erik

Ich kann das Zeug sehr empfehlen. Die Sprühdose ist zwar nicht gerade billig, dafür aber sehr ergiebig. Und Brantho Korux ist gerade für solche Teile recht gut geeignet da es sehr robust ist und auch ein wenig elastisch bleibt. Ein paar weitere Teile habe ich jetzt auch noch zum Verzinken los geschickt.

Brantho Korux aus der Sprühdose.

Kleine Feierabend-Aktion. Edit: Teile sandgestrahlt und dann gleich mit Brantho-Korux asu der Sprühdose schwarz lackiert.

Mein Ironie-Detektor schlägt gerade hart aus...

Ich denke ja. Neulich habe ich die noch nicht gesehen, da waren immer nur die zum einstecken ohne Wulst gelistet.

+1

Auf jeden Fall schonmal eine Rolle Schweißdraht, 2m² Blech und das passend vorgefertigte Blech für den Fahrzeugboden im Bereich der Hinterachs-Hilfsrahmen-Aufnahme ordern... Edit: https://saab-cars.de/threads/9-5-reparaturbleche-quertrager-hinterachse.76843/

Diese hier passen in die Polyamidleitung, die ab Werk verbaut wurde: https://www.autoteile-plauen.de/artikel-337.htm Und scheinbar neu gibt es die jetzt auch mit einem Wulst. Habe ich noch nicht probiert, könnte auch gut sein, da der Schlauch dann ggf. noch etwas besser gegen Abrutschen gesichert wäre: https://www.autoteile-plauen.de/artikel-2898.htm

Generell tausche ich die Entlüfterschrauben mittlerweile nach ein paar Jahren aus, sofern sie anfangen stärkeren Rostbefall zu zeigen. Was zumindest bei normalem Ganzjahreseinsatz nach 5-7 Jahren irgendwann soweit ist. Bevor ich mich mit abgerissenen Schrauben plage, tausche ich diese günstigen Teile einfach im Zuge eines Bremsflüssigkeitswechsels gelegentlich aus. Seit ich das mache mußte ich mich jetzt schon länger nicht mehr mit abgerissenen Schrauben quälen.

Ich habe da auch M8 x 1,25 im Kopf, Länge weiß ich nicht mehr. Aber ohne Gewähr. Kann es leider jetzt nicht am Objekt prüfen.

Ja, da kann man "normalen" Benzinschlauch nehmen. Dann aber auf jeden Fall beachten, daß man Stützhülsen in das (gekürzte) Polyamidrohr steckt, wenn man da die Verbindung zum Anschlußventil mit Benzinschlauch herstellt. Sonst drückt sich das Polyamidrohr beim anziehen der Schlauchschelle zusammen und der Schlauch flutscht bald wieder da herunter.

NBR/NBR für Intankschlauch ist richtig.

Zu 4.: Es gibt unter der Teilenummer 12806113 einen Metallwinkel, der die Funktion der abgebrochenen gelben Haltenasen übernimmt. Wird mit der Schraube in der Mitte des gelben Plastikteils verschraubt, nachdem die beiden Leitungen / Eckventile eingebaut sind. Bekommt man z.B. bei Schwedenteile: https://schwedenteile.de/p/23990/klemme-fuer-saab-original-ersatzteil-oe-nr.-12806113.html

Wie alt ist der XC90? Und auch in dem Fall wo solche Verkleidungen mit Plastikclips befestigt sind, hat man weiterhin das Problem daß die Verkleidung dort anliegt. Wenn sie das tut, reibt es da trotzdem irgendwann den Lack durch wenn man sich nicht drum kümmert (so der Fall am 9-3 I Radhausschale vordere Radhäuser). Bleibt eine kleine Lücke wie vorgeschlagen, sammelt sich dort zwangsläufig irgendwann Dreck, gleicher Effekt. Wie man es dreht, es gibt keine Eierlegende Wollmilchsau, die ewigen Frieden bringt.

Wie oben schon geschrieben: In dem Bereich um den Bolzen ist die Anlagefläche, wo sich mit der Zeit Dreckwasser rein zieht und immer ein wenig feinen Dreck dazwischen übrig lässt. Der kann dann über die Zeit dort den Lack / Unterbodenschutz weg rubbeln. Wahrscheinlich macht das sogar die Plastik-Anlagefläche der Schwellerverkleidung durch Dauerhafte Mini-Vibrationen an der Stelle. Nach 10+ Jahren ist das halt irgendwann mal durch und wenn man nix macht, fängt es halt an zu rosten. Wie willst du das auf Ewigkeit verhindern? Schwellerverkleidung mit Siemens-Lufthaken anbringen?

Ich bin da auch bei: Über Jahre kommt da Regenwasser mit Schmutzanteilen, Salz, Dreck, nach und nach rein. Sammelt sich dann zwischen Plastikverkleidung und Karosserie, reibt dann über Jahre wie feines Schmirgelpapier langsam aber sicher an den Anlageflächen den Unterbodenschutz und Lack weg. Irgendwann ist es dann blank und fängt an zu rosten. Konstruktion ist üblich, lässt sich auch auch kaum besser gestalten ab Werk. Und für die normale Fahrzeuglebensdauer ist das auf jeden Fall gut genug. Aber alles was darüber hinaus geht (also 8-10 Jahre) muß man dann mit Pflege kontern. Entweder rechtzeitig die Verkleidungen ALLE abnehmen, alles sauber machen, ggf. konservieren und/oder entrosten. Und dann alle paar Jahre wieder. Dann hat man da keine ernsten Probleme. Ist aber im Normal-Auto-Leben nicht so vorgesehen.

Habe fertig. Nur noch ins Fahrzeug einschweißen muss ich es...

Ok, eher so 5 Minuten Arbeit inkl. anzeichnen und dann mit der Flex. Zahnhöhe / Anlagekante für den Sperrzahn jetzt wie original 3mm. Kleines bißchen Feintuning mache ich dann noch...

Ja, das ist der Plan!

Optisch könnte man das meinen, ja. De facto rastet das aber jetzt schon wirklich gut ein. Aber etwas mehr Fläche auf der geraden Flanke, wo die Nase vom Rastmechanismus anliegt, würde nicht schaden. Leider ging das mit der Fräse beim ausführenden Betrieb nicht besser. Laser und Plasma hatte ich auch mal angefragt, aber erstens um ein vielfaches teuerer (und im nicht mehr diskutablen Bereich) und zweitens nach Aussage der Betriebe nicht präziese genug für meine Anwendung.

Mittlerweile ist dann auch endlich das Frästeil für die Handbremskonsole fertig geworden und ich kann die Konsole bauen. Das alte Teil hat Karies, daher muß das neu. Das Teil ist wie das Original aus 3mm dickem Stahlblech hergestellt. Für die Drehachse des Handbremshebels wird ein Rohrstück als Lagerbuchse eingeschweißt (Außendurchmesser 20mm, Wandstärke 3mm = 14mm Innendurchmesser). Und die Haltelaschen vorne/unten und hinten werden aus 2mm Stahlblech gebaut. Da der Fräser rund ist, muß ich die Zähne noch ein wenig nachbearbeiten, damit ich eine gerade Anlagefläche auf der Seite habe, wo die Arretierung des Hebels diesen beim anziehen einrastet. Hier ein paar Bilder vom Altteil sowie von dem neuen Teil:

Ja, das klingt dann am meisten nach dem Verhalten der Drosselklappe, wenn die Isolierungen sich verabschiedet haben. Gutes gelingen!

Da ist verdammt wenig Platz drin und die Flexibilität der Kabel ist erforderlich, damit das da alles rein passt. Ich denke nicht, daß man da mit Lötverbindern oder selbst nur zusammen gelöteten Kabeln klar kommt, weil beides zu starr ist.

Ok, krass. Habe ich so noch nie erlebt oder gehört. Gut zu wissen.

Würde ich erstmal nicht in Betracht ziehen, da das Ruckeln laut TE kalt und warm auftritt. OT-Geber / Kurbelwellensensor würde sich eher mit "geht warm aus" und sprint erst wieder an wenn kalt bemerkbar machen, nicht mit einem sporadischen ruckeln.