Schraube ohne Abriss heraus zu drehen. Die Schrauben habe ich in so einem Fall dann meistens neu gemacht. Aber auf jeden Fall mit etwas Mike-Sanders-Fett auf der Schraube eingedreht, so daß diese nicht in der Mutter und der Hülse in der Gummibuchse vom Stoßdämpfer fest gammeln kann. Wenn dein Wagen so wenig Kilometer runter hat und vermutlich wenig bis kein Salz, dann wird es bei dir wahrscheinlich genügen nur mit Rostlöser einzusprühen und die Schraube dann entspannt raus zu drehen.

Sehe ich auch so und habe da auch Erfahrung mit "nur im Winter fahren wenn es trocken ist". Das Resultat sieht man dann nach 3 bis 5 Jahren. Salzstaub (trocken) verteilt sich dann trotzdem überall unterm Wagen und wenn der dann nass wird fängt das rostige nagen an. Sei es durch Regenwasser oder Luftfeuchtigkeit. Das einzige was wirklich dauerhaft hilft ist schlicht ab dem ersten Salzwurf im November/Dezember bis zum Frühjahr nicht fahren und erst dann die Saison zu starten, wenn das Salz von den Straßen gewaschen ist. Auspuffanlage würde ich bei dem Zustand ohne Frage nur Edelstahl drunter hängen.

Die KI hat das ziemlichen Bullshit gefaselt. Am besten ignorieren, weil wenig sinnvolles und wahres dabei ist.

Diese Frage wurde hier schon öfters in epischer Breite besprochen. Ggf. findet man die Themen dazu über die Suche. Kurzform: rot muß rot und schwarz muß schwarz! Nicht gegeneinander austauschen. Es gibt entscheidende Unterschiede zwischen beiden. Sonst hätte man sich das auch gleich gespart, wenn es egal wäre.

Dann fällt mir noch ein, nimm mal den Riemen runter und starte den Motor. Wenn das Geräusch dann weg ist, kann es nur von einem der vom Riemen angetriebenen Aggregate kommen.