Flemming

Ich kann hier gerade nichts nach sehen. Aber im Prinzip würde ich mir jetzt eine Liste aller Sensoren machen und dann einen nach dem anderen prüfen per auslesen, ob er den richtigen Wert anzeigt. Und zwar bei einem ausgefahrenen Zylinder schauen, ob er auch ausgefahren meldet sondern auch ob er nicht meldet, dass er eingefahren ist. Die Verriegelungen, Position vom Deckel, ...

Ja, die "guten" Schlösser, die statt Stiften gestanzte Plättchen haben. Und wenn die dann selten benutzt werden. Na dann weiter viel Spaß.

Das sollten wir dann (ggf. mit Schaltplan) nochmal zusammenfassen. - Pin 7 und 8 sind dann die in #10 schon angesprochenen violetten und blau-braune Adern. - ich sehe gerade, dass ich mich da in #10 vertippt habe. Kannst du das bitte korriegeren?! "das blaubraune von Klemmer 6" in "das blau-braune von Klemme 8" ändern. Denn Klemme/Pin 6 wäre Masse.

Da gab es diverse kompatible Nachbauten. Nix gefunden? Wobei die elektrische Lösung bei dem hier betroffenen Wagen nur für die Beifahrertür helfen kann. Denn die Fahrerseite ist ja zusätzlich durch den Schließzylinder blockiert. Was dann die restlichen Türen elektrisch mit nimmt.

Ich habe vor ein paar Jahren in Aero wider originale Dämpfer eingebaut als diese wieder verfügbar waren. Die hab es dann als Kit mit allen Kleinteilen und kosteten genauso viel wie die Sachs. Und Saab hat halt unterschiedliche Kennungen für die verschiedenen Fahrwerke. Und nebenbei: Wer hinten dran geht sollte sich vorher die obere Aufnahme der Federung ansehen. Das schwarze Teil rostet bei vielen wie Teufel. Ich meine die gibt es auch wieder als Ersatzteil. Und wer im Radhaus noch nicht wegen Rost tätig war, der möge diesbezüglich Mal einen Blick in den Rost Thread werfen, das müssen wir jetzt hier noch weiter ausführen. Denn die Kante hinter dem Federbein gehört auch mit zu Problemzone.

Jupp. Es gibt nur die per 2x drücken per FB nicht. Bei der dann die Entriegelung "nur" durch die ZV Antriebe gesperrt wird.

Danke, ich war jetzt bei was ähnlichem, erst versuchen die Leitung zu ohne Schaden zu biegen und sonst die alte WIG an den neuen Schweißen. Aber Schneidringverschraubung dürfte da einfacher sein. Hast du eine Empfehlung für einen Lieferanten für Einzelstückzahlen? Wenn die Verbinder lang genug sind könnte man sogar die neue 2x trennen, einmal verlängern und einmal kürzen. Na irgendwie wird es gehen. THX Flemming

Ich kann dir nur sagen, dass ich jetzt schon ein paar in der Hand hatte und all die ohne fernsteuerbaren Kopf als Krücke empfinde. Die lustigen vorne anklipsbaren 90° Spiegel sind eher ein Werbegag. Es gab mal für unter 200€ eines mit WLAN Schnittstelle und beweglichem Kopf, das war aber recht bald ausverkauft und nicht mehr erhältlich. In dem unteren Bereich kann ich gerade nichts empfehlen. Wenn man recht anspruchslos ist und etwas Geduld hat, dann tut es so eins für 50€ von Ladli & Co.

Wobei da nicht ein Faktor maßgeblich ist sondern wohl eine ganze Reihe. Und manchmal muss man es auch nicht verstehen. Nachbars VW-Bus hätte den 9-5 selbst ohne das Gewicht des Trailers ziehen dürfen, einen Vergrößerung der Anhängelast war bei dem Transporter mit dem großen Diesel nicht möglich (weshalb er sich mittelfristig einen anderen suchen musste). Wir haben dann VW-Bus mit Sitzen mit dem kleinen Diesel von einem Kollegen genommen, der hatte mit Trailer noch reichlich Reserve. Versteht wer will was die da machen.

Hazet? Es fehlt die Vorgabe wie viel du ausgeben willst.

Doch kann man, aber dann bitte alle Türen offen stehen lassen. Das zu beheben wenn man die Türverkleidungen innen abbekommt ist kein ernsthaftes Problem, nur etwas Arbeit. Wenn man wirklich testen will, ob die Türen sich auch nicht öffnen lassen würden, muss man natürlich die Schließklaue im Schlosskasten im offenen Zustand mit einem Stift, etc. schließen.

Ist doch schön so ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen Da bei mir die Lima-Lager bisher meistens deutlich länger gehalten haben, würde ich das nicht als Grund für den Tausch sehen. Und was die elektrischen Probleme angeht erstmal die anderen Stellen angehen / messen. Denn die Batterie ist normalerweise ein recht guter Puffer. Aber eben nur wenn alle Verbindungen gut sind.

Da habt ihr ja schön stabile Straßen. Hier haben sie ein paar Achsen mehr gebraucht, bei weniger Last. https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/280-Tonnen-Trafo-erreicht-Umspannwerk-in-Oststeinbek,schwertransport596.html Ich erinnere mich noch an einen Test der Turbo-Retarder-Kupplung. Da die aus dem Stand 8000Nm übertragen konnte wurde wurde die AHK für das Testgewicht (Anhänger) zum Problem. Und dann ging es Bergauf bis die Reifen zur warm wurden.

Huh, scheint eng zu zugehen wenn die Kübler so was schräges zusammen bauen. =:-o

Na für sowas machen wir das doch hier! ;-) Aber als daily driver wird es langsam ein Kampf mit den alten Kisten. Naja, ständig dran bleiben.

Schoin schoin! Ich habe ein wenig gekotzt als ich im Sommer die Ecke mal kurz wieder dicht schweißen musste. War u.a. deswegen durch die HU gefallen. Unsere rostige Dieselmaus.

Ich hab mich jetzt entschlossen den "Nissens" drin zu lassen. Somit geht die Odyssee weiter. Kondensator Fahrseite anheben ginge wenn er dann nicht oben gegen den Schlossträger stoßen würde. Also Das Gesamte Kühlerpaket um knapp einen Zentimeter nach hinten. Dann kann ich die Klammern nicht mehr benutzen, werden wohl dicke Kabelbinder und vorne ein die Führung einen Streifen Gummi oder irgendwas derartiges. Dann passt das. OK, die Leitung vom Kondensator zum Kompressor zieht es dann unten aus dem Kunststoffhalter. Aber ein größeres Problem bleibt, der Kühlergrill passt dann nicht mehr über den Hochdruckanschluss. Grr. Ich hätte den Kram still legen sollen.

Hm, nicht unbedingt statisch. Aber es kann passieren, dass die anfängt zu pulsieren. Und was dann Elektronik macht Masse prüfen auf Sicht und auch mal bei laufendem Motor und möglichst vielen eingeschalteten Verbrauchern Spannung messen. Also zwischen Punkten, die eigentlich auf dem gleichen Potential liegen. Also Motorblock, Gehäuse Lima, und die diversen Massepunkte. Insbesondere auch die, an denen Elektronik hängt, also Innenraum. Als Referenz würde ich den Minuspol der Batterie nehmen, und zwar wirklich den Minuspol der Batterie und nicht die Minusklemme. Oder am Anfang von Minuspol der Batterie zur Minusklemme messen. Wenn du eine Oszi hast, dann kannst du dir auch anschauen, ob da schnelle Schwankungen drauf sind. Sonst hilft es behelfsweise die Spannung in AC zu messen. Ohne Störungen sollte die überall 0V sein. Auch die 12V (bzw. Ladespannung 14,xV) an der Lima oder Batterie. In AC siehst du die schnellen Schwankungen.

Ja, über den Instrumentenbus. Die ganzen Schalter gehen zum Steuergerät im Armaturenbrett (BCM). Von da per Bus an per i-Bus zum Steuergerät in der Zentralelektrik unten in der Kisten neben der Batterie.

Siehe #18, Also wenn Nissens Fachman ist.

Immer das gleiche Elend. Es geht hier um einen 902 von '95 ! ich habe hier eine ausgebaute Schlosseinheit liegen. Und auch den ZV-Antrieb dazu. Und habe das ganze mal durch probiert. Doch, auch der 902 hat das. Zumindest das was ich hier habe. Mach mal folgendes: Dreh die Fenster der vorderen Türen runter. Schließ die Fahrertür auf 90° ab, mit Batterie angeklemmt. Dann versuch mal den Pin innen hoch zu ziehen. Auf der Fahrerseite müsste jetzt der Knopf hochziehbar sein, aber die Tür dürfte sich nicht entriegeln lassen. Das wird durch die Stange vom Schließzylindern (und vermutlich zusätzlich durch den ZV-Antrieb) bewirkt. Auf der Beifahrerseite sollte sich die Tür auch nicht öffnen lassen, da nur durch den ZV-Antrieb. Schließ die Fahrertür auf 90° ab, mit Batterie abgeklemmt. Dann versuch mal den Pin innen hoch zu ziehen. Auf der Fahrerseite müsste jetzt der Knopf hochziehbar sein, aber die Tür dürfte sich nicht entriegeln lassen. Das wird durch die Stange vom Schließzylindern bewirkt. Auf der Beifahrerseite sollte sich die Tür auch öffnen lassen, da der ZV-Antrieb ohne Strom ja nichts machen konnte. Wenn das bei dir nicht so ist, dann gibt es beim 902 iwi auch unterschiedliche Varianten. Die Fahrertür müsste sich aber immer, auch ohne Strom, wieder aufschließen lassen, vorausgesetzt der Schließzylinder ist noch heil.

Brauchen man das wirklich? Ich hatte die Schrauben nur so weit angezogen, dass sie leicht klemmten. Und dann mit einem Schonhammer "verstellt".

Willkommen im Irrenhaus! In den Schulen haben wir vollen Betrieb. In der Turnhalle ist gerade Licht an und der Parkplatz voll. Aber die Studenten dürfen keine Prüfungen schreiben. Zu gefährlich für die Gesundheit. Knutschen die während der Prüfungen?

Ansonsten rein grundsätzlich wenn es keine anderen Hinweise gibt: DC-Motoren haben eine sehr einfache, lineare Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie. Bei den kleinen sind da erhebliche Verluste drin, geht aber. Die Hersteller geben in den Datenblättern z.B. folgendes an (als Bsp. ein Johnson Electric 400RE): Dimensions : Ø 31.2 X 50.5 mm Weight : 125 g Shaft Diameter : Ø 4.005 mm (und ggf. eine richtige Zeichnung) Input Voltage : 13.5 V DC No Load Speed : 6205 rpm Stall Torque : 106.00 mNm Current No Load 0.29 A Current Stall 5.60 A teilweise auch noch delta-n/delta-U, also einen Wert in U/min pro Volt. Stall meint bei blockiertem Abtrieb und Nennspannung. Das Drehmoment ist natürlich eher schlecht zu messen. Aber Maße und Ströme problemlos, Drehzahl geht auch noch. Und da die Drehzahl von den Verlusten mal abgesehen linear mit der Spannung steigt, genauso wie der Strom im blockierten Zustand, lassen sich die Werte auch ein Stück weit interpolieren für ähnliche Motoren (also wenn man hier einen scheinbar ähnlichen für 14V hätte, dann kann man Stall-Strom und Leerlaufdrehzahl hoch interpolieren. Wenn dann in etwa die Datenblattwerte raus kommen, dann tut es der auch bei der niedrigeren Spannung, oder auch einer etwas höheren, aber bitte nicht einen 12V an 18V betreiben).

btw. hast du dir die Ecke mal von innen angesehen? Also die Ecke, die dann Richtung Rad über der Schürze zu sehen ist? Die war bei unserer Rostlaube von innen nach außen durch gegammelt. Mal Fluid Film von innen rein wenn du eh in der Ecke zugange bist?