troll13

Verstehe Deine Preise nicht ganz ??? Heute 29.8.10 bei http://www.ferrita.de Bei mir Ferrita/Skandix Standard komplett ab Kat: 450,34 € hab ich selbst seit 5 Jahren (+ Serien Flex wegen vorgeschobenem Kat, Bj. 97) Ferrita/Skandix Sport komplett ab Kat: 534.98 € (+ Flex ?, nur bei Kat vorn, sonst eh vor dem Kat vorhanden) Ferrita/Skandix Flammrohr mit Sportkat mit Anschluß an beide: 852,30 € ( War / wäre mir zu teuer, bei den Flammrohrtemperaturen rostet eh nichts)

Das mit dem Klarlack ( Pulver ist bei glanzgedreht oder poliert notwendiger Standard) und der Unterwanderung ist wirklich ein Problem (sieht man oft bei nicht gut gefertigten Rädern als milchige Fläche oder gar Klarlack-Ablösung) und nur dann im Griff, wenn die metallische Fläche vorher "richtig" passiviert wurde. Früher nahm man und sagt es oft auch noch heute dazu "Farblos- bzw. Grünchromatierung". Je dicker (wieder im my-Bereich), desto besserer Schutz gegen Unterwanderung, aber zuviel wird sichtbar und trübt die Optik der "metallischen" Oberfläche. Und diese Passivierung benötigt wieder eine 4 - bis 7 - stufige chemische Anlage mit Vorreinigung und am Schluß sorgfältiges Spülen mit deionisiertem Wasser, die nur Großbetriebe haben. Die Räderhersteller werden zu Recht den Teufel tun, in so eine Anlage ein gebrauchtes Rad zur Wiederaufarbeitung zu lassen. Und einen Lohnbeschichter, der das richtig kann und auch macht, ist sicher schwer zu finden.

Bitte Klartext : Günstigster oder billigster Auspuff ? Und wie lange soll er halten ?

Vermutlich meint er, wie ich es weiter vorn versucht habe in Kurzform zu beschreiben, das "Glanzdrehen" im 1/1000 mm (= my) - Bereich mit einem Diamantwerkzeug an Stelle eines normalen "Drehstahls" oder "Drehmeißels", wie Ihr Grobschmiede das im Sinn habt. Das kann vom Aufwand für Maschinen und Know how her nicht jeder, der "nur"einige Räder aufarbeitet. Außerdem ist diese Technik, designabhängig, nur in "rotationsebenen" Bereichen, d.h. 3-dimensionale Formen müssen mit noch größerem Aufwand poliert, evtl. kugelpoliert werden, machen dann aber viel weiteren Aufwand zur Fertigstellung erforderlich, denn ein (unlackiertes) Rad oder auch nur Felgenrand , die man nach jedem Regen nacharbeiten muß, sind, außer an wenige Liebhaber, unverkäuflich.

Zitat von klaus Beitrag anzeigen ... Abdrehen (nach dem Lackieren) und das Polieren ... So wird es auch im Priinzip bei OEM-Rädern gemacht: Nach Pkt 3 meines Posts 14 mit Diamant Felgenrand oder ggf. flächig abgedreht (spart das Polieren), dann aber nochmals Farblos-Passivierung (ähnlich Pkt. 1, wichtig) und dann Acrylpulver-Klarlack. "Acryl" wegen Brillianz und Wetter, und" Pulver" als Teilersatz für den abgedrehten Aufbau mit Grundierpulver (mechanischer und Korrosionsschutz durch hohe Schichtdicke).

Das besondere an den DI-Kasetten ist, daß sie auf vielfältige Weise den Geist aufgeben können. Bei mir lief der Motornach normalen Starten und Leerlauf plötzlich beim Rangieren wie ein Sack Nüsse, lief gefühlt nur mit 2 1/2 Zylindern, schüttelte sich, aber ich kam noch heim. Andere stellen das Auto nach normaler Fahrt ab und beim Startversuch danach ist absolut tote Hose. Meine defekte Kassette sieht nach 13 Jahren äußerlich aus wie neu, keine Risse, kein ausgelaufenes Öl, man könnte die glatt noch in die Bucht stellen (grin !). Bei anderen Kassetten sieht und oder riecht man den Defekt sofort.

Ich möchte mich den Vorsichts-kommentaren meiner Vorredner anschließen, aber trotzdem Deine Frage beantworten: Üblich sind / waren als Alulegierungen für Gußräder, Legierungen wie " Gk- AlSi 7 Mg. wa" , die ihre mechanischen Endfestigkeit erst nach einer genau festgelegten Temperung (einschließlich der Wärmebehandlung beim Einbrennen der Pulvergrundierung bei 200 bis 240°C) erhalten. Das Legierungskürzel Mg ohne eine Mengenangabe bedeutet einen Anteil vion 0,2 bis 0,6%. Pulverlackierung und (Naß-) Lackierung sind kein Widerspruch, sondern ergänzen sich bei einem (guten, normalen) Serienrad. Wie schon oft doziert: Bearbeitetes Alurad 1) passivieren (früher : chromatieren): Wichtig für Haftung und Korrosionsschutz 2) pulvergrundieren mit ca. 100 my : Wichtig für mechanische Beständigkeit und Korrosionsschutz 3) metallic - Basislackierung : Wichtig für die Optik 4) Naß- oder Acryl-Pulver - Klarlack: Wichtig für Glanz, Beständigkeit gegen Wetter ( UV) und Feuchtigkeit, da der Metallicbasislack ohne Schutz vergraut Natürlich kann man zur Verbilligung auf einen oder mehr Arbeitsgänge verzichten, wie es viele Zubehörhersteller tun, aber man sieht den Unterschied sofort und auf Dauer noch mehr.

Ein "alter" Hase und Saabmeister, Herr Reichart, vom früheren Saabzentrum Henninger Perouse, arbeitet jetzt in der freien Werkstatt Conrad Mohr in Renningen, 40 km von Bietigheim A81/A8 Ausfahrt Leonberg-West. Ruf dort mal an (Tel. 07159 / 18 748), ob er nicht auch in Urlaub ist, und Dir helfen kann. Viel und schnellen Erfolg ! Vielleicht wäre bei Erfolg (ich habe ihn schon mehrmals empfohlen) eine Aufnahme in die Hilfeliste zu kären ? Anmerkung 1: Traust Du den Multi-Opels (Weller?) in Bietigh. nicht mehr ? (So wie ich) Die Werkstatt soll ja Saabs noch betreuen, wenn auch die Vertretung aufgegeben wurde. Anmerkung 2: Konnte die Kabeldurchführung zur Heckklappe mit Kabelbruch oder durchscheuern beteiligt sein? Ein Bosch-Dienst Kfz-Elektriker, um Gottes willen kein Kfz-Elektroniker, sollte das schnell durchmessen und eingrenzen. Womöglich ist Dein Armaturenbrettschrauben gar nicht schuld !

Noch einfacher: Geh dieser Sorte Wichtigtuer aus dem Weg und such dir eine andere Dienststelle, ggf. der Konkurrenz aus. Schon mit Deinem Prospekt sollte das klappen, führe halt mal ein Vorgespräch. Wenn ich hier im Forum die vielen ABE-Fordeungen der Wichtigtuer lese, müßte ich, weil die ja ihre Datenbank nicht bedienen können, den Kofferraum voller ABEs und KBA-Nummern für die einzelnen Bauteile meines Autos mitführen.

Aber Sikaflex 222 UV soll dazu noch Wetter- und UV-betändig sein. Schadet doch auch nicht, wenn mal die Kleberaupe mal ans Tageslicht kommen sollte. Ich bin mal gespannt, was die antworten. Falls nicht zufriedenstellend, müßte ich meine verschütteten Beziehungen wieder auszugraben versuchen.

Trotzdem finde ich es - zumindest - unfair, sich der Hilfsbereitschaft anderer zu bedienen und keine Rückmeldung zu geben. Na ja, vielleicht ist er noch begeistert auf Probefahrt und holt das nach !

Ich habe Sikaflex 255 unter der Produktvielfalt von Sika (Schweizer Chemiekonzern) auch noch nicht gefunden http://deu.sika.com/de/solutions_products/01/01a001.html Aber zumindest nach Bezugsquellen oder Nachfolgeprodukten fragen sollte man die dort Können.

@marcus Also, wenn Deinem (welchem) Wagen mit dem i - Getriebe bei 140 km/h, d.h. schon bei 3780 Upm die Luft oder die Lust ausging, hat was anderes nicht gestimmt. @ alle Daß der Motor bei kürzerer (LPT) Übersetzung beängstigend laut würde, halte ich mehr für ein phychologisch/emotionales als ein technisches Problem. Denn: Nicht nur bei meinen 9k Anni rauscht ab 160 km/h der Wind so laut, daß die (leisen) Motorgeräusche, ein paar hundert Upm mehr oder weniger, untergehen, wenn ich mich nicht darauf konzentriere. Und mir tat mein "kurzer" 901 S gar nicht weh und ihm tat es das auch nicht ! Wir haben uns erst nach 300 000 km getrennt, und das auch nur, weil meine Firma darauf bestand !

Nochmal deutlicher : Die Wegfahrsperre schaltet sich (bei meinem Anni 97) selbst einige (mit Tech 2 einstellbare) Minuten nach dem Ausschalten der Zündung mit dem Abziehen des Zündschlüssels ein, erkennbar am Blinken der Leuchtdiode links auf dem Armaturenbrett (Das ist die Selbstschärfung). Wenn ich dann irgendwann später ohne nachzudenken (bei blinkender roter Diode) starte, springt er einmal spontan für Sekundenbruchteile an, geht aus und läßt sich danach nur noch, so oft ich will, ohne Anspringen orgeln. Erst nach elektronischer Entsperrung (entweder bei offener Fahrertür auch ohne eingeführten Zündschlüssel oder mit Schlüssel Zündung an, aber vor der Anlaß-stellung, sonst mußt Du zweimal drücken für Zentralverriegelung zu/auf) geht die Leuchtdiode aus und er springt normal an. Batteriewechsel, egal ob beim Funkei oder beim Auto, nehme ich (vielleicht übertrieben) sicherheitshalber bei offener ZV, damit ausgeschalteter Alarmfunktion und möglichst vor Selbstschärfung der Wegfahrsperre vor und benötige danach 5 bis manchmal 10 Drückimpulse am Funkei zur Synchronisation mit dem Auto. Daher weiß ich nicht, wie ein Auto mit eingeschalteter Alarmanlage (hat die nicht eine separate Stützbatterie?), Wegfahrsperre und geschlossener ZV und mit toter Batterie macht. Mechanisch aufkriegen sollte man es, aber ob sich das intakte Funkei mit neuer Autobatterie selbst synronisiert, weiß ich mangels Erfahrung nicht.

Ui !!! Schon so lange her! So eng ist es im 99er Motorraum (gewesen) ! Und anfangs mochte ich die extrem lange Nase des 900ers bei gleichem (kurzen) Radstand gar nicht und habe Jahre gebraucht, bis ich mich dran gewöhnt hatte und umgestiegen bin.

Falls Du nicht schon im Urlaub bist: Der Werkstattmeister meines früheren Saabzentrums Leonberg Henninger (auch von von GM zugunsten der Opelhändler im Raum Stuttgart erledigt), H. Reichart, arbeitet mit Jahrzente langer Saab-erfahrung jetzt in einer im Netz gut bewerteten Freien Werkstatt (Conrad Mohr , Rutesheimer Str. 40) in Renningen, fur Dich gleich hinter Leonberg. Nachtrag: Telefon 07159 / 18748

@saabotör und alle Zironenfans: Aber das Bild war nicht doppeldeutig gemeint ???? Krücke trifft:::::::::::

Dann hänge ich mich auch mit meinem (Nichtselbstschrauber-) Erfahrungsbericht an: Bei meinem 9K Anni Fpt, Bj. 97 waren ständig Motorblock und Getriebe ölig verschmutzt, aber kein Ölverbrauch meßbar. Ventildeckel und der berühmte Stopfen waren perfekt abgedichtet. Nachdem der Saabexperte die Hauptquelle eindeutig der Fuge zwischen Kopf und Block zuordnete und ein Nachziehen der Zylinderkopfschrauben für sinnlos hielt, war eine neue ZK-dichtung nach 215 tkm angesagt. Aus Zeitgründen (statt Prüfung und Überholung des Kopfs) wurde gleich ein überholter mit neuen Ventilen etc. eingebaut. Übrigens: die alte Dichtung sah an den metallgefaßten "Feuerstegen" wie neu aus. Da ich schwächere Nerven als Klaus (mit seinen 240 tkm) habe, ließ ich gleich auch die gesamte Kettenkur mit Zahnrädern, Führungsschienen machen und auch Ölwanne und Sieb kontrollieren. Alle Teile nach 215 tkm waren gerade mal richtig eingelaufen, die alten Ketten biegen sich quer nur sehr wenig durch (im Gegensatz zu gebrauchten Motorradketten ohne Ölbad), alle Zähne und Rundungen dazwischen, sowohl von Steuerketten- und Ausgleichswellen-antrieb nicht eingelaufen (kaum etwas poliert), die Führungsschienen etwas gebräunt vom Motoröl und mit geschätzter Laufspur von 1/10 tel mm, nirgends Verschleiß. Das war also meine vorsorgliche Wartungsmaßnahme , zusammen mit neuen Querlenker (Meyle-) Buchsen also eine kleine Inspektion fast in Höhe des Marktwertes. Aber es beruhigt mich ungemein für die nächsten 400 tkm.

Mit der Farbnummer, noch weniger mit der Farbbezeichnung kann der Lackierer nur wenig anfangen. Und RAL-Bezeichnungen, z.B. RAL 9006 weißaluminium etc. , auch wenn die RAL-Farbkollektionen immer mehr ausgeweitet werden, kann ein Fahrzeugdesigner nicht auf sich sitzen lassen: Er besteht auf seiner eigenen, nicht normierbaren Kreation und nennt sie dann z. B. "sehr grün" (kein Spaß !). Außerdem sind in den Dokumentationen der Lacklieferanten meist nur Karosseriefarbtöne enthalten, zudem hatte Saab über die Jahre mehrere Felgen- (korrekt: Räder-)-hersteller wie Fundo oder Ronal, die unterschiedliche Lacke bezogen. Ich weiß, aber, daß z.B. ein Räderhersteller den gleichen Lack unter verschiedenen Bezeichnungen für BMW-, Mercedes-, Volvo-, und Porsche-Serien (OEM- =original equipment manufacturer) Räder eingesetzt hatte. Am besten, wie ich schon mehrfach empfahl: Mit Musterteil (Raddeckel, Achsnabenabdeckung oder Rad) zum Lackierprofi, der mit dem Farbatlas "seines" Lackherstellers den genauen Farbton ausmischen kann (wenn er, wie gesagt, "gut" ist ). Übrigens: Da Raddeckel und Räder aus verschiedenen Werkstoffen von verschiedenen Lieferanten waren, sind auch Farbunterschiede ab Werk deutlich erkennbar gewesen, z. B. an meinen Original-Turbo-Rädern am 901 Cabrio, Bj. 91. Es kann also, wenn der Lack auch auf dem Untergrund dank Vorbehandlung und Primer einwandfrei haftet, farblich nur besser werden!

Habe die Karten für 901 und 9K über dein Saab-link angefordert, mit der Bitte, diese als PdF ins Forum stellen zu dürfen. Bin gespannt, zumal ich keinen geplanten Neukauf angekreuzt habe.

Und wenn ihr das geschafft habt: Ausreichend Sicherung der Ladung auf dem Anhänger ! Mit richtigen Gurten, nicht nur Schnüren und evtl. mit Balken abstutzen. Sowas schiebt und kippt beim Bremsen und in Kuven ganz erheblich. Mucho Erfolg dabei !

Unabhängig von einer massiven Forderung auf Nachbesserung hätte Dich ein vorheriges gründliches Lesen dieses Forums, mit Benutzung der Suche und der Hilfeliste davon bewahren können, unnötiges Lehrgeld an eine für Verschlimmbesserung bekannte "Billig (?)-Werkstattkette" zu zahlen. Selbst ein GM-Saab ist ein solcher Exot, daß man nur Marken-Experten, z.B. aus der Hilfeliste, dran lassen sollte. Und im Endeffekt sind alle, auch die scheinbar teuren, ihr Geld wert !

Da mußt Du weit in die Geschichte zurück und daher wird es für Dich mit Saab-teilen knapper als mit (nachgefertigten) Leyland-Teilen. 1968 kam der Saab 99 auf den Markt mit 1,7 l Triumph-Motor (Zulieferteil oder Lizenzbau), wenig später auf 1,85 l vergrößert und wahlweise mit Zenith-stromberg-Vergaser 175 CD - 2 S oder mit Bosch Jetronic. Der 2 l Motor, mit dem ich 1972 (Mj. 73) meine bis heute andauernde Saab-Karriere begann, war weitgehend überarbeitet und hatte außer einigen Schwachstellen nur noch wenig mit dem Triumph-motor zu tun. Und die späteren Motorengenerationen von Saab haben mit Triumph überhaupt nichts mehr zu tun. Übrigens: Der 16-Ventiler ist ein ganz anderer Motor, daher ist der Kopf weder für Deinen Triumph, noch für die Saab 8V verwendbar. Schade, daß wir Dich so enttäuschen mußten.

Nix Oldtimer oder Youngtimer, sondern"Fast-Neuwagen". Ich habe, wirtschaftlich oder nicht, kein Problem damit gehabt, meinem 9K Anni FPT gerade eben präventiv bei 215tkm eine Zylinderkopf-, Ketten- und Zahnrad-kur mit Ölwannencheck und dazu auch alle Querlenkergummis zu erneuern. Die Kosten in Höhe des derzeitigen Marktwertes haben zwar nicht den Verkaufswert verdoppelt, aber ich fahre weiter mit Genuss einen 13 Jahre alten "Fast-Neuwagen", und das hoffentlich noch sehr lange, denn bisher hat mich keine Neuerscheinung reizen können. Das einzige Problem vor dem ich zittern müßte, wäre, meine Wertmaßstäbe auch einer gegnerischen Versicherung klarzumachen!

Und warum stellst Du die Frage nicht im 902-Forum? Die sollten dort besser Bescheid wissen als wir 901-Fahrer!