Flemming

Zerlegen am laufend Band überwiegend Rechtslenker. Bei Teilen, bei denen das relevant ist wie z.B. bei Sitzen, muss man ein wenig aufpassen.

Ich hoffe ich darf dir Frage an jemand anderen abgeben. Da ich ein älteres habe und meist auch ein Tech zur Verfügung, haben ich mich da in letzter Zeit nicht mehr mit beschäftigt und bin nicht auf dem aktuellen Stand :⁠-⁠\ Erstmal auslesen was er von sich aus sagt. Jetzt hier im Nebel stochern? Mit fällt jedenfalls nichts eindeutiges ein. Nur zu anderes Rum, unten Probleme, oben nicht.

Vielleicht Mal so ein OBD nach Bluetooth dongle für kleines Geld besorgen?

Hä? Wie soll das denn gehen? Über die Schleifringe geht nur der Erregerstrom. Und der wird von Regler so eingestellt, dass die Ständerwicklungen die richtige Spannung liefern. Wenn man so will ein Drehstrom Synchrongenerator der in der Feldschwächung betrieben wird. Und den Erregerstrom sollte der Regler auch begrenzen, sonst ersucht er selber ab. Und wenn die Regelung einmal gegriffen hat und der Hilfsleichtrichter Strom liefert, dann kann man die Kontrollleuchte auch raus nehmen, die wird dann bis zum nächsten Start nicht mehr gebraucht.

Ja gut, da sind wir wieder beim Thema "die Anlagefläche vom Konus muss sauber sein". Also glatt und blank. Entweder wie ich oben schrieb im Schrauber blank und glatt schleifen oder wie Erik schreibt, ein Fall für einen Satz neue. An den Felgen wohl eher mal etwas schleifen. Und vielleicht in Zukunft nach dem fest ziehen etwas Wachs/Fett drüber?

Ja OK. Aber man sieht Mal wieder, dass die Texte, die in den Geräten hinterlegt sind immer wieder Mal in die Irre führen. Code notieren und zusammen mit Saab in Google eingeben. Bei mir ist das inzwischen einer der besten Treffer das online WIS. Nur das Modelljahr muss man ggf. anpassen. Also bei der nächsten Fahrt auf die Temperaturanzeige schauen.

Da das ein Bus ist über den die komplette Kommunikation zwischen den beiden läuft (Anzeige, Zeitanforderung, ...) dürfte das tun nettes Winterprojekt sein. Nein, noch nicht mit beschäftigt, aber ein interessantes Projekt. Vor allem um das auch für andere Anzeigen zu missbrauchen. PS: Ist ein echter Bus, da hängen auch Hauptinstrument und Klima mit dran. Mit horchen kannst du auf der OBD Buchse.

Ja, richtig. Am PC wirst du nicht in einen AppStore weiter geleitet, da es da nichts gibt. Unter Android und vermutlich auch iOS wirst du mit so einem Link aber in den zugehörigen Store weitergeleitet, weil sie möchten, dass du dir so die App installierst.

Womit hat du ausgelesen? Was sind das für Texte zu den Codes? https://saabwisonline.com/c9/9-5/2006/2-engine/trionic-t7-4-cyl/fault-diagnosis-diagnostic-trouble-codes/p0116/ Und ansonsten löschen und schauen welche neu/wieder kommen.

Ja dann bleibt uns nur dir zu wünschen, dass das problemlos klappt und dass Problem damit behoben ist

Muss ja, sonst würde er ja beides Einspritzen. Und das LPG Steuergerät braucht ja auch die Länge der Impulse.

Schlagschrauber hat halt die Möglichkeit mit vielen kleinen harten Schlägen lösend zu wirken. Zur Änderung oder Tausch der Schrauben: soweit ich das Bulletin richtig in Erinnerung habe wurde auf welche mit höherer Reibung umgestellt. Müsste ich aber nochmal nachsehen, sicher bin ich mir aus dem Kopf nicht.

Alternativ, die Anleitung zum überholen vom SLS hat du gefunden? Kann sein, dass die immer 9-5 liegt.

Wo hast du geschaut? https://m.autodoc.de/mann-filter/963764 Unterschied ist doch nur, das der 20 zwei Rücklaufsperrventile hat. Oder hab ich was übersehen?

Ja, einige der Reiniger sind recht aggressiv. Siehe auch die für ins Öl. Da heißt es auch vor dem Ölwechsel nur im Standgas laufen lassen. Und dann raus. Und je wärmer um so besser die Wirkung. Ob das nun not tut wenn man von schlechtem Sprit ausgeht? Da halte ich mehrmals bis in die Reserve fahren und nur kleine Menge zutanken für hilfreicher. Ggf. den Filter wechseln wenn man nicht nur von mangelhafter flüssiger Phase ausgeht sondern auch von Dreck.

Was ist das dann für einer? BOSCH 0 451 203 012 = MANN W 940/20 ?

Du hattest vor kurzem mal ein Bild der der Raupe und auch um den Ölkanal gepostet. Findest du das zum verlinken noch?

Und ab besten noch Justiert. Nur messen hilft ja nicht weiter. Ja, geeichte dürfte man höchst selten antreffen. Wobei das bei den besseren heute kein Problem mehr ist, die haben meist unterschiedliche Einstellungen für Lösen und Anziehen. Viele Lösen mit maximalem Drehmoment und die Einstellung wirkt nur auf Festziehen. Ja, in älteren Handbüchern fehlen noch diverse Angaben, die bei neuen drin stehen, nicht nur bei Saab.

RTFM aka Schaltplan? Der gibt dem Haynes recht: https://saabwisonline.com/c12/9-5/2009/2-engine/fuel-system-petrol/wiring-diagram/fuel-system-trionic-t7-other-markets/list-of-components-2/

Kannst ja die Kerzen raus drehen zum Öldruck aufbauen. Ohne DI auch keine Einspritzung und der Turbo bekommt weniger Luft. Für paranoide.

Das dürfte eher für mehr als zwei Motoren komplett reichen. Sparsam sein. Wenn du die nicht sicher bist, einfach mal auf 2-3cm auftragen und andrücken. Dann siehst du wie sich das verteilt. Es soll halt nichts nach innen raus quellen, auch wenn das bei dem Zeug nicht so kritisch ist. Eben deshalb das 518.

Ja, die Pumpe hängt auch mit an der Steuer- oder Betätigungsleitung. Müsste dann auch mit laufen.

Willkommenim Forum! Naja, wenn man wirklich eine Dichtung im klassischen Sinne im Kopf hat, ja dann sollte man auch nicht fündig werden. Loctite 518 ist ein sogenannte Flächendichtung, kommt direkt zwischen zwei hinreichend ebene, also meist bearbeitete Fläche. Und bitte ganz wenig nehmen. Ein in etwas Spaghetti dünne Raupe reicht wenn die Wanne heil ist. Und einmal um das Loch vom Ölsaugrohr nicht vergessen und am besten die 3 Dichtungen der beiden Rohre auch gleich neu.

Gute Frage, zumal das Gewinde ja noch ziemlich intakt aussieht. Ich bin immer wieder erstaunt was Schlagschrauber so los bekommen. Sogar welche, die mit weniger Lösemoment angegeben sind als man statisch per Hebel versucht hat, bringen die Schrauben oder Muttern noch los. Richtigen Ärger habe ich mit den Schrauben bisher nur gehabt wenn die bis in die plastische Dehnung angezogen worden waren. (Von einer Zentralmutter mal abgesehen, die nur noch per Schweißbrenner + Stemmhammer los ging, aber das ist ja eine andere Baustelle). Aber dann geben die Schrauben und nicht das Werkzeug auf. Ich würde erstmal bei Gewinde Fetten und Konus blank machen bleiben. Letzteres ist natürlich bei einem losen Konus schwieriger. Die normalen Schrauben setze ich auf den Schrauber und mache sie mit Schleiffließ oder ggf. Schleifpapier rotierend sauber. Felge so weit möglich.

Zu der Verbindung beim 9k kann ich dir nichts sagen. Aber in den Einheiten sind drei Elemente, die elektrisch Ärger machen können. ist zum einen der Abschaltkontakt, der den Motor von Dauerplus versorgt solange er nicht in Ruhestellung steht. Der kann auch zusammenbacken und nicht mehr auf gehen. die Überlastsicherung in Form der PTC-Tablette, die durch erhöhten Strom warm wird und dann ihren Widerstand drastisch erhöht und somit den Motor schützt eine Diode, die verhindert, dass über den Abschaltkontakt (siehe 1.) Strom Von Dauerplus rückwärts durch den Antrieb zur Betätigungsleitung fließt. Wenn die durchlegiert ist und einen Kurzen darstellt, dann startet der defekte Motor damit auch einen zweit ja parallel angeschlossenen heilen Motor dauerhaft. CU Flemming