Flemming

An sich ja. Nur wie machst du das Datenschutz-Grundverordnung DSGVO konform? Du müsstest ja von jedem erstmal die Zustimmung einholen. Denn beim Wohnort handelt es sich definitiv um personenbezogene Daten.

Zumal die sondenseitigen Stecker gerne alle schwarz sind.

Wird interessant wie man das ohne es weiter zu konkretisieren rechen möchte. Da steht nicht von wem. Zählen die Anteile der Hersteller mit bei der Rechnung? Und was ist mit der reduzierten Steuer für Firmenwagen (0,25% bzw. 0,5% statt 1%). Wird die auch mit gerechnet? So verkürzt sind solche Zahlen also für die Tonne. Davon mal abgesehen fördern sie die Verbreitung der Stromer. Denn die werden ja nicht nach der Leasingdauer verschrottet. Wer finanziell davon profitiert ist eine andere Sache als die Umstellung auf Strom und damit auf eine Energieform, die regenerativ herstellbar ist. (Ja, der deutsche Strommix ist noch reichlich von 100% Öko entfernt. Und? Deshalb lassen wir alles andere erst mal liegen und warten ab bis es zu viel Strom gibt?)

Fehler gelöscht, waren weg und kommen wieder? Wann, bei offener Tür, bei geschlossener Tür? Egal?

Anmerkung zur Sicherheit: Du hast die Schelle nicht nur gelöst sondern wirklich auf geklappt? Das ist keine Klemmschelle die per Kraftschluss hält sondern per Formschluss. Hier die alte bei dir verbaute als Ex-Zeichung. Ein besseres Bild habe ich nicht. An deinem Photo kann man besser sehen, dass die Schelle den Kragen vom BDR und den vom Rail axial zusammen hält. https://webautocats.com/de/epc/saab/sbb/02-28999/0930/ (bei dern eigentlich passenden Zeichnung für den 900 fehlt im Bild der Kragen vom Rail, die Schelle ist zwar schöner zu sehen, funktional macht das aber keinen Sinn: https://nemigaparts.com/cat_spares/epc/saab/sba/02-28999/0930/ ) Und hier die neue Version : https://www.eeuroparts.com/Parts/76149/Fuel-Rail-Clamp-9542424/

Ok. Nur ohne auslesen wird es jetzt recht nebelig. An den Zylindern rechts und links sind Endschalter an- oder aufgeklipst. Nur welcher da jetzt relevant ist?

Hört sich nach einem fehlerhaften Positionssensor an. Aber ich werde aus deiner Beschreibung nicht schlau. Beim Öffnen? Beim Schließen?

Na, dann wird es wohl keine weitere Untersuchung der Ursache / Brandentstehung geben. Laut NDR ist der Kahn gesunken.

Ja, nein, übereinander. Wenn es längere gäbe, dann könnte man jeweils eine doppelt so lange Hülse nehmen.

Naja dafür sind doch die Hülsen da um die Position sicher zu stellen. Ansonsten: Und hier auf für die Schraube, nicht nur für das Einkitgewinde eine Angabe für die hintere Schraube M12x90 : https://www.rendcarparts.com/saab/parts/11100011-4685996/RD11100011 Die mittleren beiden der sechs Schrauben des Hilfsrahmens an Karosse sind M14: Article : Einkitgewinde PartNo : 4297974 Usage : M14X1, 5X20, NLS-USE 90305069

LEIPA Papierfabrik fällt mir noch ein. Aber dann wird es dünn, oder kleinteilig.

Na sehr drollig. OK, den gibt es zwei mal, nichts besonderes: B2610.01 PWM-Stromkreis Innenbeleuchtung, Kurzschluss an B+ (also 12V) B2610.02 PWM-Stromkreis Innenbeleuchtung, Kurzschluss gegen Masse Nur wovon? "Der Steuergeräteeingang ist gegen ... kurzgeschlossen". OK. Aber welcher? Der von den Türkontakten? Vom Lichtschalter? Und ohne zu wissen welcher Subcode es ist, ist es natürlich auch etwas schwierig zu suchen.

Hm, OK. keine Schäden, Korrosion etc. zu erkennen? Dann wird es natürlich wirklich langsam schwierig oder mühselig da weiter zu forschen.

Bei denen ist dann eher die Frage wie langen die noch Rohöl bekommen und/oder wann die Bunker leer sind. 1/3 Rosneft und wohl vor allem russisches Rohöl. Hm?

Nö, eigentlich nur Konsequent. Aber das gibt es dann vermutlich nur wie bei allen Firmen in Form der Tankkarte für die Dienst-/Firmenwagenfahrer.

Und nochmal mit etwas System vom Rechner aus. Hier der Schaltplan von Saab: https://saabwisonline.com/images/9440/img-f7/f7i02.jpg Funktional macht das, wenn es wirklich 1:1 so realisiert ist, nur Sinn, wenn - wie ich oben angedachte hatte - der Selbsttest vom Motor-SG erledigt würde. Dann würde das IC (bzw. der innere große Block in dem Plan, was auch immer das konkret ist) nur die Spannungsversorgung erledigen. Denn ohne dass das Motor-SG den Pin auf Masse legt, kann so wie gezeichnet das Instrument die LED nicht einschalten. Wenn also an PIN 1 keine Spannung an kommt (spätestens wenn der Motor läuft), dann wären die Leiterbahnen vom Pin1 zur LED und zum Widerstand das nächste was ich untersuchen würde. Heißt natürlich zerlegen des Instrumentes.

Siehe oben. #9

Das ist eben die Frage. Denn dann ist, wenn nicht nur die LED nicht leuchtet sondern auch die Spannung am Pin fehlt, nicht die LED Schuld. Da bringt es gar nichts doch über deren Austausch Gedanken zu machen. Und direkt in das IC, gut, ist nicht ausgeschlossen. Nur würde ich da ein wenig Außenbeschaltung erwarten. Denn den Pull-Up Widerstand erwarte ich nicht im IC sondern extern. Wenn der durch ist, dann müsste die MIL aber Dauer an sein. Also ganz so einfach wie nur eine LED tauschen wird es wohl nicht werden. Außer dass IC hat nix damit zu tun und die LED speist über einen R direkt den Ausgang und der Selbsttest würde vom Motor-SG erledigt. Deshalb die Frage ob du Mal nachsehen kannst, was auf der Platine an dem Pin hängt. Edit: Typo

Wenn du ein Versuchsobjekt hast, dann schau erst Mal, wo der Pin vom Stecker hin geht. Den wenn das Instrument da noch aktiv was macht, dann ist die LED unter Umständen unschuldig.

Wenn das passt, dann schau dir Mal den Reset Pin an. Wenn ich das hier auf dem kleinen Schirm jetzt richtig gesehen habe, dann hält der auf Null ihn im Stop.

Aber wenn das Motor-SG die Leuchte wirklich gegen Masse schaltet, dann müsste das immer 12V anliegen. So verstehe ich auch die Tabelle mit den Prüfwerten im WIS. Nun ja, deutet auch auf das Instrument. :-(

Hm, dann gehen wir Mal davon aus, das du richtig gemessen hast und der Prozessor nicht anläuft. Steht wohl in irgend einem Zustand und macht in dem warum auch immer die LEDs an. Ich fürchte dann geht es nur auf der IC-Seite weiter. Gängig ist eine Reset Logik. Ohne Datenblatt natürlich etwas nebelig. Hattest du die Platine schon raus? Also Batterie Kontakte auslöten.

Falls du an die Klima gehst, dran denken dass die verfügbaren Kondensatoren mit dem serienmäßigen Lagerluftkühler kollidieren, siehe mein Thread dazu. Kommen wohl alle inzwischen vom gleichen Hersteller in Asien.

Wobei eine Suche hier aufgeben was anderes ist als darauf zu hoffen oder warten, dass sowas auf eBay & Co auftaucht. Also einfach probieren wenn du es haben willst.

So, ich habe gerade eine Hand zu wenig, Photo gibt es daher heute nicht. Ich möchte an meinen funktionierende Frosch gerade nichts anlöten wo ich den Tastkopf dran klemmen kann um die Finger frei zu bekommen. Ich habe an dem weißen Oszillator gemessen gegenüber Batterieanschluss: 1. Relativ sauberer Sinus sobald/solange eine Taste gedrückt wird. Frequenz 2Mhz. Da sollte dein 10MHz Oszi also reichen. 2. Am Anschluss Richtung Taster: Signal Spitze-Spitze ca. 4V 3. Am Anschluss Richtung Aufhänger: Signal Spitze-Spitze ca. 1V Einstellungen am Oszi: - Tastkopf 1:1 - Y: 1 V/DIV - Kopplung AC - t: 0,1 µs/DIV (0,2 oder 0,5 µs/DIV tut es auch, Zeit ablesen ist dann eben ungenauer) - Trigger AC oder HF