Flemming

Und der LLK kann auch platzen.

Ja, wenn die Beschreibungen nicht plausibel sind, sich wiedersprechen oder es einfach nicht funktioniert, dann heißt es wohl selber messen. Also mal eine Prüflampe (nicht Multimeter) nehmen und an Pin 3 vom ACC anschließen. Und dann mal wir vorgegeben per SID versuchen die Standheizung zu starten und die Lampe beobachten. Gleiches mit dem Pin vom SID (aus dem Kopf, 18 oder 19).

Die schleife ich mit Vorrichtung an der Seite der Scheibe :-\

Ja gute Frage. Ich kann dir aber auch nicht sagen, ob es beim 901 komische Varianten gab so dass das doch richtig sein könnte. Ich wäre da vermutlich so paranoid, dass ich alle 4 Anschlüsse im Kasten vorher messen würde ob sie sich Fashion gehen dass es dann zum Relais passt. Aber sonst funktioniert alles andere?

Hm, gute Frage. oder einfach nur tiefer werden. Schleifst du freihand?

Hm, Vergleich mit dem Bild für das Saab Teil 9522822 müsstest du recht haben.

Die Diode links neben der Spule ist eine sogenannte Freilaufdiode. Die verhindert, dass sich beim Abschalten eine hohe Induktionsspannung aufbauen kann (was beim Abschalten von Strömen durch Induktivitäten, wie die Magnetspule eine ist, auftritt) und irgendwas zerstört (insb. Halbleiter mögen das nicht). Die darunter soll wohl verhindern, dass auf dem Weg das Zündungsplus rückwärts eingespeist werden kann. Wieso auch immer das hier relevant sein sollte.

Moment! An welchem Relais bist du? Das der Pumpe hat nur einen Schließer, also nur 30, 85, 86 und 87. Kein 87A. Das mit 87A ist das ABS-System-Relais #292. Wenn das an 86 immer 12V hat, dann schaltet es natürlich. Aber du hattest doch den Stecker vom SG abgezogen, oder? Dann dürfte es an 86 kein 12V haben sondern der Pin müsste "in der Luft hängen". Laut deinem Bild in #18 sollte das zumindest für das Pumpenrelais passen. Stehen die Pins nicht am Sockel und am Relais dran? Du kommst doch bei der Art Sicherungen oben an die Kontakte zum messen dran. Die zur Pumpe (1) und zum Hauptrelais (2) sollten immer Spannung haben, die, die das SG einschaltet und auch die Ansteuerung der Pumpe mit Spannung versorgt (3), nur wenn die Zündung an ist. PS: Doch erstmal wieder fit werden?

Phasenverschiebung der Auflagekraft? Genauso wie die Schlaglöcher auf Sandpisten sich ja auch nicht egalisieren. Und bei Nassschleifscheiben ändert sich die Härte mit der Feuchtigkeit. Heißt im Wasserbad stehen lassen ist das schlechteste was man tun kann. Idealerweise wieder ganz trocknen lassen und bei Benutzung eine Weile im Wasser vorlaufen lassen. Muss man meist auch Wasser nachgießen.

Ja, ich benutze die vom TiD dann auch in den Benzinern weiter. Aber momentan scheint der zusätzlich noch sporadisch einen Kriechstrom zu haben. Aber nie wenn ich nachmesse.

OK, dann erhol' dich mal gut. Das mit der Impfwirkung kenne ich nur zu gut :-// Das mit dem ordentlich rein langen ist solange OK wie die Räder nicht schon vorher blockieren. Oder anders: Das ist bei vielen Autofahrern das Problem, dass die gar nicht wissen, was eine Vollbremsung ist. Deshalb a) gehört genau das zu einem Fahrtraining und b) wurden deshalb Bremsassistenten erfunden, die erkennen sollen, wann der Fahrer eigentlich eine Vollbremsung auslösen möchte und ihn dann dahingehend unterstützen. Finde ich allerdings nicht so toll. Eine ordentlich abgestimmte Bremsanlage wäre mir lieber. Ob das bei deinem noch gegeben ist oder der BKV schwächelt, etc., dass kann dir nur jemand beantworten, der einen Vergleich mit einem "normalen" Fahrzeug des Typs hat und dann mal deinen testet. Also vielleicht mal zu einem Treffen kommen.

Hm, OK, hast recht, lassen wir lieber andere Baugruppen außen vor um es für [mention=9086]thurau77[/mention] möglichst verständlich zu halten. Wenn man alle drei Sicherungen misst, dann muss an zwei Sicherungen immer 12V anliegen und an einer Sicherung muss 12V in Abhängigkeit vom Zündschloss anliegen, also nur in RUN. Und dann ist noch die Frage, wer da wirklich das Schaltgeräusch verursacht.

So, noch mal in Ruhe antworten: Die 75 ist ein Verteilblock für Batteriespannung. Also K30, direkt von der Batterie, ohne Sicherung dazwischen. An dem 75 sollte also gegenüber Karosserie immer die Batteriespannung anliegen. Das Potential K54 sollte vom Zündschloss bei Stellung RUN mit K30 Batteriespannung verbunden sein. Und damit auch das Hauptrelais (21, Seite 69) schalten. Das Relais 293 wird nach Masse geschaltet. Also am Anschluss 86 des Relais sollte bei Zündung auf RUN 12V anliegen und dann schaltet entweder das Steuergerät (Pin14) den Anschluss 85 des Relais 293 nach Masse durch oder der Druckschalter 294. Aber: Beide können dies nur wenn an Anschluss 86 eben auch 12V anliegen, also vom Zündschloss (oder woher auch immer) kommen. Sonst ist da keine Spannung, die einen Strom treiben könnte. Da du den Stecker vom ABS-SG runter hattest entfällt 4. gleich doppelt (bei Zündung aus). Und wenn das Relais 293 anzieht, dann sollte die Pumpe laufen, denn die hat über Relais 293 eben Dauerplus K30. Das kann aber nicht sein, das wären nicht nur 0,3A. Irgendwas scheint mir hast du falsch beobachtet. Deshalb auch meine Frage nach einer Prüflampe. Die sind am zuverlässigsten gegen Fehlinterpretationen. Grüße Flemming

Hm, was hast du denn zum Messen? Multimeter? Oder besser noch eine Prüflampe? Dann schau doch mal ob das Zündschloss wie geplant die Spannung da vorne an den Sicherungen schaltet. Wobei wenn nicht, dann müsste ja auch das Hauptrelais angezogen bleiben. Sonst sind wir wieder bei einer kreativen Modifikation. PS: Funktioniert das ABS den ansonsten richtig?

Hm, hattest du oben nicht geschrieben, dass du die Beschreibung gefunden hast? Imho geht das in die andere Richtung. Per SID die Heizung programmieren, also die Startzeit, und das steuert dann über den Pin 3 die (originale) Standheizung an. Schau mal zur Diagnose unter Standheizung - Fehlersuche (Fiberthermometer) - Standheizung startet, keine Wärme im Innenraum => Leitung prüfen. Und siehe nochmal Schaltplan. Frag mich bitte nicht warum so rum. Ich hätte die Einschaltung per Hauptrelais und Rückmeldung das die Temperatur erreicht ist in die andere Richtung erwartet, hatte man aber wohl aus irgend einem Grund so rum geschaltet . SID und ACC müssten sich per Bus unterhalten. Naja, das Hauptrelais für die Standheizung im Schaltplan hattest du ja sicherlich gesehen. Gute N8

Da muss ich wohl noch jemand mit 901 Erfahrung aufraffen ;-) Schaltpläne hast du? Sonst 3. El. System, PDF-Seite 55 ff. Nur wieso ist da Strom oder besser gesagt Spannung wenn die Zündung aus ist?

Das ist sie doch schon seit Wochen. Zumindest wenn man es ernst nimmt. Oder was nützt es wenn sich das Gesundheitsamt erst nach einer Woche nach dem positiven Testergebnis meldet? Und das hier in Schleswig-Holstein mit seinen niedrigen Fallzahlen. Von daher ist das eh für die Katz.

Hm, hast du das Relais denn mal testweise gezogen und geschaut ob das den gleichen Effekt hat? Und wenn ja den Widerstand zwischen den Schaltkontakten messen oder eben tauschen wenn vorhanden.

Dann dürfte es den elektronischen Regler vom Lüfter erlegt haben, Leistungstransistor durchlegiert. Aus historischen Gründen wir der auch gerne mal als Widerstand bezeichnet. Siehe auch https://www.saab-cars.de/threads/geblaese-lueftung-defekt.36314/

Das elektronische Werkstatthandbuch von Saab. Forumssuche hilft nicht oder nur begrenzt da WIS zu kurz ist. Google mit "site:saab-cars.de <Suchbegriffe>" hilft da.

Ich hab mir die Schaltpläne mal angesehen. Wie erwartet werden alle Leuchten Plus-geschaltet, liegen also mit einem Ende auf Masse. Wenn diese fehlt, dann kommt es zu merkwürdigen Effekten an den Leuchten. Nur sollte das den Ausgängen (oder Durchleitungen bei der Leuchtenüberwachung) egal sein. Denn 12V liegen da ja auch an wenn alles OK ist. Bleibt ein ungutes Gefühl, dass da noch was anderes ist. Zwei Sachen: 1. Jemand mit gleichem Fahrzeugtyp findet sich bereit das mal zu testen. 2. Du könntest mit einem Helfer / Spiegel mal Leuchtentest machen. Und zwar nicht alles einzeln sondern auch alle Kombinationen! Manche Fehler fallen einzeln nämlich nicht auf. Insbesondere zusammen mit dem Blinker zeigen sich mitunter spaßige Effekte.

Danke. Damit wäre ich zufrieden. Naja, da wartet noch mal Arbeit auf mich. 2 Jahre ist weniger akzeptabel (bei Markenbatterien).

Schon merkwürdig wie unterschiedlich der Verschleiß der Ringe sein kann. Naja, lieber so ein als anders herum. Dann mal wieder für Fahrt Btw. aus aktuellem Anlass bei unserem TiD, wie lange überlebt bei deinem 2,2er die Batterie?

Danke für die Rückmeldung. War das noch die originale Lima oder ist die schon mal neu gekommen?

Hm, nicht schön. Hast du mal die Funksteckdose auf den Kopf gestellt? Die meisten billigeren schalten nur eine Ader. Ich vermute mal, dass bei dir jetzt N geschaltet wird und Phase dauer durchgeht. Könnte sein, dass so beim Einstecken ohne N kapazitiv kurzzeitig ein zu hoher Strom fließt. 30mA ist ja nunmal auch recht wenig. Muss ja aber auch.